Лози в Châteauneuf du Pape. Кредит: jean-louis zimmermann / Wikipedia
- Акценти
- Дълго четени статии за вино
- Популярни новини за вино
Андрю Джефорд се задълбочава три десетилетия, за да разбере дали Шатонеф дю Папе се нуждае и заслужава възраст.
Колко Шатонев Папа имаш ли в избата си? При ревизията на неговата изключителна книга за Рона ( Вина от долината на Рона ), Робърт Паркър каза, че е пил „повече Châteauneuf du Pape, отколкото който и да е друг вид вино“, и че „посетителите на частната ми изба могат да потвърдят факта, че запасите ми от Châteauneuf du Pape са пропорционални на моя ненаситен вкус към най-доброто наименование вина. ' Два параграфа по-късно обаче той се оплака от факта, че а Винен зрител профил на осем „велики американски изби“ (през август 1996 г.) изглежда предполага, че - за разлика от собствената му орда - въпросните колекции от милиони долари изключват Шатонеф повече или по-малко напълно.
Подозрението ми е, че през последните двадесет години не се наблюдава огромна промяна. Châteauneuf като изискано вино, което трябва да се извади, с други думи, остава запазване на отдадения ентусиаст, а не избор по подразбиране за всеки любител на изисканите вина. Пазарните цени за зрели, високопоставени Châteauneuf - уважавани, но рядко привличащи заглавия - подчертават въпроса.
Защо? Възможно е в стила на вината - екстравагантен, необуздан и бароков - да липсва универсалната привлекателност на грациозния, свеж бургундски или урбанистичен, елегантен Бордо. Разположен заедно с калифорнийските и южните полукълба блокбъстъри, самият Шатонеф може да изглежда почти бургундски и модел на парфюмирана сдържаност. Самият стил не може да обясни това пренебрежение към колекционирането.
Въпросът със сигурност е възрастта на самото вино и заедно с него два ключови въпроса. Нуждае ли се финият червен Шатонеф от възрастта? Може ли да се подобри с възрастта?
В търсене на отговори реших да опитам „традицията“ (или „гранд вин“) кюве на четири водещи имения на Châteauneuf в три изключителни реколти, всяка с десетилетие (2010, 2000 и 1990). Вината бяха доставени от самите имения - Ch de Beaucastel, Ch la Nerthe, Domaine du Pégau и Domaine du Vieux Télégraphe - и имах възможност да разговарям с Сесар Перин от Beaucastel, новоназначеният д-р Ралф Гарсин от La Nerthe и Laurence Féraud на Пегау на обяд след това.
Сезар Перин посочи, че харесвате или не, повечето потребители на Châteauneuf (не само 60-те процента, които се продават генерично, но дори от водещи имоти като Beaucastel) пият виното горе-долу веднага щом го купят. „През 2012 г. направихме проучване за нашата 2010 г., която със сигурност е реколта на възраст. Установихме, че 80 процента от него вече са пияни. ' „Хората гледат на възрастта - добави Ралф Гарцин - като вид животозастрахователна полица - тя е там, но предпочитат да не я използват. Предизвикателството за винопроизводителя е да направи вино, което може да се представи в спринт, но също така да изтича маратона, ако е необходимо. “
И тримата производители подчертаха, че регионът все още не е имал толкова голям опит в създаването на вина за отлежаване, колкото някои други. „Локомотивът за това е Бордо“, казва Лорънс Феро, „където идеалът винаги е бил вино, което може да отлежи 50 години. Но едва през 1986 г. всички Pégau бяха продадени на едро. ' Друго предизвикателство, според Сезар Перин, е да се разбере точно кои параметри на винопроизводството могат да създадат вина с максимална възраст - предвид изключителната широта, отворена за производителите на Châteanuneuf. Има 13 сорта грозде (Beaucastel ги използва всички), но все пак можете да правите вино от един сорт, ако искате, има широк спектър от видове почви, има пълна свобода по отношение на отлежаването и има много разлики в подходите за винопроизводство (Pégau използва само цели гроздове включително стъблата, докато Beaucastel и La Nerthe унищожават всичко, а Vieux Télégraphe частично унищожава Beaucastel за кратко нагрява червената реколта).
Възрастта обаче има значение за производителите. „Това е единственият начин, по който имаме - каза Сесар Перин, - да познаваме работата на нашите старейшини.“ Лорънс Феро отива по-далеч, вярвайки, че по траекторията на виното във времето можете да видите, че „виното има душа. Това не е само резултат от набор от техники. Ето защо е толкова важно за мен. Мислех, че 1990-та е починала преди две-три години, но година по-късно отново излетя. Дори ние, производителите, не разбираме всичко. '
Джейми Фокс Сватбата на Кейти Холмс
Застаряващата загадка на Chateauneuf: Заключения и бележки
Един от призивите на Châteauneuf като изискано червено вино е неговият панорамен прозорец за пиене: можете да разгърнете това не забраняващо вино след година или две, но все пак сериозните примери все още имат плътността да забележат поне две десетилетия. Това, което тази дегустация подчерта обаче, е, че през това време вината не стоят неподвижни. Те се променят и то бързо.
На шест години вината придобиха хармония, но все още не са започнали да губят детайли, натрапчивост и енергия, това в крайна сметка е предпочитаният ми момент да ги пия и бих стигнал дотам да кажа, че не мога да си представя Châteauneuf императивно се нуждае от повече време в избата от това.
Дали вината ще бъдат възнаградени, ако са отлежали след 10-годишна марка, зависи от качеството на самата реколта. Реколта 2000, например, изглежда добре, но не е изключителна на 16 години, всички ароматни и ароматни елементи във вината са постигнали хармония и пълната експресия свежестта и енергията сега намаляват, въпреки че засега зрелият чар компенсира. Бих остарял тази реколта само ако ви харесва есенната мекота и сладост на зрелия Châteauneuf.
Доказателствата от тези четири домейна обаче показват, че реколтата от 1990 г. е необичайно добра. Експресивният характер на вината - съставът на техните вкусове - е на 26 години напълно зрял и напълно еволюирал, но все още има задържаща се енергия в тяхната структура и упоритост в техните танини, която продължава да налага. Те са заслужили да пазят, дори и никога да не са настоявали за това.
американска история на ужасите сезон 6 епизод 3
2010 квартет
Ch de Beaucastel 2010
Най-дълбоко оцветените от 2010-те, ароматите на това вино са близки, интимни, завладяващи (намеци смесват черна череша с месо, цвърчат и плюят върху огън от лозови резитби). Това е най-киселинната, най-свежата и най-чистата от четирите 2010-те на небцето, с оживен танц с различни нотки (черните плодове имат горчива гонка за тях, но има и лимони, бадеми и сладник, които също се борят там) . Не особено танинова, но изключително енергична. 95
Ch la Nerthe 2010
Меки, топли и нежно изразителни аромати, намекващи за сладко мляко, шоколад и тютюн, ви навеждат на мисълта, че това ще бъде класически грациозна ла Нерте. Една глътка обаче, и осъзнавате, че все пак е 2010: небцето е много по-свежо и по-жизнено от предложените аромати. Има сушени билкови вкусове и месо на скара, с флорални бележки: оживени, чисти и натрапчиви и никак кремообразни. Елементарен Нерте. 93
Domaine du Pégau, Резервирано Cuvée 2010
Това е концентрирано и щедро вино, но (ако приемем, че бутилката, която опитахме, беше представителна), открих маркиран лик / фенол, който предполага непропорционален компонент на брет. Лорънс Феро го описва като „много животинско“. По тази причина не съм го вкарал, но читателите трябва да отбележат, че той много се харесва на други критици (вижте статията му за Wine-Searcher), с четири резултата 97 или 98/100 и един резултат 18/20NS.
Domaine du Vieux Télégraphe, „La Crau“ 2010
Най-светлият цвят на квартета от 2010 г. и вино с изключителна ароматна сложност (брамбъл, ягода, мащерка, портокалов цвят, лавандула и мед се появяват с времето в чашата). На вкус това е най-каменистото вино от четирите, с най-качествените танини: събрани, фини, пикантни, текстурирани и дълги. Шатонеф, който успява да бъде едновременно команден и изискан, и велик Vieux Télégraphe. 96
2000 квартет
Ch de Beaucastel 2000
За пореден път най-тъмният от своите връстници, с много атрактивен, щедър ароматен профил, който ми напомни за прясна козина и рядко говеждо месо, парфюмирано от малко ментол (тази реколта на Beaucastel беше необичайно висока в Mouvèdre, 30%). На вкус това е виното от квартета, което е запазило първично плодови нотки във виното най-дълго, до степен, че почти може да се каже, че остава сочно: цялостно, уравновесено, концентрирано. 93
Ch la Nerthe 2000
Прозрачен и полупрозрачен ягодово-червен цвят. По-сух аромат от 2010 г., макар и с диагностичната благодат и чар на La Nerthe: черешата избледнява, а сламата, сладният корен и листът на пурата започват да поемат водеща роля. На вкус това е текстурно меко и изразително, тихият плод има сладко сладко, но все пак това се балансира от това, което според мен е все по-доминираща киселинност. Ако това беше в моята изба, щях да го пия сега и през следващите година-две. 91
Domaine du Pégau, Резервирано Cuvée 2000
Сега бистър и полупрозрачен, с много меки, хармонични аромати: земя, ментол, кафе, бор и лавандула. На небцето е дълго, пълно, живо, обширно изградено вино с осезаеми танини, с киселинност, която остава наситена с плодове, и със сложни нотки за подправки и тамян за завършване. Фино усилие, което заслужава по-нататъшно стареене за тези, които обичат зрелия стил. 93
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2000
chicago fire някои го правят някои не
Малко по-дълбок оттенък от La Nerthe, но със същата дълбочина на цвета като Pégau. Забележително е, че това вино е запазило нотки на диви цветя и лавандула с падаща медена сладост. На небцето той има по-добър обем и сила от La Nerthe, с по-ниска киселинност и по-богати танини. Понастоящем това е много пълно вино, с нотки на мащерка и месести умами, оформящи изисканите, каменисти плодове. 95
1990 квартет
Ch de Beaucastel 1990
Ясно червено сега, като връстниците му. Тук има стафиди и пръст, но доминира ментоловата нота (отличителен белег на Бокастел с времето). Въпреки че е хармоничен и безпроблемен, все още има фин обем и енергия за този ароматен профил и няма следи от изсъхване или спад. На вкус, виното е оживено, мощно, дълбоко и майсторско, с типично ярка киселина на Бокастел, мрачно примамливи плодове от изгорени стафиди, впечатляващи дълготрайни танини и някои билкови и подправни сложности. 95
Ch la Nerthe 1990
Виното е ясно червено, сега и изглежда напълно отлежало. Чистите, грациозни, спокойни и непринудени аромати предизвикват прах, стари мебели и антични обвързвания с книги от велум върху небцето виното е гладко и улегнато с нотки на варени плодове, шоколад и горски гъби и с меко покритие танини и пура усъвършенстване. La Nerthe 2000 е прекрасна, напълно зряла, сребристокоса бутилка вино, която може да остане още няколко години, въпреки че ми е трудно да разбера как може да се подобри допълнително. 94
Domaine du Pégau, Reserve Cuvée 1990
Това 26-годишно дете има ясен, кървавочервен оттенък и напълно зрял, макар и чудесно ароматен характер: грациозен, достъпен и добре подреден. Намекванията, които може да намерите, включват боров мед, диви гъби, прашни листа в края на лятото и сушени меса, висящи над открита камина. Великолепно небце, също, макар и отново в пълна зрялост за мен: сливи, сини сливи и стафиди, всички по някакъв начин оформени от времето в тъмен, горчив ръб плодов сладкиш и тютюн. Поддържащите танини са все още превъзходни, но качеството на плодовете и естеството на намеците предполагат пълна зрялост сега. 95
вино Анджелина Джоли и Брад Пит
Domaine du Vieux Télégraphe, „La Crau“ 1990
Дълбок, ясен тухлен гранат на цвят. Хармонични, спокойни аромати, подсказващи мащерка, лавандула, бор, мандарина и месо на скара, всички размазани заедно в примамливо пастелно измиване. И все пак, богато вино на небцето, достатъчно, пълни, структуриращи танини и зрели, величествени, изразителни вкусове. Сега няма останали плодове, но много гъби, листа от пури, месни сокове - и онази продължителна камениста топлина, която е отличителен белег на Vieux Télégraphe. 96
Още колони на Андрю Джефорд:
Вътре в Mas от Daumas Gassac.
Любимите ми вина от Mas de Daumas Gassac - Андрю Джефорд
Нашето ръководство за звездното имение на Лангедок ...
Лозя Шист в Рокебрун, Лангедок. Кредит: Андрю Джефорд
Джефърд в понеделник: Виртуозът за въглеродна мацерация
Реколта от Верментино в Сардиния. Кредит: Дино Дини
Джефърд в понеделник: Yachtsman’s white
Ще се счита ли някога Верментино за световен велик?
Вятърът на мистрала духа през лозята Шатонеф. Кредит: Андрю Джефорд
