Риас Байксас израства...

Албариньо на Испания Rías Baixas някога е бил вино за пиене на млади, но сега ще продължи десетилетие. Какво се промени, пита Маргарет Ранд?

Може да си помисли човек, че има нещо леко извратено в изоставянето на цяла гама сортове грозде, за да се концентрира само върху един - и след това да се съсредоточи върху начините да придаде на това грозде разнообразни вкусове. Но това са пазарите за вас. ако Albariño е това, което продава, Albariño е това, което ще растат производителите, а Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco и останалите - да не говорим за все още по-неясните червени сортове - трябва да седят отзад и да не се оплакват. Албариньо е щастлив, че е спечелил: оставени на себе си, производителите на Риас Байксас може би предпочитат да отглеждат хибриди.

Всъщност хибридите вероятно са най-добре адаптирани към местното време. в близкия Сантяго де Компостела, казват ви, или е валяло, предстои да вали, или вали. „През 1896 г. плесента уби 99% от лозите тук“, казва Eulogio Pomares Zarate, собственик на Zarate. ‘Лозето се е увеличило от 25 000 хектара на 250 хектара. Ние не започнахме да използваме меден сулфат срещу мухъл до 20-те години. Филоксерата не може да оцелее в нашите кисели, песъчливи почви, но имахме 25 години мухъл. „Хибридите са по-твърди, когато става въпрос за мухъл, всяка година се отглеждат около 3-4 милиона литра хибридно червено, но това не е така“ не се бутилират.

черен списък 5 сезон 7 епизод

Това, което се бутилира, е Albariño. Испания е луда за Албариньо. И Испания е права: има вкус на сол и зрели цитрусови плодове с нотка на кайсия. това е ароматно и минерално, структурирано и кремообразно, дълго и дълготрайно. Най-добрите вина могат да живеят - и да се подобряват - в продължение на 10 години и да вкусят здраво, минерално и медено в края му. това е като възрастен Вионие с киселинност и без издухване. Преди двадесет години се смяташе за вино, което се пие младо и без да се замисля много, сега е на съвсем различно ниво. Какво стана?

Влажен пейзаж

Риас Байксас е точно в Атлантическия океан, закътан над частта от Португалия, която прави Виньо Верде, където Албариньо става Алвариньо. Земята изглежда абсолютно еднакво от двете страни на границата: това е гранитен пейзаж, всички борови и пустошни, сутрешна слава и сини хортензии и евкалиптови горички, които избледняват до призрачно сиво зад честите завеси на дъжда. Дъждът е внезапен и локален и се изчиства толкова бързо, колкото започва. дребните стопани отглеждат лозите си на високи перголи над зеле, точно както правят в Португалия: перголите дават огромни реколти, но имат добродетел да пазят гроздето далеч от влажната земя.

Едрите култури се смятаха за нещо добро, когато виното беше леко и за ранно пиене. Сега обучението върху жици е алтернатива, но жиците със сигурност не избиват перголите. Получавате един грам на литър по-малко киселинност с жици, смята Емилио Родригес, технически директор на Terras gauda, ​​и половин процент повече алкохол, тъй като гроздето получава повече слънце и повече вентилация: „това е по-ниска реколта, но по-добро качество“. Но той също така казва, че намирането на разлики в аромата и вкуса между двата метода на обучение е по-трудно. „Най-важното е, че при сложна реколта с лошо узряване получавате по-добри резултати с лозя, обучени на жици“, казва той.

Тази вечер на вариация на реколтата в нестабилен климат, като доведе най-лошите години до нивото на по-добрите, е едно от постиженията на по-доброто лозарство тук. Изменението на климата също помогна: всички производители са много доволни от изменението на климата. „Преди двадесет и пет години - казва Кристина Мантила, винопроизводител в Pazo San Mauro, - получавахме вина с 10% алкохол и 12 g киселинност. Сега получаваме 12% алкохол и 9-10 g киселинност. Ние обичаме изменението на климата. Но също така е по-добро лозарство и винопроизводство и по-голяма лоза. “„ През цялото лято валеше дъжд “, съгласява се винопроизводителят Хавиер Пелаес от Marqués de Vizhoja. ‘Преди беше почти невъзможно гроздето да узрее, беше толкова кисело. Сега трябва да избираме по-рано. Някога сушата беше нечувана, но сега може да се случи. “

Регионални различия

DO Rías Baixas е създадена през 1988 г. Тя е разделена на пет области: долината Салнес, която на практика е изцяло Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla и Condado do Tea, където може да намерите малки проценти от Treixadura, Loureiro, Caíño Blanco и други в сместа. Но навсякъде, ако на етикета пише Albariño, трябва да е 100% Albariño. Така че естествено искате да направите своя Albariño различен от всички останали.

танци със звездите епизод 8

Регионите имат своите различия. Condado do Tea е най-топлият и сух регион и дава малко по-узряло грозде с малко по-малко ябълчена киселина. Средната температура през годината е 15 ° C в Розал, докато в долината на Салнес е 14,2 ° C. Валежите са почти еднакви за всички, от 1600 до 1800 мм годишно. Някои лозя са по-вътрешни от други, но истинските разлики са тези по географска ширина: долината Salnes е северната граница за узряване. Тук откривате истинската киселинност. Condado do Tea е на юг, на португалската граница, и ако слушате внимателно, кълна се, ще чуете как произнасят Albariño като Alvarinho.

Разликите в климата може да изглеждат малки, но имат значение за винопроизводството и за вкуса. Колкото по-хладен е вашият сайт или годината, толкова по-висока ще бъде киселинността ви и толкова по-вероятно е да помислите да направите малко малолактична ферментация, за да го омекотите. Но не твърде много: всеки иска чистота и минералност във вината си, а повечето не искат твърде много от маслените, млечни нотки, които идват с малолактичната. Така че те могат да го правят само в определени години или за малък процент от сместа. Има по-изобретателни начини за понижаване на киселинността: студената стабилизация ще го намали с около един грам на литър. (Някои производители все още добавят черупки на черупчести мекотели в почвата, за да повишат рН, което е много ниско тук, на около пет. Добавянето на черупки от стриди или миди или миди - които са в изобилие, тъй като отглеждането им е голям бизнес в Рия, стръмни фиорди, които дават името на региона - могат да го повишат до осем или девет. Това само по себе си няма да повлияе на киселинността на виното, но със сигурност ще увеличи способността на лозата да приема хранителни вещества от почвата.) Контактът с кожата - 'студено накисване' в продължение на няколко часа преди натискане - ще намали киселинността с още един грам или повече, като същевременно ви дава по-големи аромати.

Различни стилове

Винените стилове се различават и по други начини, насърчавани от по-голямата зрялост. Можете да изберете безкрасна строгост: само виното, без нищо изискано. „Спрях мацерацията на кожата през 2000 г.“, казва Еулогио Помарес Сарате. „Искам тероарна експресия, а не допълнителна сила и изобилие.“ Паласио де Фефинанес се отказва от контакта с кожата, тъй като не иска танините, които вървят с него, нито допълнителните аромати. Може да имате малко отлежаване на дървото, което не звучи като чудесна идея за ароматно, минерално грозде. Или можете да отидете за дълго отлежаване на утайка, с или без разбъркване на утайката. Можете също така да го направите пенливо, макар че изглежда, че друго грозде прави това по-добре. Можете дори да опитате да го направите сладък, макар че няма да получите DO за това. Изглежда, че основният избор е стареенето на дъб или утайка, а Albariño на възраст от дъб има ограничен пазар. Няколко ресторанта го харесват, защото смятат, че предлага по-голям потенциал за съчетаване на храната, но повечето испанци го предпочитат незасегнат или поне така ми се казва

И все пак далеч не е революционна идея. „Докато DO не започна, всички Albariño в Rías Baixas бяха направени от дърво“, казва Eulogio Pomares Zarate. ‘Все още имам 550-литрови кестенови бъчви тук, макар че спрях да използвам дървесина през 1999 г. Виното преди беше по-плътно с повече цвят и имаше повече мацерация на кожата. Старите кестенови бъчви бяха обичайното нещо. ’Сега е по-вероятно да е френски или дори американски дъб. Кювето Limousin на Agro de Bazan (дъбът в наши дни всъщност е Alliers, казва мениджърът на износа Хесус Алварес) използва двегодишни 500-литрови бъчви, което не е много страшно, през 1583 г. Palacio de Fefinanes ферментира в дъб и прави малкото в дъб, някои от които са нови, а около 10% от които са американски. Първото вино придобива мускулатура, но без дъбов вкус, второто е отчетливо дъбово и с по-квадратна форма в устата.

Лично аз не ходя толкова много за дъбовите вина. Но продължителното стареене на утайките може да бъде интересно, а „дългото“ може да бъде три месеца или 30. Стандартът на Pazo Baion за 2012 г. има четиримесечен щанд, а Condes de Alberei от 2006 г. имаше три години в утайките и бе бутилиран нефилтриран. Първият е структуриран, дълбок и прецизен, вторият е всички намаслени мандарини и коприна, много сложни. Допълнителните шест години също имат значение, разбира се, но дългото отлежаване на утайката увеличава дълголетието на виното по начин, който не отлежаването на дъба. Поддържа го по-свеж за по-дълго и позволява бавно развитие на сложността. И сега, когато Албариньо се възприема като сериозно вино, дълголетието е важно.

Най-добрият Albariño ще се подобри за десетилетие. За да го запазите по-дълго от това, вероятно го натискате, макар че с увеличаване на познанията за конкретни сайтове ще нараства и броят на изключителните вина. Исус Алварес от Агро де Базан предполага, че 18 месеца след прибирането на реколтата е идеалната възраст да започнете да я пиете и изглежда не преминава през затворена фаза. Тогава не толкова перверзно.

Написано от Маргарет Ранд