Лозя в Бузерон. Кредит: Андрю Джефорд
- Акценти
- Дълго четени статии за вино
Андрю Джефорд открива изненадващия Crémant de Bourgogne и препоръчва да опитате няколко от пенливите вина.
Те са там, където и да влезете Бургундия , безшумно и зелено растящи в нископрофилни, пренебрегвани, понякога тайни места. Няма да дадете на тези лозя втори поглед - освен ако случайно не се разхождате из всяко лозе, преброявайки броя на пъпките през пролетта.
„Цялата Бургундия участва“, казва Пиер дю Куедик, човекът, който е управлявал UPECB (Union des Producteurs Elaborateurs de Crémant de Bourgogne) през последните 15 години. „Няма нито едно село в Бургундия, което да не произвежда грозде за Кремант . '
Той сериозен ли е? Те отглеждат грозде Crémant в Vosne-Romanee? Очевидно. Не забравяйте, че границата на село Восне се простира отвъд D974 и дори отвъд железопътната линия. Надолу в равнинните лозя, заедно с все още червените, предназначени да се продават в регионални наименования като Côtes de Nuits Villages и Bourgogne Rouge, ще откриете, че Пино се отглежда за целите на Crémant. Две допълнителни пъпки подаряват играта.
Върнете се век и половина назад, освен това, и имаше известна традиция да се произвеждат дори най-великите червени бургунди под формата на пенливи вина. Наполеон III и императрица Йожени спряха за няколко нощи в Дижон през август 1860 г. На грандиозната вечеря на двойката бяха представени кутия с вина от имперски лукс. Включва Clos Vougeot и Romanée-Conti от изисканата реколта от 1834 г. - но има и Romanée Mousseux (sic) 1846. Nuits-St Georges и Savigny-lès-Beaune са и двете села, които се специализират в пенливо червено вино и пенливо Gevrey-Chambertin също беше често срещано. Милион бутилки червен Бургунски мус се продават годишно във Франция до 1827 г.
През двадесети век величието отпадна от Bourgogne Mousseux (въпреки че наименованието все още съществува и остава единственото за пенливи червени вина, произведени в Бургундия). За да издигне отново стремежите, Crémant de Bourgogne възниква през октомври 1975 г. само за бели и розови пенливи вина. Сега тя твърди, че има някои от най-строгите правила за вина от този вид във Франция (включително ръчно събиране на реколтата на цели гроздове, използването на малки кутии с перфорирани дъна и същите протоколи за пресоване като шампанското). Не мислете, че можете просто да превърнете най-лошото си грозде и най-малко успешните чанове в Crémant: трябва да декларирате лозето си за Crémant преди края на март. Има 11 000 от тези „тайни“ колети, което представлява общо 2500 ха в по-голяма Бургундия като цяло.
Тласъкът за качество изглежда работи. Когато Couëdic беше назначен през 2001 г., средногодишното производство варираше между 60 000 hl и 70 000 hl. Цифрата за 2016 г. е 152 515 hl. Marcel Combes е производителят на пенливи вина за собствеността на Boisset Louis Bouillot, третия по големина производител на Crémant de Bourgogne след лидера на пазара Veuve Ambal и специалиста по Auxerrois Bailly Lapierre. Той също е на поста от 15 години и е наблюдавал скок на продажбите с поне 10 процента годишно - и с до 20 процента по-скоро. Пенливите вина от всякакъв вид (и не само Crémant) сега представляват 27% от френския оборот на Boisset. В световен мащаб (и по-голямата част от текущия растеж идва от износа), Crémant представлява 20% от продажбите на регионалните наименования на Бургундия, като в момента продава почти 18 милиона бутилки годишно.
Не просто това, но това е френското пенливо вино с най-висока цена след Шампанско, запълвайки празнината между повечето Cava и Prosecco (около 10 британски лири в Обединеното кралство) и самото Шампанско (където всичко, което си струва да се пие, започва от 20 британски лири). Като се има предвид всичко това, мислех, че е време да погледна.
Сериозен съперник на Шампанско ли е?
Не и да. Не - защото няма много вкус на шампанско ... но да, тъй като това може да бъде изискано пенливо вино с подчертана регионална идентичност. „Забравете шампанското“, казва Комбс. „Ние сме много бургундски по стил. Искаме красивите плодове на Бургундия. Това е страхотен винен регион - и ние можем да правим пенливи вина, които изразяват квинтесенцията на Бургундия. Шампанското и Crémant de Bourgogne са зеле и моркови - същият клас вино, но напълно различен един от друг. '
кое е най -доброто вино за сервиране с пуйка
Тези моркови се предлагат в различни форми и размери. По-голямата част от обема в Crémant в днешно време идва от Шардоне, отглеждано в Маконе - и все по-често както Шардоне, така и Гаме, отглеждано в Божоле. (Вторият по големина департамент, произвеждащ Креман дьо Бургундия след Саона и Лоара, е Рона.)
Историческите производствени зони обаче са в департамента Йон около Шаблис и Оксер - не забравяйте, че Шаблис е бил водещ доставчик на грозде от Шампан преди делимитацията на последната зона в ранните години на ХХ век. Châtillon-sur-Seine в арктическия север на Cote d’Or (който се намира само на 28 км от Les Riceys в Aube на Шампан) е почти изцяло посветен на производството на Crémant. Друга ключова производствена зона от началото на C19 е Rully в Кот Шалоне, въпреки че в днешно време повечето от гроздето на Rully са по-ценни като все още бяло вино, отколкото като Crémant. Hautes Côtes de Beaune и Hautes Côtes de Nuits са допълнителен важен източник - както и тези равнинни лозя нагоре и надолу по Кот д’Ор.
Всички тези подзони придават различен стил на Crémant. Veuve Ambal и Louis Bouillot на Boisset се смесват широко за основните си кювета, така че тези разлики са по-малко очевидни от хаус стила (Veuve Ambal е по-пълен и мек, Louis Bouillot е сдържан, нюансиран и деликатен). Bailly Lapierre, за разлика от това, има отличителен регионален стил - проницателен, пикантен и физиологичен, всеки сантиметър от северняка на Tonnerrois. Crémant на огромната пещера Lugny в Mâconnais предлага друг профил: това е много по-закръглено и удобно вино, макар и запазващо възхитителна свежест.
Филип Шотар, от Луис Пикамело, в Rully. Кредит: Андрю Джефорд.
След това идват силно характерните вина на водещи по-малки производители като Луис Пикамело в Rully или Parigot et Richard в Savigny-lès-Beaune, както и на техните колеги във всеки един от произвеждащите подрегиони. „Не забравяйте, че има все повече производители в Шампан - казва Филип Шотар от Пикамело, - които се интересуват от изразяване на тероар. Не бива да се опитваме да бъдем „под шампанско“, а по-скоро да подчертаваме нашите различия в бургундския тероар “- което в случая на Пакамело означава някои креманци с едно лозе.
Има проблем обаче, както посочва Grégory Georger от Париго. „Опитваме се да правим нашите вина само от Côtes de Beaune и Côtes de Nuits, но става много трудно да се намерят достатъчно плодове, особено с всички скорошни климатични проблеми. Цената на гроздето може да бъде по-висока от тази на шампанското - но никой не иска да плаща цени на шампанско за бутилка Crémant. ' Луи Буйо също започна изключителен сериал на едно лозе, Côte d’Or Crémants от 2003 г. нататък, но сега се оттегли, тъй като беше толкова трудно да ги продадеш на възмездна цена. Компанията обаче презасажда лозето En Bollery точно срещу пътя от Clos Vougeot (бивш в Gamay) с Pinot и Chardonnay, които ще бъдат подрязани и направени в нов престижен Crémant.
Отчасти е за справяне с проблемите от този ред, които UPECB наскоро създаде нова йерархия за върха на Креман дьо Бургундия , наречени Éminent (за Crémant с удължен период на отлежаване след втората ферментация от 24 месеца) и Grand Éminent (с удължено отлежаване от 36 месеца плюс три месеца в бутилка). Може да проработи повече от десетилетие или две.
Старата хегемония на шампанското бавно се разрушава - от Franciacorta, английско пенливо вино, най-добрите Cavas от компании като Recaredo и Gramona (и извън DO, Raventos y Blanc) и топ пенливи вина от Нова Зеландия и прохладен климат Австралия ( по-специално Тасмания). Нарастващата гордост и усилия, насочени към Crémant de Bourgogne, означават, че Бургундия ще се присъедини към тях.
снимки на смъртно легло на Боби Кристина
Дегустация на Crémant de Bourgogne
Veuve Ambal, Blanc de Blancs Brut Nature, Crémant de Bourgogne 2013
Най-големите кювета на Veuve Ambal трябва да се борят с трудни ценови точки във френските супермаркети, откъдето произтича и техният обикновено лесен стил, но тази семейна компания разполага със собствени 250 ха с имоти в шест различни подрегиона на Бургундия, така че има потенциал за висококачествен Crémant. Тази недозирана смес от Шардоне и Алиготе има остър, каменист аромат на пресен хляб и структуриран винен аромат, повдигнат не толкова от плодови нотки, колкото от аромати на глог и други бели цветя: фин Креман. 90
Bailly Lapierre, Blanc de Blancs, Crémant de Bourgogne NV
Bailly Lapierre е кооперация с 430 производители със средно годишно производство от над три милиона бутилки, винифицирана и отлежала в гигантски пещери близо до Сейнт Брис. (Техният камък първоначално е бил добиван за построяването на катедралите Нотр Дам и Шартр, както и Пантеона и други големи френски забележителности.) Това е свеж, изваян креман, построен в съвсем различен стил от по-големите, по-структурирани креманти, типични по-на юг . Ароматите са остри, но се нуждаят от малко време в мазето, за да се отвори небцето, стегнато, истински физиологичен разтвор, почти перкусивен, каменистата киселинност издържа на горчивината. Фина стойност и всеки инч регионален специалитет, а не типична голяма марка. 91
Луи Буйо, Les Grands Terroirs, Dessus Les Vermots, Blanc de Noirs, Brut Nature, Crémant de Bourgogne 2005
Този чист пино идва от едно хладно лозе в горния край на Savigny-lès-Beaune: средно златен на цвят, с ароматни нотки на кирш, праскова и лозово цвете, а сега и с някои гъбични сложности на възрастта. Характерно и търсещо по небцето: плодове и горски подраст, почти дъбилни, но с много породи и финес. 93
Луи Буйо, Perle d´Aurore, Crémant de Bourgogne NV
Поредицата Louis Bouillot ‘Perle’ е изключително добре изработена за цената си и всички вина са препоръчителни. Избрах обаче Rosé Perle d’Aurore, тъй като розето е нещо като специалитет от Bouillot (произвеждат се над милион бутилки всяка година) и това е вино, което не се притеснява от бургундската си идентичност. „Искаме - казва Марсел Комбс - преди всичко вино, почти докосване на танин, с това, което почти бихте могли да наречете компот от плодове.“ Есенните червени плодове са на носа, но в нежен и занижен стил на небцето, за разлика от тях, същите тези нотки се появяват по безспорно винен, резонансен и твърдо заявен начин. Това е истински Crémant по време на хранене, базиран на смес от 70% пино и 20% Gamay с 10% шардоне, плодовете основно идват от Châtillonais, Côtes du Couchois, Hautes Côtes и южните, замърсени с варовик сектор на Божоле. 90
Бруно Дангин, Prestige de Narcès, Crémant de Bourgogne 2013
Това вино (дегустирано през 2016 г.), отглеждано в Молесме близо до границата с Аубе, е чисто пино с каскада от пресни, ярки, сочни крушови плодове в малко по-пълен, закръглен стил от този, предлаган от някои от връстниците му от Шатилон. 88
Domaine de la Grande Côte, Cuvée Prestige, Crémant de Bourgogne nv
Тази не-реколта комбинация от Шардоне, Пино Ноар и Алиготе идва от един домейн от 41 ха, собственост на Veuve Ambal в Châtillonais. Това е много чисто, постно, но търсещо пенливо вино с много опъната, сочна сила. 89
Пещера де Луни, Crémant de Bourgogne NV
Около милион бутилки годишно се произвеждат от този сравнително красив, мек, цветен, отворен и нежен Crémant, базиран на Пино Ноар, Шардоне и Gamay. На атрактивни цени и елегантно опаковани също. 88
луцифер сезон 4 епизод 7
Анри Мутин, Престиж, Crémant de Bourgogne NV
Този производител в Massingy в северната част на Châtillonais е произвел вино от ябълкови градини (както червени, така и зелени ябълки), балансирано от малко сок и някои каменисти финес. 88
Париго, Crémant de Bourgogne 2013
Grégory Georger е петото поколение, което управлява този семеен производител на Crémant в Savigny-lès-Beaune. Тук все още можете да си купите искрящо червено Bourgogne Mousseux, но най-любимото ми от гамата беше това изискано реколта вино, както и завладяващ Blanc de Blancs (маркиран със зелени нотки на ябълка и парма виолетово). Ароматите тук предполагат зеленина и ранна праскова, докато небцето започва в свеж, галещ стил от 40-процентовото Шардоне, преди 60-процентното Пино да започне да се показва, с много коренни дълбочини и плодове от червена ябълка. Финалът е сложен, винен, структуриран, изискан. 92
Луис Пикамело, En Chazot, Blanc de Noirs, Extra Brut, Crémant de Bourgogne 2014
A Blanc de Noirs от лозята Hautes Côtes de Beaune по-горе (и със същата експозиция като) Montrachet: много плодове присъстват в аромата, с нотка на есенна топлина дълбоко, шофиране и почти дъвчене на небцето, с винен гръбначен стълб, който се задържа във финала. 90
Луис Пикамело, Les Reipes, Blanc de Blancs, Extra Brut, Crémant de Bourgogne 2014
Това вино от добре поддържан единичен лозец над Сейнт Обен в Hautes Côtes de Beaune има приглушен, но примамлив аромат на растителен сок и пролетна растителност. Небцето е малко по-голямо, отколкото предполага носът, с малко ябълково богатство зад чистите зелени нотки: дълги, живи, напояващи устата. 91
безсрамник сезон 8 епизод 6
Vitteaut-Alberti, Cuvée Agnès, Crémant de Bourgogne NV
Това е чисто кюве шардоне на базата на плодове от Côtes Chalonnaise и Beaune от един от пионерите на модерната епоха Crémant: чисти, свежи аромати на леска, глог и пролетни листа, структурирани, елегантни и добре пропорционални на небцето. 90
Още колони на Андрю Джефорд на Decanter.com:
Сомелиерите наливат проби от бъчви от Бордо 2016 за дегустация на мястото на Hangar 14 на UGC. Кредит: Decanter
Джефърд в понеделник: Научете се да вкусите по-добре
Разговор с учителя по вино Майкъл Шустър ...
Гроздето Xarel-lo на Recaredo. Кредит: Андрю Джефорд
Джефърд в понеделник: Вкусът на Cava
И защо има значение ...
Puech-Haut: Една от най-добре пазените тайни на Лангедок досега ... Кредит: Château Puech-Haut
Джефърд в понеделник: Puech-Haut - цеви и след това
Тъмен кон от вино Лангедок ...
Пожарозащитни пожари в Ridgeview в Съсекс. Подобни техники бяха използвани от няколко имения в Бордо тази седмица и другаде в цяла Европа. Кредит: Джулия Клакстън: Международен градински фотограф на годината / Сребърен медалист на Кралското фотографско общество.
Джефърд в понеделник: Големият студ се завръща - но защо?
Глобалното затопляне може да бъде виновникът ...
