Шато Марга
Андрю Джефорд се вмъква в дегустацията за цял живот. Два пъти...
Джефърд в понеделник: Синя луна на левия бряг
Територията на Синята Луна: шансът да опитате от всички Бордо Растения, плюс Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc и Petrus, на 20 години. С хвърлен Yquem за късмет. Два пъти за два дни. В два южнокитайски града: Шънджън и Нанин. Благодаря на триезичния китайски педагог Жулиен Булард от Жулиан Уайнс и неговия екип за тази изключителна възможност.
Реколтата беше 1998 г.: „реколта от дясно крайбрежие“ по репутация. Защо? По същество, защото имаше няколко пристъпа на проливен дъжд на 29 септември и 1 октомври, преди някои от Кабернетата да са напълно узрели. Разговарях с договорения от Бордо Джефри Дейвис за реколтата, преди да замина за Китай, и той ми каза, че и двете банки вече имат много честна репутация сред инсайдерите от Бордо. Дегустацията ни оправда тази гледна точка: вината Médoc варираха, но както Lafite, така и Haut-Brion бяха изключително добри и нито Margaux, нито Mouton разочароваха. Август 1998 г., не забравяйте, беше горещ и точно август поставя основите на всяка реколта от Бордо. В този случай те са здрави. Зрелостта е достатъчно.
Цените означават, че тези вина надхвърлят почти всички нас, с изключение на редки случаи от този вид. Следователно целта ми е да „обсъждам“ всяко свойство, вместо да пиша бележки за дегустация сами по себе си, въз основа на този поглед на всеки в точката от две десетилетия и в определен момент по време на дългите им еволюционни траектории. Редът е този, при който дегустирахме вината: лявобережен тази седмица и десен брег следващия. Между другото, качеството на бутилките беше изключително: отлично пълнене, без проблеми с tca и нищо, което да подсказва, че някое от вината е страдало от прекомерна топлина при транспортиране или съхранение. Всички бяха закупени на дребно в Хонконг малко преди дегустацията - свидетелство за професионализма на днешната търговия с вино в Хонконг.
резюме на пистата по проекта 15 сезон
Lafite 1998
Lafite е огромно свойство. На 112 ha под лоза и със средни добиви (според Eric Bernadin и Pierre Le Hong’s Crus Classés du Médoc ) от 48 hl / ha, около 530 000 литра от това вино ще бъдат потенциално налични за бутилиране всяка година. Помислете за това: над половин милион литра. Рядко се вижда самият Lafite за по-малко от 500 паунда на бутилка и Carruades за по-малко от 250 паунда на бутилка (2013-те в момента са изброени за повече от това) половин милион литра при средна цена от 375 паунда на бутилка означава приходи от приблизително 250 милиона британски лири. Вътрешните оценки на себестойността на бутилка от всеки първи растеж, включително Lafite, рядко надхвърлят 30 евро: много по-малко от десет процента от продажната цена. Фу! Прекрасна новина за собствениците, за търговските посредници и за събирачите на данъци. Тези чакълести могили Médoc може да изглеждат като забравени плажове, оставени набраздени от бивши ледникови периоди, всъщност всяко камъче е - невидимо - облицовано със златни листа. (За повече информация относно доходността вижте следващата седмица Джефърд в понеделник .)
Бен Уестън дни от живота ни
Лафитът не винаги е най-плътното вино на реколтата. Това е синокръвният гранд, доставчик на урбанистичен, годен за пиене класицизъм по всяко време е апогей на неизразимото усъвършенстване. Такъв профил не изисква усилено запъхтяване след „дълбочина“ или „мощност“ или „концентрация“. Имотът обаче се възползва от принципа на изключване на всяко вино, но най-доброто от селекцията Grand Vin по-рано от някои от неговите връстници от Първия растеж, а 1998 г. беше съставен от само 34 процента от общата реколта. Сместа е била 81 процента каберне совиньон (включително старо лозово каберне от лозето Сент Естеф в Каилава) и 19 процента мерло.
Все още е с дълбок цвят, без видими тухли, макар че сега е полупрозрачен и непрозрачен. Прекрасно нещо е да помиришете: крадешком, изискано, на пръсти от чашата с уравновесеност на класическия танцьор. Има обем аромат, но все пак успява да дразни: дърво от тамян, кедър, фини смоли, неопалени пури. Зрелост на плодовете също, но дори и това е занижено: сравнете го с всяко вино от Напа и това, което ще намерите тук, е предположение за зрялост, а не самата зрялост.
Това е концентрирано вино на небцето: тези лозя могат да направят това дори при нещо, което изглежда като повишен добив (ах, позлатени камъчета!) - но не забравяйте и класическия Бордо развъждане , което означава 18 месеца в бъчви и почти натрапчиви стелажи на всеки три месеца, се казва, че означава загуба от 10 до 15 процента от изпаряване преди бутилирането. Това само по себе си е сила за концентрация (и отговаря на нашето изчисляване на приходите). Бих нарекъл това вино постно - но със сигурност е дълго и архитектурно, реещо се в устата, с по-трайни сухи плодове, отколкото ароматите, начертани, с идеално включени танини и пееща киселинност, осигуряващи безпроблемен баланс. Тези кедрови, тамянови нотки осигуряват парна мъгла около плодовете. Великият левобережен Бордо винаги има усещане за насоченост и цел на своите вкусове и беше трудно да не се сещат за стрелите на Ротшилд в това отношение - но тези стрели носеха меки, пернати лопатки. Нашите китайски гости се радваха много на второ място след Петрус в Шънджън с четири първи места и две трети и заемаха съвместно първо място в Нанин (три първи места, три секунди и три трети). Робърт Паркър му присъжда 98 точки, които бих му дал 96 . (13% abv)
Шато Лафит-Ротшилд през 2015 г. Кредит: Крис Мърсър / Декантер
Овце 1998г
Terroir означава, че Mouton (90 ha днес) и Lafite трябва да се сравняват един с друг, наистина има сериозен аргумент да се считат за не-еднояйчни близнаци, легендарно разделени според линия, постановена от „Prince of Vines“, Никола- Александър, маркиз дьо Сегур - който притежаваше и двете. Лозята им се преплитат един с друг Carruades се намира от другата страна на лозите на Mouton. Никакви други два имота сред „великата десетка“ на Бордо не са съседи, камо ли съседи с това ниво на интимност. Разгледайте контурните линии на карта и ще видите, че двете имоти споделят една и съща гигантска чакълеста могила или крупа - въпреки това по характер вината им са много различни.
Това е обобщение, тъй като земевладенията са сложни (мисля за компонента St Estèphe на Lafite и неговите лозя на запад от D2), но може ли тази основна разлика в стила да се дължи на факта, че Lafite командва северната част от крупа , а Мутон южната? Оттук и нюансираното усъвършенстване на първите, оттук и изобилието и екзотичността на вторите. Не знам - но нещо трябва да го отчете, тъй като това постоянно се отбелязва от онези, които имат възможност да опитат тези вина редовно, година след година.
Всяко разглеждане на историческата траектория на свойства от този вид разкрива поредица от промени на предавките: моменти, често свързани с промени в ключовия персонал и (по-рядко) в собствеността, когато има нов тласък за качество, нова сериозност на намерението, и - в три от пет случая сред Първия растеж - създаването на нови съоръжения за изби. За Mouton тази смяна на предавките съвпадна с пристигането на Philippe Dhalluin през 2003 г. Mouton's 1998 принадлежи към период, през който той все още се представяше доста непоследователно, отразявайки рисковете от реколтата по-точно, отколкото тези, които плащат за бутилките, биха могли да пожелаят: изключителни през 1982 и 1986 г. например, но по-малко вълнуващо през 1985 и 1989 г. Официално второ вино няма до 1993 г. Дисциплинираният подбор е започнал до 1998 г., а Mouton `98 е направен с 57% от реколтата и смес от 86 на цента каберне совиньон, 12 процента мерло и два процента каберне фран. Но в тази реколта имаше по-малко селективност, отколкото при Lafite. Виното се произвеждаше и в старата винарна, чиито големи дървени ферментатори затрудняваха избора на колети, а режимите за избор на вино и цеви бяха по-малко усъвършенствани от днешните.
Това по никакъв начин не е разочароващо вино - наистина това беше първият избор на два дегустатора на нашата дегустация в Нанин и бих бил развълнуван, ако някога имам възможност да го опитам или да го изпия отново. Цветовете му обаче са малко по-развити, отколкото за някои от връстниците му. Ароматите са много примамливи, много ласкателни: сладки и кремообразни, но също така чисти и свежи. Има обаче по-малко плодове, претъпкващи ароматите му, отколкото при Lafite. Небцето е впечатляващо, с интензивност и плътност на вкуса, както и усещане за мек, приятелски захват. Всъщност той също е сочен и богат, с време в устата. Тук има плодове, безпроблемно смесени с печено месо и сладки кожени нотки: апетитни и гастрономични. Робърт Паркър дава 96 и аз бих го дал 94 - въпреки че, както често се случва с Бордо, този резултат се диктува от сравнение с висококачествени връстници. Дегустирайте виното изолирано и резултатът, корелиран с връстници, ще ви се стори среден. (12,5%)
Latour 1998
Често се казва, че ядрото на Latour, 47 хектара лозя, които струпват „самата кула“ и които са познати в общи линии като L'Enclos, е най-добрият единичен тероар в Медок - поне ако е последователен чрез капризите на критерият са влажните години и сухите години, топлите години и хладните години. Може би е така. Обикновено се казва, че причината са четирите метра фино дрениращи чакъли над сочни, задържащи вода сини глини. Този път ядрото на крупа не се споделя с друго имущество, въпреки че и двата Pichons оспорват разсейващите се вълнисти, ние сме по-близо до Gironde в Latour, отколкото в Lafite. Latour има дълга традиция на селекция, с второ и трето вино.
актуализации за млади и неспокойни спойлери
За всичко това реколтата от 1998 г. беше ключов момент в Latour, движението на скоростния лост беше хвърлено. Франсоа Пино е купил имота през 1993 г., но промените идват бавно. Фредерик Енгерер вече беше там, но той стана „президент“, сегашното му длъжност, през 1998 г. той пое изцяло управлението на имота след реколтата от 1998 г., а не преди това. Модерният Latour, пълен с нова винарна и огромния брой промени и усъвършенствания, които направи възможно, беше творение след 1998 г. Така също е интензивният фокус върху индивидуалното качество на лозата и здравето на почвата в лозята (включително използването на биодинамика).
Кели Монако очаква бебе
Latour от 1998 г., направен от 90% каберне и 10% мерло, не изглежда нито по-светъл, нито по-тъмен от Lafite и Mouton, въпреки че оттенъците са малко по-малко развити от тези на Mouton. Това е най-директният плодов от трите: пресни аромати на касис с хлебна сладост, дори пуканки. Що се отнася до небцето, това е касис, шофиране и дълбоко откъсната страна, но авторитетно. Тази линия плодове се задържа чак до финала и все още се предава парфюми от касис, дори след като сте погълнали. За мен обаче той няма сложността нито на Lafite, нито на Mouton, въпреки че е добре запазен и направо. Робърт Паркър дава 90 и в контекста на реколтата бих се съгласил с това 90 резултат - въпреки че нашите дегустатори от Китай оцениха това вино по-високо от това: то спечели две втори места и две трети в Шенжен и още едно второ и трето място в Нанин. (13%)
Margaux 1998
Margaux е все още по-голям имот от Lafite: неговите 265 ха го правят сами по себе си с размерите на малко селце, макар че голяма част от това е пасище без лозя, стичащо се до устието. По отношение на лозята, в момента тя има около 92 ха лозя, разположени по най-малко единния начин от всеки първи растеж - бутилка Margaux може да се разглежда като конспект на най-добрата земя на комуната, въпреки че ядрото й все още идва от неженен крупа . Тук чакълът е по-пясъчен, отколкото по-на север в Медок, а пясъкът в лозята обикновено означава финес и нежност вместо силните и наедрелите.
Margaux е преминал през смяна на предавките през последните години, макар че (в най-добрия стил на Margaux) тази смяна е била толкова крадлива, копринена, гладка и еластична, че е трудно да я прикрепите към една реколта. Покойният Пол Понталие беше отворен за промяна, но не обичаше да го въвежда, докато не беше напълно тестван (чрез проучване - самият той беше бивш изследовател) в имота. Съвременните техники, като ултра-придирчивото боравене, обичайно за всички най-добри свойства в Бордо, отне известно време, за да бъдат приети тук. Както при Mouton, неотдавнашната инвестиция в нови съоръжения за изби направи голяма разлика, особено по отношение на възможността да се винифицират по-малки парцели отделно - от 2015 г.
В Margaux винаги е имало традиция за второ вино, предшестваща официалната институция на Pavillon Rouge през 1906 г., не на последно място поради очевидната хетерогенност на лозята. Около 50% от продукцията е направила съкращението за Grand Vin през 1998 г., докато в днешно време има тенденция да бъде по-малко от това (38% през 2010 г. например и само 28% през 2016 г.). Това вино има най-малкия процент на каберне совиньон от който и да е от първите растения на Медок в тази реколта: само 55 процента, балансирано от 40 процента от Мерло, а останалите пет процента идват от каберне фран и Петти Вердо.
Виното беше добре оцветено: малко по-плътно от Latour, с все още малко тухленочервено. Започна доста тихо в чашата, като певица, която прочиства гласа си, но след пет минути ароматите бяха всичко, което се надявах, в хармоничен стил: червени плодове, както и черни, с велур, сметана и гъби - наистина нито един от първите израстъци беше напреднал толкова далеч в спектъра от аромати на „зряло вино“, колкото и Margaux. Когато се включи изцяло в песента, след около 20 минути, беше ароматно най-командният от четирите връстници на Médoc, въпреки че не се държеше по същия начин като някои от останалите (Lafite, Haut-Brion). Небцето беше свежо, чисто, танцуващо и елегантно, пълно със същия ароматен нюанс, който ароматите бяха начертали, и много сръчно и прецизно по стил: никога фалшива стъпка, никога косъм на място. Може би имаше малко докосване на зеленината, движещо част от тази свежест, но това далеч не беше недостатък. Виното се харесваше в Шенжен, с едно второ място и две трети. Робърт Паркър оценява виното на 91, но аз бих го дал 94 . (12,5%)
Haut-Brion 1998
Това е далеч най-малкият от петте Първи растежа и е предопределено да остане такъв завинаги. За разлика от своите колеги, той няма шанс да погълне някакви неясни свойства, затрупани в близост - тъй като тази околност отдавна е бетонирана. Неговите 48 ha обаче все още са над шест пъти по-големи от най-големия от монополите Grand Cru на Бургундия (Clos de Tart на 7,5 ha): там има голямо влияние на пазара. И има допълнителни 200 години история като изискано вино в сравнение със своите връстници от Първия растеж.
Предимството на дегустация от този вид е, че подчертава колко уникален и различен е Haut-Brion от останалите левобережни първи растежи. Начинът му на узряване, плодовата експресия и зърното на дъбилните вещества са в различен ключ: има суха усъвършенстване, което останалите нямат. Дори ако (както през 1998 г.) имате впечатлението, че Haut-Brion е по-зрял от останалите четири, и дори ако танините му изглеждат твърди при анализ, въпреки това има лекота, форма, стройност и бързина, другият четири, дори Margaux, са винаги малко по-широки в гредата и на езика. Haut-Brion може да бъде почти подобен на същността.
какво вино с пица
Нейният тероар е по-различен, отколкото бихте си помислили от тези на Медок. Чакълчетата са по-фини, а крупи отгоре на малко по-голяма надморска височина (27 m в сравнение с 16 m в Latour) със сигурност ще има и повърхностни разлики. Тук сме далеч от дивия Атлантик и наблизо няма устие на Жиронда, само мързеливата Гарона, така че качествата на отразената светлина и умереността на морето са по-слабо изразени. Градското местоположение е важен фактор за затопляне: Haut-Brion обикновено е първият, който избира.
Това е изключително вино, както може да се очаква от година, през която Мерло е било предпочитано - и място, където кабернетата узряват по-рано, отколкото в Медок. Лозовите насаждения благоприятстват Кабернетата с малко предимство (45% Каберне Совиньон и 15% Каберне Франция в сравнение с 40% Мерло), но през 1998 г. крайната смес от това вино има най-високия процент Мерло от което и да е от Първият растеж: 60%, заедно с 40% каберне совиньон. Това между другото е по-висок процент на Мерло, отколкото в Ангелус, Аусон или Шевал Блан през 1998 г. - въпреки това всички тези вина изглеждат по-подобни на Мерло по отношение на общото им богатство, комфорт и амплитуда. Това подчертава важен момент: това, което приемаме за сортов характер, по-скоро е усещане за място. Да, тук има още Мерло - но това е Мерло от Haut-Brion: различен звяр от Мерло в Cheval Blanc, Ausone или Angélus.
Все още е наситено наситено на цвят, с вълнуващи аромати на животинска козина, окачена дивеч, варена слива и печено месо, освежено с чаени листа. Въпреки зрялостта, това е живо, оживено, дори натрапчиво вино, стремително дълбоко, но в никакъв смисъл широко, с интензивни, подобни на същността вкусове, които припомнят ароматните аналогии. Танините са хватки без дебелина, има само намек за кафява захар, за да се балансира сухото усъвършенстване и оживените киселини. Предстоят много години. Робърт Паркър дава 96+, макар че бележката му изглежда по-ентусиазирана от резултата му, бих го дал 98 . Виното спечели една първа, една втора и две трети в Шенжен и едно първо място и две секунди в Нанин. (13%)
