Германски художници Rheingau лозя Stielweg и Domdechaney
Силата на Рейнгау е неговият сух ризлинг, въпреки че репутацията му е на сладки вина. СТИФЪН БРУК разбира защо съобщението все още не е преминало.
кухнята сезон 17 епизод 3
Рейнгау трябва да бъде водещият винен регион на Германия. В края на краищата това е сърцевината на Ризлинг, където естествената киселинност на гроздето може да бъде изискано балансирана от интензивната му плодовитост. Но в продължение на много години изглежда, че е останал под водата, накуцвайки през размирното море на винената мода. Този благороден бял сорт се споменава за първи път в документ през 1435 г. и може би е присъствал в лозята десетилетия по-рано. Самият Рейнгау е основан на традиция и история: погледнат от Рейн, който тече под своите 3000 ха (хектара), той предлага силует на замъци, имения и манастири и все още е доминиран от имения, принадлежащи към благородни или бивши църковни владения.
Това възприятие за лошо представен лозарски регион - с голяма известност, но с ограничена популярност - е нещо като изкривяване. Качеството на вината сега е изключително високо, което рядко се е случвало преди 20 години и Rheingau е първият от германските лозаро-винарски райони, който прилага система за класификация на лозята. Ако имиджът му не съвпада с действителното му представяне, това може да се дължи на факта, че производителите му спорят помежду си за стилистични проблеми от две десетилетия. В средата на 80-те години изследвах книга за сладки вина и се обадих на виден производител, младежкия Бернхард Бройер от имението Георг Бройер. В дегустационната си стая той беше подредил десетки бутилки, модерни и древни, за да го вкуся. „Радвам се да ви покажа набор от сладки вина - каза ми той, - но трябва да разберете, че в миналото ризлингите от Рейнгау са били сухи.“
Стивън Рес от имението Балтазар Рес в Хатенхайм се съгласява. ‘Но те бяха сухи, защото вината се съхраняват в бъчви най-малко три години, а след това в бутилка няколко години след това. Едва през последните десетилетия разработихме технологията за охлаждане и филтриране, която позволи на винопроизводителите да спрат ферментацията и да оставят малко остатъчна захар във виното. Преди един век това не беше възможно, тъй като вината продължаваха да ферментират, докато в крайна сметка спряха, като по това време те обикновено бяха доста сухи на вкус. “Но до 70-те години 70% от вината от Рейнгау, манипулирани по нова технология и дозирани със süssreserve (неферментирал гроздов сок), бяха доста сладки. Не е изненадващо, че мнозина скоро предположиха, че това е автентичният стил на Rheingau Riesling. Бройер и много други са твърдо решени да се борят с това предположение, тъй като те вярват, че високите нива на остатъчна захар не само водят до вина, които лошо съвпадат с храната, но че остатъчната захар често прикрива лошото качество и прекомерното грозде. През 1984 г. Бройер съосновава асоциацията на производителите Charta, която се ангажира да произвежда под нейното лого вина, които са произведени по-високи стандарти за качество от изискванията на виното от 1971 г. и които са стилистично сходни: сухи вина, с 9–12 g от остатъчна захар, балансирана с висока киселинност. Покойният Граф Матушка-Грайфенклау, друг кръстоносен съосновател на Charta и собственик на великото имение Schloss Vollrads, организира безброй банкети, за да демонстрира колко добре Charta Rieslings отговаря на цяла гама ястия. До началото на 90-те години Бройер и Граф Матушка вървят още една стъпка напред, аргументирайки се в полза на класификация на лозята, която ще позволи на производителите да изтъкват най-добрите лозарски обекти - Steinberg, Erbacher Marcobrunn и т.н. - върху етикетите, като същевременно потискат имената на по-малките сайтове. Това е била традиционна практика в региона, докато законите за виното от 1971 г. не провъзгласяват, че всички лозарски обекти са с еднаква стойност.
След дълга и понякога ожесточена борба, класификацията беше окончателно одобрена в края на 2000 г. Въпреки всички тези инициативи, образът на Рейнгау остава неясен. Именията със силен вътрешен пазар са склонни да следват примера на Бройер, като се фокусират върху основно сухи вина, предлагани на пазара под имението или селото - с изключение на случаите, когато вината идват от известни лозя и пускат благородно сладки вина само при изключителни реколти. В Rheingau има слаба стилистична сплотеност, въпреки че сухите вина са много повече от сладките.
Преди петнадесет години сухите ризлинги от Рейнгау често бяха твърде строги за тяхно добро. Дори много вина от Charta бяха с прекалено високо киселинност за комфорт. Днес вината са по-добре балансирани и топ производителите доброволно намаляват добивите до около 50 или 60 hl / ха и управляват лозята си, като използват минимални хербициди и пестициди, унищожаващи почвата. Максималният добив в Рейнгау е 88hl / ha, но това, което не е широко осъзнато, е, че свръхпроизводството може да бъде пренесено в потенциално по-слаби години. Водещата германска асоциация на производители, ориентирани към качеството, VDP, настоява за максимален добив от 75 хл / ха в Рейнгау, но и тук има вратички. „Всичко това правило означава“, обяснява Бройер, „е, че ако отглеждате 85 hl / ха една година, можете да бутилирате само 75 с логото на VDP, но няма нищо, което да ви спре да използвате останалото в редовно бутилиране. Така че теоретично все още можете да произвеждате толкова, колкото искате, а пресипаното лозе ще даде разредени вина навсякъде, включително вината с логото на VDP! Моето мнение е, че всяка излишна продукция трябва да бъде изпратена за дестилация. “
Изследване на Рейнгау
Докато човек изследва Рейнгау, той започва да разбира неговото многообразие. Неговата част от лозя, обърнати към юг, заобикаля Рейн в точката, където, след като течеше на север за дълъг период, се отклонява на запад за около 30 км, преди да възобнови преминаването си на север при Асмансхаузен. Между реката и горите в подножието на Таунус се намират лозя, местата, които са най-близо до реката, се радват на най-ниските температури, а тези по-навътре са малко по-хладни и се радват на по-дълъг вегетационен сезон. На изток защитените седиментни почви в Хоххайм дават най-богатите и здрави вина в региона.
резюме на финалите за сезон 10 на костите
Именията не се различават значително по отношение на подхода си към винификацията. Някои използват подбрани дрожди, други предпочитат местни дрожди. Повечето благоприятстват дълга хладна ферментация, често в продължение на много месеци. Много свойства запазват класическите 1000-литрови бъчви, в които да ферментира и отлежава виното, други са преминали частично или изцяло към неръждаема стомана. Някои бутилират рано, за да запазят свежестта на плодовете на вината, други бутилират по-късно, за да покажат сложността на виното, а не основните му плодови качества. Може би най-съществените разлики са между онези, които продължават да се занимават с високотехнологичното винопроизводство, с което Германия стана известна, които изясняват мъстта, често чрез центрофугиране, преди ферментацията и тези, които предпочитат естественото утаяване и стареене върху фините утайки. През последните години имаше промени в моделите на собственост. Много малки имоти са изчезнали, лозята им са погълнати от по-големи съседи и няколко по-големи имения, като Groenesteyn и Aschrott, са разпродадени.
Наблюдава се и промяна в поколенията, а по-рано блестящите имения като Spreitzer са превърнати в изгряващи звезди на Рейнгау, като в този случай се предлагат редица елегантни, пикантни вина на разумни цени. Други относително новодошли са семействата Flick и Barth, които бързо си създават име. Сега младият Йоханес Есер прави вината в Йоханисхоф, който произвежда по-голям дял от несухите вина, отколкото повечето други имоти. Други звезди в региона са Кюнстлер, Лайц, Бекер, Кеселер (най-вече заради елегантния си Пино Ноар), Бройер, Вайл (известен с най-ослепителните и скъпи TBA, но заслужаващ репутацията си и на концентрирани сухи вина) и Петер Кюн в Естрих. Кюн е скромен до степен на срамежливост, но разходката с него през лозята ви казва всичко, което трябва да знаете за неговата отдаденост: решетъчните системи в бургундски стил, по-високата плътност, настояването за контрол на добивите чрез тежка резитба. Вината са великолепни: дори и най-простият Rheingau Riesling е вкусен.
под прикритие 2 сезон 8 епизод
Все още има шепа имения с ниска ефективност, особено сред по-големите аристократични области, на които липсва личният контакт на тясно ангажиран собственик / винопроизводител. Но като цяло качеството на Rheingau е изключително високо. Ако светът като цяло не го осъзнава, това не е изцяло, защото сме прекалено примигнали, за да оценим славата на Rheingau Riesling. До голяма степен това е така, защото регионът е бил доминиран от междуособици и стилни войни, за да представи единен фронт на лозаро-винарския свят.
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/Riesling/
Стивън Брук е редактор в Decanter.
