Куинси и Ройили - обратно на винената карта! - Winestealssd.com

Уникална форма на кооперация връща Куинси и Ройли на картата на Лоара. Но дали сега те са изправени пред противопоставяне в рамките на своите AC

Местните съперничества се развиват дълбоко - трябва само да присъствате на футболно дерби, за да знаете това. Но те съществуват и в лозаро-винарската индустрия, от противоположните брегове на Бордо на Жиронда до тосканската модерност на Монталчино и Кианти.

Така че беше изненадващо да седнете в Le Cave Romane de Brinay в Куинси в Централна Лоара, да опитате не само вината от този AC, но и тези на съседния Reuilly. Първо не беше Куинси, а след това Reuilly или обратното. Всички вина се смесваха заедно, представяйки единна предница за техните апелации, възприемани като по-малките, по-малки, почти забравени братовчеди на Sancerre, Pouilly-Fumé и Ménetou-Salon.

По подходящ начин това беше дегустация на вина от кооперациите на Quincy’s и Reuilly's: не само винопроизводителите на всеки AC трябва да работят заедно, но и двата региона, ако някой от тях трябва да бъде напълно възстановен на винената карта.

Всички за един, един за всички

танцуващи майки сезон 6 епизод 24

Quincy и Reuilly имат дълги и успешни винени истории, благодарение на близостта си до Cher, приток на Лоара, където техните совиньон Blancs бяха изпратени до парижкия двор и извън него, особено до Белгия, Холандия и Великобритания, които днес все още са техни най-големите пазари.

Но когато филоксерата унищожи лозята и поминъка на вигнероните,

производителите решиха, че зърнените култури са по-печеливши. Имаше няколко, които упорстваха с лозя, и това, плюс бившата им слава в Париж и в чужбина, гарантираха, че Куинси ще получи AC за бели вина през 1936 г. (на второ място след Châteauneufdu-Pape) и Reuilly година по-късно.

През 1961 г. Reuilly печели AC за своите червени пино ноар и розови пино сиви, но с оттеглянето на много от останалите винопроизводители, лозята му (и тези на съседа) бързо изчезват до 1977 г. в Reuilly има само 48ha и не много още в Куинси.

Дори и да имаше по-млади поколения, които се интересуваха от производството на вино, произвежданото беше кисело, тежко, окислително и лошо балансирано, чудно беше, че изобщо бяха предоставени AC. ‘Лозарството изчезваше толкова бързо, че изглеждаше само историците

говорете за великото минало на Reuilly като център за винопроизводство “, каза Клод Лафон,

който днес е признат за движеща сила на подмладяването на неговото наименование.

„Тогава някои от нас, младежите, почувстваха, че лозята ни могат да се издигнат от пепелта и да ни дадат бъдеще.“ В края на 80-те и началото на 90-те се появи ново поколение вигнерони:

зърнени култури, привлечени не само от потенциала на виното в Reuilly, но и от държавните субсидии, които са били свързани със засаждането на лозя.

„Но те се озоваха с реколта, която да винифицират, но нямаше винарна, оборудване или ноу-хау за правене на вино“, казва Лафонд. През 1991 г. Лафонд мислеше да построи изба. ‘Но тогава си помислих:„ Ако изградя колективна изба с други производители, можем да бъдем по-голяма сила от гледна точка на работна сила и оборудване. “През 1993 г. Le Chai de Reuilly е построена в задния двор на Лафон. Веднага започна производството.

В Куинси фермерите, превърнали се в вигнерони, също осъзнаха, че AC ще изчезне, ако не направят нещо, затова последваха примера, ремонтирайки стара фермерска къща в Brinay и създавайки Le

Пещера Романе през 1993 г., реколта 14ha от седем области през следващата година.

Целта на кооперацията - както в Reuilly - беше да споделя ресурси, а не грозде. Жан

Tatin of Domaines Tatin, един от седемте, казва, че тези „материални кооперации“ са първите по рода си във Франция. „Производителите все още обединяват средства за закупуване на пневматични преси, терморегулирани резервоари и бутилираща линия, но всеки производител управлява лозята си по свой собствен начин, работи с енолог, за да винифицира виното си според неговите указания и го продава под собствения си етикет. '

„Нашата идея беше посрещната със скептицизъм от бивши производители и с недоверие от повечето местни жители“, казва Лафонд. „Така че най-голямото ми удовлетворение беше да видя броя на хората, които отново започнаха да вярват в лозарството на Reuilly.“

Revjuvenation

Днес Chai de Reuilly винифицира почти половината от вината на апелацията, представлявайки

11 производители и 80ha. Reuilly има 200 ha засадени - половината от които е Sauvignon Blanc - от 600ha налична AC земя. Cave de Brinay, под ръководството на винопроизводителя Вирджини Бигоно, има 17 винопроизводители, работещи 100ha, което представлява 44% от засадените 236ha (от наличните 1000ha). Вината се винифицират и от втория обект, La Maison Blanche.

Бигоно, която работи в кокошарника в продължение на четири години, но също така прави вино заедно с баща си Жерар в семейството, каза, че като всеки консултант целта й е да създаде качествени вина, които изразяват тероара на всеки производител. ‘Кооперацията е не само начин да работим заедно за Куинси, но и всеки винопроизводител да развие възможно най-добрата идентичност за себе си и своите вина.’

Чарлз Сидни, който е брокер на вино в Лоара в продължение на 15 години, очерта подмладяването, което кооперациите са донесли на двете AC. ‘Във Франция няма други материални кооперации на ниво Куинси и Ройи. По отношение на изграждането на цяла операция, включително влизане в консултант винопроизводител, те са уникални.

Очевидно е какъв успех е постигнато, че качеството на виното се е подобрило драстично Без кооперациите АС вероятно ще изчезнат. „И все пак има и други - независими производители - които са по-малко впечатлени от влиянието на кооперациите, въпреки че признават ролята си за възстановяване на голяма част от предишната слава на апелациите.

Филип Пигейт, който работи 7,5 ха в Куинси, смята, че членовете на кооперацията не са винопроизводители, а просто „агро-мениджъри“, които плащат на други да отглеждат гроздето си и да винифицират виното си. Сидни се съгласява, че „манталитетът на селския фермер“ на много производители не се е променил. ‘Производителите на Quincy’s все още са земеделски производители на градинарство, като работят на предпоставката, че продавате от буша и колкото повече бушели имате, толкова повече пари печелите.

полуфинал на гласа 2015

Те все още са селски фермери, докато в Reuilly те са по-винерони. ’Пясъчните и чакълести тераси на Quincy означават, че Совиньон Блан узрява по-рано, отколкото в Sancerre, на 40 км на изток. Алкохолът е по-висок, а киселините по-ниски, така че вината - по-достъпни за ранно пиене - имат флорален нос и елегантно небце, с живи тропически плодове.

В Reuilly кимериджийските склонове от глина и креда дават копривени, билкови, минерални совиньони, които са по-подходящи за възрастта, макар и може би не толкова веднага. Пино Ноар е лек, твърд и черешов, но по-добър в Sancerre, а розетата Vin Gris de Pinot Gris са характерно прасковени и пикантни.

Пионерите Татин и Лафонд поставят качественото подобрение във вината до инвестиции в лозята (по-добри клонинги, по-малки добиви) и избата (подобрена хигиена, по-ново оборудване), както и експерименти във всичко - от винифициране в дъб до биологично земеделие.

Сидни вярва, че подобрението отчасти се дължи на по-младото поколение винопроизводители. ‘Те са първите, които наистина се възприемат като вигнерони, а не като селски фермери. Те искат да знаят какво се случва извън техния собствен регион. Те пътуват повече, учат повече, дегустират повече…

Матийо Мабийо е добър пример. Сега работещ във винарната на баща си Ален в Reuilly, 30-годишният младеж продължава обучението си по вино в Бордо, като работи първо в Lynch-Bages, след това в Cain в калифорнийската долина Напа и Torbreck в австралийската Barossa. ‘Позволи ми да се върна във Франция с разбиране за света на виното и как да използвам това, за да помогна на семейството си.’

Следващата стъпка

Днес това е количеството, а не качеството, което засяга производителите. Толкова дълго Куинси и Ройли тъпчеха водата вследствие на други климатици от Централна Лоара, че мнозина вярват, че е твърде късно. „Нашата регенерация дойде на гърба на Sancerre, но сега сме заседнали“, казва Татин. ‘Търговците казват, че нашите вина са страхотни, но тъй като те не са толкова известни като Sancerre, те няма да продават също, така че не ги вземат.

Трябва да намерим достатъчно мотивирани търговски мрежи, за да поемем нови вина, базирани на качество, а не само на известност. “Сидни се съгласява:„ За добър Sancerre си струва да платите, но добрият Quincy или Reuilly ще бъде по-евтин и по-добър от средния Sancerre. “Лафон има уникален начин да го погледне:

‘Двигателят на влака в Централна Лоара е Sancerre. Треньорите са, по ред на признаване, Pouilly, Ménetou-Salon, Quincy и Reuilly. Не ревнувам от Sancerre - точно обратното. Reuilly съществува благодарение на разработването на имена, по-известни от нас, чието признание след това е филтрирано. ’Pigeat признава Sancerre négociants Анри Буржоа и Джозеф Мело за подпомагане на възраждането на Куинси.

Mellot отглежда вино и купува вина от наименованието от 80-те години на миналия век, като собственикът му Катрин Corbeau-Mellot казва, че вината са „добро допълнение“ към портфолиото на Централна Лоара на домейна, но признаването на по-голямата част от продажбите все още е другаде регион. Тя и други като Hélène Mardon от Domaine Mardon казват, че техният износ на Quincy е 30%, но данните от Bureau Interprofessionnel des Vins du Center

поставете средната стойност за Куинси и Ройли само 10%.

Sancerre и Pouilly-Fumé изнасят по 40% от продукцията. Износът, свързан с подобряване на техния вътрешен и глобален профил, е препятствието по пътя към по-светло бъдеще за тези

възродени апелации. Pigeat вярва, че само когато по-малко се набляга на кооперациите и повече се дава на независимите производители, AC наистина ще процъфтяват.

„Куинси е твърде малък за кооперация, която представлява 60% от лозето като средство за поддържане на името ни“, каза той. ‘Кооперациите блокират растежа на дребното земеделие

и създаването на независими винарни. Нашата устойчивост ще бъде гарантирана само когато хората разберат, че да си вигнерон означава да поставиш страстта преди търговията. “Концепцията за кооперация е ключова от финансова гледна точка, но може да бъде и спирачка от търговска гледна точка - каза Мардон.

„Производителите, които сега работят в кооперацията, в крайна сметка ще бъдат независими, за да получат гъвкавост.“ И това изглежда не е твърде далеч: Бигоно, консултантът на винопроизводителя на Cave de Brinay, вече е заявил желанието си да поеме поста от баща си.

Лафонд, чиято дъщеря Натали го е наследила в семейното имение, вижда предимство в консолидирането на насажденията на съществуващи малки домейни, вместо да увеличава площта под лоза. ‘Целта на кооперацията не е винопроизводителите да приготвят всяка последна порция вино от AC, а кооперацията да се развива заедно с всеки от домейните, които са част от нея. Това е нашето бъдеще. '