Кон, оращ лозята при гл. Кредит за Latour: Андрю Джефорд
- Начало за новини
Андрю Джефорд разкрива странна истина зад ключовата концепция на френското вино ...
Бордо и Бургундия са двете най-известни лозарски площи във Франция. Концепцията за тероар е най-големият принос на Франция за винената култура. Колко странно тогава е, че тероарът се определя по поразително различен начин в Бордо и Бургундия.
какъв е вкусът на винфанделското вино?
Идеята на Бургундия за тероар осигурява глобалната парадигма. Това беше значително „климатите и тероарите“ в региона която спечели статута на световно наследство миналата година (като има предвид, че Бордо е включен в списъка на градския Порт де ла Луне и „юрисдикцията“ на Сейнт Емилион).
Бургундски метеорологично време е един от 1247 отделни малки парцела лозарска земя, които според решението на ЮНЕСКО от 2015 г. „материализират по изключителен начин дълготрайната връзка на местните човешки общности с тяхната територия и способността им да идентифицират, експлоатират и прогресивно разграничават своите геоложки, хидроложки, атмосферни и педологични свойства и свързания с тях производствен потенциал от Средновековието ”. Многословна формула - но хитро формулирана. Когато производителите на вино извън Европа започват дългия и „прогресивен“ път към разбирането на собствените си тероари, тази дефиниция, базирана на колети, обикновено е това, което те имат предвид.
Това обаче не е валидно в Медок - където няма да намерите официално признание за нито една единица тероар, по-малка от комуната (всъщност политическа единица, често от хиляда хектара или повече).
Всяко свойство, включително тези в Класификация от 1855г , могат да купуват, продават и включват вино от всяко място в комуната във виното си, въпреки факта, че потенциалът на тероарите на тази земя варира от възвишен (когато е разположен на върха на най-големия крупи или чакълени могили) до мизерни (слабо дренирана земя, насочена към дъното на jalles или потоци) и независимо от класификацията, която земята може да има. Някои имоти дори включват земя извън собствената им комуна, като Lafite (което обикновено включва винифицирано грозде от парцела St Estèphe на Caillava, близо до Lafon-Rochet).
Казано по-просто, това означава, че лозята на Latour (например) не биха били, по бургундски, Grand Cru. Някои от лозята на Latour със сигурност са с качество Grand Cru (Grand Enclos или Sarmentier), някои с качество Premier Cru (Canterrane, Bois de Latour, Chêne Vert), някои просто „селско“ вино (Petit Sablonnet, La Prairie). Всяко страхотно вино Médoc е създаден синопсис на набор от лозя, често от 50 парцела или повече.
Защо? Отговорът се крие в историята, а не в географията или геологията. Тези огромни имения не са имали предшественици през Средновековието, поддържани от монаси или дребни стопани. Вместо това те бяха разработени спекулативно през осемнадесети век от богата буржоазия. Приматът на „имението“ над отделните колети получи санкция от деветнадесети век с класификацията от 1855 г.
marlena от дните на нашия живот
Нещата са различни - макар това да не се разбира широко - на десния бряг в Сент-Емилион: част от Бордо, която наистина е произвеждала вино през Средновековието и където както монасите, така и дребните стопани са играли ключова роля. Не можете просто да купите и абсорбирате земя в комуна в набор от замъци в замъци в St-Emilion, тъй като там се класират парцелите. Трябва да кандидатствате за разрешение, за да направите това, качеството на земята ще бъде разгледано преди да бъде дадено разрешение. Нито можете (за разлика от Médoc) да произвеждате множество вина от различни лозя в една изба.
Вземете например случая с Château Canon. През 2011 г. той закупи 12 ха на своя съсед Ch Matras. Matras беше Grand Cru Classé, но не и Premier Grand Cru Classé, колетите му не бяха разглеждани като еднакви заслуги на тези на Canon. Собствениците на Canon - семейство Wertheimer на Chanel - приложиха (и получиха през 2012 г.) рекласификацията на два от тези колета. Останалата земя на Матрас обаче е преименувана на Croix Canon и тя трябва да бъде винифицирана в отделна изба, настанена в стар параклис на бившата земя на Матрас. За протокол, той включва и второто вино на Canon (макар че през 2015 г. няма такова), тъй като разсекретяването, разбира се, е разрешено.
Това е поразителен контраст, например, с продукцията на Moulin Riche в Léoville-Poyferré или на Lalande-Borie в Ducru-Beaucaillou, въпреки че ситуациите са до голяма степен аналогични. Ако се беше озовал в Медок, Canon дори би могъл да погълне Матрас цял, на един дъх. Край на историята.
Ще се различава ли винаги бордоската интерпретация на тероар от тази на Бургундия? И винаги ли ще се различава определението на Медок за тероар от това на Свети Емилион?
резюме на серията дневници на вампира
Неотдавнашна седмица, пътуваща със студенти от двете страни на Жиронда, ме накара да се замисля над тези въпроси. Дори и след заекването и лъжичка кампаниите за реколтите 2011-2014, най-добрите имоти в Бордо са изключителни машини за генериране на богатство. Себестойността на великия Бордо рядко е повече от 30 евро на бутилка, но много продават на четири или пет пъти, че ценовите добиви от 45 hl / ha не трябва да компрометират качеството и не е необичайно в Médoc имотът да работи с 80 ha или повече лозя.
За какво се харчат всички тези пари? Собствениците обикновено предпочитат да минимизират това, което предават като данък, така че те инвестират - в лозята си, с преминаване към органика и биодинамика (казаха ми, Груо-Лароуз ще се присъедини към L'Enclos на Pontet-Canet, Palmer, Climens и Latour) биодинамично отглеждане от тази есен Ch Margaux е предимно органично и експериментира с биодинамика), а в избите им - със сложни и често поразително красиви реконструкции. Резултатът е огромен скок напред в това, което бихме могли да наречем прецизност: култивиране и винификация с един парцел. Canon и Cheval Blanc, например, са само две свойства сред многото да имат резервоар с правилния размер за всеки колет.
Това от своя страна означава, че прозренията за тероар в Бордо са се умножили значително през последните години. Тайно, зад кулисите, на онези, които участват в производството на фин Бордо, колетите, ако искате, започват да се модулират в климат - предоставяне на производителите на възможност да предоставят по-бургундска визия за Бордо, ако желаят. Тази тенденция вече е в ход в стилен план, като много производители облекчават времето за мацерация и силата на техниките си на екстракция.
Не очаквайте експлозия на еднопакетни вина през следващата година или дори следващата година: простата ефективност и „силата на марката“ на името на замъка остават страхотна търговска сила, а изтънчените смесителни традиции на Бордо също са служили на региона красиво в годините. Все пак за същите неща се казваше Шампанско - и вижте експлозията в еднопакетните вина там. Разкриването на тероар, като цяло, обикновено е последвано от желание да споделите тези прозрения със света. След десетилетие или две е възможно да опитаме нов набор от изискани вина от Бордо.
