Ерик Мишел и Лидия Бургиньон
Моята 24-та година като заместител на алкохол е към своя край. 2012 г. беше порой от стимулация, някои от най-важните моменти от които ще опиша тази и следващата седмица. Всяко вино, разбира се, е годишна работа за неговия създател или създатели. Благодаря им. Този понякога самотен труд и силата и смелостта, които това предполага, често са в съзнанието ми, докато пия.
Снимка: Ерик Мишел и Лидия Бургиньон
Пиенето потвърждава дегустацията и моето намерение беше да съставя тези бележки, базирани изключително на вина, които са направили еднопосочно пътуване в гърлото ми. Трудно е обаче ... Имаше някои вълнуващи бутилки, които само трябваше да опитам, така че включвам тези, тъй като щях да ги изпратя бързо на юг, ако обстоятелствата позволяха това. (Изключвам и вината, за които съм писал дълго.)
Моето пътуване до Châteauneuf в началото на годината беше запомнящо се, не на последно място заради ужасяващата си студенина, тъй като неумолимият Мистрал разтърси лозя под нулата. Парадоксално е, че е невъзможно да не бъдете впечатлени от слънчевата сила в много замъци, но знам от изложбата на няколко от тях, че уловеното слънце може да се задържи и изгори гърлото десетилетие по-късно, без значение с колко точки са били кръстени. Châteauneuf, за който мечтая да пия от февруари, е La Nerthe от 2007 г.: прекрасното присъствие и дълбочина на страхотно място и сезон, но изразено от екипа на Christian Voeux със задържане и усъвършенстване на велурени ръкавици, което Pierre Lurton от Cheval Blanc не би искал не бъди недоволен от. Сред белите, Clos des Papes Blanc на Vincent Avril 2010 припомни отпечатък от хокусай с черешови цветове: овощни градини, извиващи се около ядро бадемова сърцевина.
Междувременно най-впечатляващото откритие на Рона за годината дойде в края на март: Cros de la Mûre на Eric Michel. Иска ми се да бях купил повече от неговия величествено плътен, мъхест масив 2009 Uchaux от трите бутилки, които направих, от които остана само една: това е едно от най-великите селища на Кот дю Рон, което някога съм опитвал, и вино което проси повечето десетилетия в изба.
Много по-късно през годината в Лион, поглеждайки надолу към Рона от Les Trois Dômes на върха на Sofitel, поднових питейния контакт с един от любимите ми бели руни както по стойност, така и по пищност: Bernard Gripa’s St Péray Les Figuiers. В облика си от 2010 г. това бяло с ниско съдържание на киселина е сочно и костен мозък - стил на бяло, което Южното полукълбо трябва да произвежда в изобилие, но не го прави или поне не още.
Обичах да се ровя два дни в началото на март в плът и козина в Бандол. Трудно е да изберете едно от поне дузина страхотни вина, но нека просто кажа, че всъщност не бихте могли да намерите по-добро обобщение на средиземноморските аромати и вкусове от скритите в Bastide Blanche за 2009 г.: борове, цитрусови горички, маслини, мащерка , розмарин, камъни, всички подредени с безупречна прецизност и дефиниция от влиятелния Мишел Бронзо. Ароматният спектър на St Estèphe (където се озовах няколко седмици по-късно) е много различен, но има структурни прилики между вината от тези две зони.
Вкусът на Монтроуз от 2009 и 2010 г., рамо до рамо, беше откровителен, издухвайки предпазител в досегашния ми внимателно калибриран индикатор: 2009 г. смесва бергамот с месо и графит и има дължина и широчина, докато 2010 г. миришеше още по-възвишено ( повече кедър, повече листа от Хавана, повече бедро) и с по-плътен вкус, по-тъмен, по-стегнат, по-дълбок и по-проницателен Нямам търпение да опитам отново тези вина и се надявам да ги пия един ден, макар че и двамата се разхождат в ботуши от седем лиги.
Най-великото зряло вино на годината ми беше сервирано с неоправдана доброта в Австралия: прославеният Penfolds Bin 60A от 1962 г. (заедно с Haut-Brion 1986). Гъби, тамян, кожа: класически нотки в старо червено вино и всички те бяха тук. Това, което беше толкова необичайно, беше обемът и активността на ароматите, както и изобилието и оживлението на небцето: напълно невероятно в 50-годишно вино. Неговата артикулярност направи Haut-Brion да изглежда мрачен и спокоен до него, макар и велик.
От 20 или 30 изключителни по-млади вина, които вкусих през май в Австралия, нито едно не продължи да ме преследва по същия начин като шепа от долината на Хънтър: Lovedale Semillon от 2005 г. на McWilliam, целият влажен прах, прахообразен камък и магданоз, дантела вино от 2006 г. Brokenwood Graveyard Shiraz, пикантно, изискано и бургундско в своята артикулация и вътрешен блясък и 2011 Harkham Old Vines Shiraz, по-концентрирано вино с очарователна чистота и свежест на текстурирани плодове.
Метеорологичните трудности на винопроизводителите от Hunter Valley често трябва да ги карат да искат да се откажат от всичко. Моля, не.
Написано от Андрю Джефорд
