Лозята на Масолино в Бароло - сърцето на гроздето Неббиоло.
- Акценти
- Дълго четени статии за вино
- Начало за новини
В рубриката тази седмица Андрю Джефорд обсъжда няколко въпроса, повдигнати от наскоро публикуваното четвърто издание на „Оксфордски спътник към виното“.
Всички ще знаете, че е публикувано новото (четвърто) издание на The Oxford Companion to Wine. Сигурен съм, че Дядо Коледа ще го пусне в комини на много любители на виното с разтърсващ късмет след единадесет дни. Наличието на алтернативен електронен формат в този случай си струва повече от обикновено, освен ако не искате да комбинирате изследванията на виното с тренировки с тежести.
най -добрият пино ноар под 50 години
Книгата функционира като вид сборник на всички други справочници за вина и като такава е безценна. Ако сте любопитни за виното по някакъв начин, трябва да имате копие - макар че не виждам убедителна нужда да купувате всяко следващо издание, за разлика от Световния атлас на виното. Книгата е идеална за бърза проверка на фактите, за изясняване на ново или странно име, за изследване на технически термини и за възхитителни обобщения на националните и регионални начинания за производство на вино.
Наскоро прекарах по-голямата част от деня, работейки през редица различни записи в спътника: осветяващо, от време на време разочароващо преживяване. Може би това е неизбежно, като се има предвид, че това е дело на много ръце, и като се има предвид, че трябва да третира редица изключително сложни въпроси бегло. Ето защо мисля, че наистина е най-доброто, когато изпълняваме незабавната референтна роля. Позволете ми да ви дам няколко примера за това, което имам предвид.
Споменах в скорошна статия, че Nebbiolo е дебело грозде и някои китайски читатели са го поставили под въпрос, така че естеството и влиянието на дебелината на кожата върху структурата и вкуса на виното е тема, която следвам за бъдеща рубрика. Освен това съм очарован от ролята на танините в червеното вино като цяло, затова си помислих, че съм прочел пътя си към тези теми като начин да изпробвам новия спътник.
откъде идват танините във виното
Въпросът за ширината на кожата е разгледан накратко и полезно в записа „грозде“, макар и не в този за Nebbiolo (иначе отличен запис). Вписването за „танини“ намерих за по-малко задоволително, главно защото научните аспекти на вписването са представени в несмляна форма (по-широк проблем с много от научните записи). Продължих да преглеждам повечето препратени статии от този запис, надявайки се да намеря отговори на два от моите и със сигурност много пиячи, основни въпроси за танина.
Защо може да се случи, на първо място, че еднакви сортове грозде дават амбициозни, внимателно направени вина с изключително различни профили на танин, в зависимост от това къде се отглеждат тези сортове (Мерло, например, от десния бряг на Бордо в сравнение с Мерло от почти навсякъде другаде по света)? И защо танините от различни сортове, изразени в техните емблематични вина, вкусват и се чувстват толкова различни един от друг (сравнете и сравнете танините Каберне от Напа с танините Неббиоло от Бароло, за да разберете какво имам предвид)? Но не свърших много по-мъдър. Текстът за „енологични танини“ беше незадоволителен и почти дразнещ, както почти всичко, което съм чел по тази докачлива тема, а таниновият раздел на вписването „аромат на дъб“ всъщност не обяснява защо прахообразните дъбови танини вкусват и се чувстват толкова разочароващо различни от „по-дебелите“ танини, получени от гроздови кожи.
Огромният брой записи, изглежда, е проблематичен за издателя (или поне Янцис Робинсън очертава в нейното Предговор). Като се има предвид това, мисля, че по-остър скалпел би могъл да се вземе към съществуващите записи (няколко примера биха включили записите за кафенета, заведения за хранене, охратоксин, еногянин, кверцетин и много от невероятно неясните сортове грозде, особено като се има предвид, че тези, които купуват в тази книга обикновено има и Винено грозде). Изглежда, че „културните“ записи не винаги заслужават присъствието си (колко читатели някога ще намерят своя път до Абу Нувас, „Ейксименис, Франсиск“ или Петрус де Кресцентис?). Записите за търговски винарски дружества също със сигурност могат да отидат, тъй като тази информация редовно се дублира в ръководства и тази книга няма да бъде първото пристанище, ако искате да научите повече за Guigal, Harveys of Bristol или Jacob’s Creek.
Другите ключови записи, за разлика от тях, са съкратени. Варовикът е една от най-значимите среди за лозарска почва, поне що се отнася до винената литература и етикетите на гърба, но това конкретно въвеждане е по-кратко от вписването за сега дискредитираната и едва ли разумна техника на минимално подрязване. (По-добре би било да потърсите „калций“ или „варовик“, отколкото „варовик“, въпреки че тук няма препратка.)
Със сигурност има основание за значително разширяване на много от ключовите лозарски и винарски теми и превръщането им в многоавторски статии, каквито са някои от националните записи, като същевременно се намали изобилието от кръстосани отделни записи (това особено се отнася за всичко, свързано с почвата, климата и тероара). Сред проблемите с климата, които според мен заслужават по-добро покритие, са вятърът (мистралът, например, се споменава само за кратко във входа на Рона, където странно се казва, че е една от „главните опасности“, а не изкупителна и жизненоважна характеристика на климата в региона, същото важи и за ветровете на Феен в Джурансон и другаде). Облачността и облачността са жизненоважни проблеми, които липсват като теми: те със сигурност са един от ключовите климатични елементи, който отличава повечето региони на финните вина от стария свят от най-големите им предизвикатели в Новия свят. В този случай, разбира се, може да има празнина в изследванията в документите на източника.
чи сезон 3 епизод 3
Предаването на много статии на академични и „финансирани от индустрията“ изследователи за писане е добър и логичен гамбит за пускане в експлоатация, но има своите недостатъци по отношение на липсата на критична хапка. Никъде във вписването за „тероар“, например, не се дискутира влиянието на практиките на винарната върху изразяването на теруар, макар че корекцията на задължителността е най-бързият начин да се премахне усещането за теруар от иначе усърдно отглеждано и изработено вино. Обхватът на добавките като цяло е кратък и може би разочароващ, особено като се има предвид любопитството, което сега съществува в света, в който естествените вина са се оказали търговски значими. Също така бих се надявал, че вписванията за „подкисляване“ и „киселина“ ще съдържат някаква дискусия относно ключовите цифри за киселинността в готовите вина, тъй като те често са налични в информационните листове, търсени от потребителите онлайн, и са силно осветителни както сами по себе си, така и разкриване на ярки културни контрасти в винопроизводствените практики и националните вкусове. (Ще намерите няколко цифри, ако се гоните до „обща киселинност“ - но това преследване подчертава защо цялата тема би била по-добре обхваната в един единствен запис.)
Дали съм отвратителен мръсник? Вероятно, така че нека да завърша, като отстъпя назад. Това, което споменах, не са дефекти по иначе великолепно изчерпателна книга, толкова предизвикателства за ревизия за бъдещето. Ако сте начинаещ вино, този един том може да ви научи повече за виното от който и да е друг и ако сте професионален специалист по вина, все още ще намерите тук много неща, които не сте знаели. Аз съм ентусиазиран от геоложкия принос на Алекс Малтман към новия том и бих искал да му дам повече място следващия път, заедно с всеки друг сътрудник, готов да оспори получената мъдрост на лозаро-винарския свят, както и да обясни и изясни, както и просто присъства.
Всяка компилация от този вид е непременно несъвършена и истината е, че нито един редактор не би могъл да ни приближи до съвършенство, отколкото са го направили Jancis Robinson и Julia Harding. Те заслужават успеха, който несъмнено ще има това четвърто издание и който след време ще породи пето.
игра на тронове едномалцов
Още Джефорд в понеделник:
Изглед към варовикови лозя в Сейнт Жан де Бебиан Кредит: Андрю Джефорд
Джефърд в понеделник: Локомоция в Лангедок
RdV Vineyard, Вирджиния Кредит: Андрю Джефорд
Джефърд в понеделник: Old Dominion Classics
Pic St-Loup лозя в Лангедок. Проучване от 2013 г. казва, че регионът може да бъде значително засегнат от изменението на климата. Кредит: Андрю Джефорд
Джефърд в понеделник: Промяната идва
Лозя на La Mouline Credit: Andrew Jefford
