Реколта от Beaujolais 2015 спасява региона - Andrew Jefford- Winestealssd.com

Бъчво, съдържащо вино Божоле 2015 в Доминик Пирон. Кредит: Андрю Джефорд

Акценти
Дълго четени статии за вино
Начало за новини

Андрю Джефорд открива как Божоле се отстоява на правата си - с помощта на страхотната реколта 2015. Прочетете по-долу и вижте няколко вина Божоле Кру, които да търсите.

престъпни умове сезон 11 епизод 20

„Благодаря на Бог за 2015 г.“ Бях във Вилфранш, разговарях с Жан Буржаде, директор на Inter- Божоле в началото на този месец и точно когато попитах за 2015 г., той нахлу в тази английска експозиция. Качеството на вината cru от тази реколта е изключително (вижте селекцията от бележки за дегустация по-долу) и изглежда, че е дошло в точното време за региона, тъй като бавно се издига от бедствията, които са изкоренени 6 000 ha над последното десетилетие и половина. Няма нищо като добра реколта, която да вкара вятъра в платната.

Според Bourjade Божоле току-що е похарчил милион евро за най-изчерпателното проучване на почвата, правено някога от отделен регион. Това се извършва от базираната в Isère Sigales (компания, която е извършила подобни проучвания на лозя в Швейцария, както и за региони Макон, Савойя и Рона) и включва вземане на над 6 000 проби от ядро на почвата, както и изкопаване 600 различни траншеи в целия регион от 2010 г. Най-малко 1500 производители на божоле са се включили в срещи, свързани с проучването, и всеки от десетте кръста сега има много по-изчерпателна почвена карта от предишните. Проучването завършва с по-нататъшни изследвания в зоната Божоле-села и Божоле в момента.

Това, което всеки студент от виното научава, е, че Божоле е (заедно с близката северна Рона) един от малкото френски региони, които могат да се похвалят с „гранитни почви“ - но изследването е изпълнило това неясно обобщение с достатъчно подробности. Има само един cru, например, чиито почви са изцяло базирани на изветрени гранитни материали (сапролит), а това е Chiroubles. Само трима други (Fleurie, Régnié и Moulin-à-Vent) могат да твърдят, че над половината им почви са получени от гранит.

Изглед от замъка Тивин в Кот дьо Брауи. Кредит: Андрю Джефорд.

В останалото картината е много по-сложна, с много почви, базирани на алувиални отлагания и седиментни материали от вулканичен произход („сините камъни“, открити особено в Кот дьо Брауи и Жулиенас, но също така в по-малка степен в Моргон, Брауи и St Amour). Juliénas има най-нисък процент на получени от гранит почви (само 14%). Като цяло изкопите, изкопани от екипа на Sigales, показват, че средната максимална дълбочина, до която са достигнали корените, е 142 см: достатъчно дълбока, за да докаже, че в Божоле през последните няколко милиона години се е случило огромно количество изветряне на скалите.

Разбира се, заклинанието на почвените типове може да отведе производителите по някакъв начин към разбиране на потенциала на неговите или нейните лозя, но в Божоле има широко признание, че изследванията от този вид и съхранението на качествения нюанс, което предполага, са били пренебрегвани в миналото. Нещо друго, което регионът прави, подчерта Бурджад, насърчава производителите да използват имената на лъжливи ями като начин за възстановяване на „климатите“, които Божоле някога е притежавал (всеки климат е групиран заедно с множество различни лъжици под общи име, Кот de Py в Моргон като добре познат пример). Тези климатични условия бяха подробно представени и предоставени на INAO в началото на ХХ век - но с типичен лош късмет досието на Божоле беше загубено като някаква точка. Самият регион откри това само през 2009 г., когато беше информиран от INAO, че климатите не са „официално признати“ - следователно усилията за възстановяване.

Стари лозя в Domaine Pascal Aufranc в Chenas. Кредит: Андрю Джефорд.

Това, което бихме могли да наречем подуване „гордост на Божоле“, не е очевидно просто на регионално ниво, а сред производителите и, не по-малко важно, преговарящите. За да посоча само един пример, бях впечатлен от серията „Grandes Mises“ от вината cru от Mommessin, когато ги опитах през 2014 г., и когато те отново се показаха изключително добре в дегустацията през 2015 г., отидох да посетя базата им в Quincié. „Имаме около 50 растящи партньори в Божоле - каза ми енологът Жан-Батист Башевие, - и с много от тях работим от много дълго време. Идеята беше да се работи с тях при избор на колети, за да се направят наистина сериозни вина - вина, които могат да вдигнат главата си високо и да върнат на Божоле своята фина вина. “ Наистина това е необходимо на всяко ниво - и 2015 г. помогна.

Реколта на Божоле 2015

Вегетационният сезон, съобщиха производителите, се разгърна според сценария, който биха написали за себе си - с изключение на това, че количествата бяха по-малки, отколкото биха искали. Основната заплаха за качеството дойде в края на юли, когато лозята започнаха да показват признаци на стрес от суша, но по-хладните нощи и превалявания през август помогнаха изключително много, като повечето започнаха да прибират реколтата към края на същия месец. Киселините бяха по-свежи и балансираха по-живо от 2009 г., докато вината избягваха част от твърдостта от 2005 г., с по-сладък и нежен стил. Винификациите на Beaujolais са толкова разнообразни и понякога поемат риск в стил, но все пак е важно да купувате по препоръка дегустацията ми от януари Villefranche разкрива разочарования, както и страхотни покупки (някои бележки бяха направени по време на по-ранно посещение през октомври 2015 г.).

2015 Beaujolais Crus: Избор

Brouilly, Ch de Pierreux 2015

Ch de Pierreux, собственост на Boisset в Brouilly, е едно от най-бляскавите имения в региона, с не по-малко от 190 ха засадени с Gamay. 2015 г. е тъмна, с аромати на тъмна череша и изкопана земя, небцето е интензивно, хрупкаво, пикантно, чисто и дълго, много в идиома на черните плодове, но без никога да се преобръща в тромавост. 90

Chénas, Vine от 1939 г., Pascal Aufranc 2015

Дълбоко, тъмно, почти наситено черно червено, с фина архитектура от буйни, богати плодове: череша, черница, почти праскова също. Има впечатляваща дълбочина на плодовете, резонанса и вътрешните парфюми в това достатъчно узряло кюве от стара лоза. Допълнителни танини (въпреки че плодовете не са обезвредени). 90

Côte de Brouilly, Ch Thivin 2015

Може би това е автоматично внушение, но очаквате въздушна грация от лозята по склоновете на Мон Бруи и това винаги осигуряват хрупкавите, освежаващи, но звънливо чисти вина на Ch Thivin. Реколтата от 2015 г. обаче позволи на плодовете да съберат силите си до почти непреодолим ефект: необичайно сложни намеци в носа, след това облак от плодове на езика, пеещи, живи и грациозни. 93

вещици от източния край 2 сезон

Fleurie, Clos de la Roilette 2015

9-ха Clo de la Roilette на Alain Coudert показва флорални аоми с копирни книги през 2015 г. (божур и фрезия, носещи допълнителен чар на сливата и ягодата). Върху небцето има голямо изпръскване на червени плодове с парфюми както от цветя, така и от подправки (докосване на катран), за да носите, блъскате и гъделичкате плодовете. 91

Juliénas, Ch des Capitans, Duboeuf 2015

Както бихте очаквали, има много изключителни бутилировки на Duboeuf от 2015 г. и Ch des Capitans се откроява не на последно място, защото е едно от дъбовите вина на реколтата, което носи този допълнителен вкус със страхотен вкус. Климатът „Capitans“ е разположен върху алувиални пиемонтни почви, а тежкият, плътен, елегантен стил на виното, с много дъвчене, поражда съвсем различна нотка за повечето от връстниците му. 91

Моргон, Кот дьо Пи, Доминик Пирон 2015

По-груб, по-кафяв, по-малко очевиден плодов аромат от много от неговите връстници, въпреки че топлите, живи червени плодове все пак са доказателства. На небцето това е плътна, зърнеста и впечатляващо структурирана - текстурирана, грапава, топла, почти месеста, пълна с енергия, която идва от плодовете, но която изглежда изразява много повече от плодовете. 92

Moulin-a-Vent, Ch du Moulin-a-Vent 2015

Ароматите на тази 2015 година са вече фино съставени: пресни червени и черни плодове и нежна медена сладост, която да балансира тази свежест и да й придаде пълна топлина. На небцето това е сложно, фино око със средна маса с ловко изтъкани плодове, касис и подправки. Упражнение в непринудена грация от реколта, при което беше лесно да натиснете всички бутони. 91

Синди Крофорд прилича на Кейтлин Дженър

St Amour, Mommessin ‘Les Grandes Mises’ 2015

Толкова се насладих на дегустацията на тази нова гама Mommessin, че е трудно да се избере само едно вино от нея (включва между другото Morgon Grand Cras, както и Morgon Côte de Py), но версията St Amour без усилие доминираше други вина от този кру, с който е поднесен, с богата ароматна елегантност, свежест и сладък чар. Небцето беше концентрирано, отново елегантно, деликатно структурирано и ароматно прецизно: грапава черна черешова основа с мъгла от пресни малинови горни нотки. 91

Прочетете повече колони на Андрю Джефорд:

Отдавна изгубено вино във Виен, югоизточна Франция. Кредит: Хауърд Тейлър / Алами Сток Фото

Джефърд в понеделник: В търсене на изгубено вино

Виното няма много истории като тази ...

Clos du Zahnacker е собственост на кооперацията Ribeauvillé. Кредит: Cave de Ribeauvillé

Джефърд в понеделник: За обща кауза

Как кооператорите са спасявали вино от Елзас и бутилки, за да опитат ...

най -доброто място за престой в напа за дегустация на вино

Ерик Нариоо (вляво) и Дъг Рег споделят бутилка естествено вино и обмислят как са изградили международен бизнес. Кредит: Dani Reicke / винарски бар Terroirs / Caves de Pyrene