СТИВЪН СПЪРИЪР не очакваше първото си пътуване до Аржентина да го изпълни с „неограничен ентусиазъм и възхищение“. Но качеството и стойността на червените вина на Аржентина не го оставят под съмнение относно светлото му бъдеще.
Наскоро заявих, че Чили е най-вълнуващата страна за производство на вино в Новия свят. Щастлив съм да остана на това мнение, тъй като едва ли минава една година, без да бъде открита нова долина и засадени нови лозя, за да се правят интересни вина. Но първото ми посещение в Аржентина ме остави убеден, че в Новия свят, със сигурност в Южна Америка, червените вина на Аржентина нямат съперници по зрелите вкусове, надеждността и съотношението цена / качество на червените си и вероятно няма, когато става въпрос за драматични подобрения в бъдещето.
свръхестествен сезон 11 епизод 12
Неотдавнашното ми посещение беше съсредоточено около дегустация на 50 червени вина в Аржентина, които бяха създадени за тази статия, последвана от повече срещи за лозя от очакваното и много повече вина за дегустация. Като цяло качеството - гледах на вина, започващи от £ 10 на пазара в Обединеното кралство - беше високо, а като цяло съотношението цена / качество беше изключително. Страната идва отзад по отношение на износа, въпреки че продажбите растат в САЩ, а Канада трябва да изпревари Великобритания през следващата година, но истинският оптимизъм на производителите е очевиден.
Мишел Роланд, движещата сила зад Clos de los Siete, имот с площ от 850 ха (хектар) - само на 50 ха от целия Померол - който той и други производители от Бордо притежават в долината де Уко, обобщава: „Потенциалът на червените вина в Аржентина е изумително разнообразието на бъдещото ѝ спиращо дъха. ‘Може би този потенциал се оценява по-добре от онези от нас, които избягват консервативните режими на производство в традиционните европейски винарски държави. Ако има едно място, където всички оптимални условия за развитие на нова и страховита лозарска индустрия - климат, почва, разходи, човешки ресурси и минимална бюрократична регулация - съществуват заедно, това място е Аржентина. “
https://www.decanter.com/wine-news/michel-rolland-wine-consultant-handover-plan-437619/
Правителствените производствени разпоредби имат за цел да предотвратят свръхпредлагането, което би намалило цените и по-ниското качество. Броят на хектарите, засадени в Аржентина, се е преместил само от 210 000 ha през 1990 г. на 223 000 ha през 2006 г., но през последните три години се наблюдава увеличение от 5000 ha годишно, тенденция, която изглежда изглежда да продължи. С първите лозя, засадени през 1532 г., аржентинците имат страхотна традиция на консумация на вино в края на 19-ти век, като пият 90 литра на глава всяка година. Това е спаднало до все още здравословните 30 литра, но износът едва сега започва да оказва влияние върху производството, нараствайки от 0,28% от общия износ през 2000 г. до 2,8% днес, с много амбициозна цел от 10% до 2020 г.
Правителството приема, че годишните продажби на вино и производството над приетия обем се изпраща, за да се превърне в гроздов концентрат. По този начин Аржентина никога не е познавала вино и не е вероятно да го знае. В продължение на години високодобивните сортове Bonarda, Semillon и Tempranillo се считаха за по-нискокачествени, а продажбите в бутилки бяха обезкуражени, така че засаждането намаля. Но бяха необходими само няколко производители, за да намалят добивите до европейски нива, за да се покаже естественото качество, като позволи на това грозде да се присъедини към сортовете Бордо, както и Шардоне, Совиньон Блан, Сира - дори Санджовезе - в ориентирани към качеството лозя.
Няма разпоредби, уреждащи какво може да се засажда къде, което прави откриването на нови лозя окуражаващо неизбежно. От засадените 223 000 ха в момента 70% са в Мендоса, осигурявайки 75% от продукцията и повече от 90% от износа.
безсрамник сезон 7 епизод 3 безплатно
Докато изисканите червени вина на Arentina се произвеждат високо в Салта на север и в Патагония на юг, силните карти на Аржентина остават Мендоса и Малбек. Страната може да претендира, без колебание, да направи най-добрия Малбек в света. Но по-силната карта според мен е Мендоса. Под този чадър са всички европейски сортове грозде, които бихме могли да си пожелаем, заедно с местните Bonarda и Torrontes.
Мендоса е Toyota на лозаро-винарските райони: който и да е модел, който купувате, работи перфектно и дава по-добра от очакваната стойност. И тъй като местното население живее с вино по начина, по който британците живеят с бира, всяко увеличение на цената трябва да бъде оправдано с още по-голям скок в качеството. С девет добри реколти от 10, благодарение на 350 слънчеви дни в годината (прекалено горещо, за да оцелеят много насекоми), без гниене и единственият риск да бъде градушка близо до реколтата, става ясно, че „Мендоса е от дясната страна на Андите ', както ми каза топ сомелиерът на Буенос Айрес, Марсело Реболе.
Червените вина на Аржентина: Звезди на шоуто
Преди моето посещение общото ми впечатление за аржентинските вина беше положително, но не и страстно. Пътуването беше планирано като празник (40-тата ни годишнина от сватбата падна в деня, в който пристигнахме) и докато очаквах с нетърпение дегустацията, не очаквах неограничен ентусиазъм и възхищение.
50-те винарни, поканени да участват, бяха помолени да въведат едно вино (не непременно най-скъпото им), което показва личността, лозето и сортовите характеристики, които най-добре изразяват философията на винарната (виж по-долу).
Дегустация с мен бяха Софи Скок от консултантска компания за вино JumpStart и Фабрисио Портели, винен критик и издател на списание за вино Simposium. Щастлив съм да кажа, че се съгласихме повече, отколкото не се съгласихме, дори и за два прекалено сладки блокбъстера от Малбек от 2005 г., и двете в тежки бутилки с 15,5% алкохол, които получиха само две звезди от мен. Коментарът ми, че „Ако този стил повлияе на аржентинските винопроизводители, това ще бъде катастрофа“, остана против. С всички естествени плодове и енергия, идващи от лозята на Мендоса, не виждам смисъл от подобно преувеличение. Портели обобщи реколтите по следния начин: 2002 г. много добър 2003 г. може би твърде горещ 2004 г. и 2005 г. добър, по-малко преуморен 2006 превъзходен.
https://www.decanter.com/wine-news/opinion/the-editors-blog/sarah-kemp-s-argentina-blog-buenos-aires-47609/
не бях аз сезон 2 епизод 20
Той също така посочи, че кривата на обучение както в лозята, така и в избата е била толкова стръмна, че 2005 г. действително ще се окаже по-добра от 2002 г., въпреки че в климатичен план е по-малко добра реколта. Другите му уместни коментари бяха: „Аржентинското небце харесва млади вина за пиене с храна, така че е добре, ако дъбът е малко суров“. Винарните вярват в доброто грозде, а не в лозята - все още нямаме концепцията за тероар „Потребителят в Аржентина се учи едновременно с винарните“ и „Когато наистина открием лозята, ще направим страхотно вино“.
Последният коментар беше повторен от Мат Хобс, който с партньори Майкъл Еванс, Дейв Гарет и Пабло Гименес притежава The Vines of Mendoza, впечатляващ винен бар зад ъгъла на Grand Hyatt. Той направи дегустация на 10 вина за мен, които за него представляват най-вълнуващите нови стилове в страната. Catena Angelica Zapata Chardonnay 2003 от региона Тупунгато на 1200 м близо до подножието на Андите беше най-доброто бяло в моето пътуване, а Achaval Ferrer Finca Bella Vista Malbec 2004 беше равен на петзвездните вина от основната дегустация.
Списъкът на Хобс предлага 97 вина на чаша от 170 мл и ако това не е било достатъчно, за да гарантира повторни посещения, партньорите са създали Private Vineyard Estates, имот от 200 хектара в долината на Уко, контролиран от Сантяго Ахавал, който продават на парцели на инвеститори искат собствено вино, направено за тях. За този проект има огромно търсене, особено от страна на калифорнийците, които са видели успеха на подобно, но далеч по-скъпо предприятие в резервата Napa Valley на Бил Харлан.
За инвеститорите, които искат да отседнат в засега долината Uco без хотели, партньорите скоро ще отворят хотел и спа център. Гордост и напредък Също толкова напреднал е Jose-Manuel Ortega, водеща светлина в долината на Uco чрез етикета O Fournier (вж. Decanter, май 2007 г.).
Заедно с три имения, обхващащи 286ha, от които 94 ha са засадени, както и договори за грозде от 24 производители, Ortega има нова екологична винарна, където в допълнение към художествените изложби в цевната зала, той и съпругата му са открили модерна ресторант, предлагащ местни продукти, и има планове за хотел с 40 стаи. Няколко дни след като бяхме там, Ортега, който каза, че мечтата му е да стане „мини Робърт Мондави“, очакваше посещение от Бил Харлан от Harlan Estate на Напа. Скоро долината Уко ще се нуждае от собствена ивица за кацане.
Въпреки че това не трябваше да бъде винен тур, ентусиазмът на производителите направи невъзможно отказването на покани. Мануел и Антонио Мас имаха асадо (барбекю) в имението си Finca La Anita, което канеше много от производителите. Братята Мас продават голяма част от виното си на едро, като бутилират само 150 000 бутилки (малки за Аржентина) вина, които сами обичат да пият. Техните скромни Semillon и Petit Verdot бяха звездите за мен. Карлос Пулента изнася 90% от продукцията си, въпреки че признава, че вероятно би могъл да я продаде по-лесно - и по-изгодно - в Буенос Айрес. Под неговия етикет Tomero вината са единични сортове от високите лозя на Тупунято, докато етикетът Vistalba са едни от най-елегантните смеси в страната.
Дегустация в вдъхновената от инките винарна на Catena с главния винопроизводител Алехандро Вигил и Естела Инес Перинети, отговорни за Caro, съвместното предприятие с Ерик де Ротшилд от Lafite, потвърди, че ако има лидер в страната (поне за небцето ми), е Никола Катена. И накрая, следобед с Карлос Тизио, отговарящ за 850ha и скоро ще бъде шест винарни на Clos de los Siete, и Марсело Пелерити, групов винопроизводител под надзора на Мишел Роланд, ми показа, че докато влиянието на Бордела е силно, това е лозя, които все повече доминират над вината. Ортега ми каза, че най-доброто вино, което някога е пил, е Нортън Танат от 1944 г. и ми подари наскоро рекордирана бутилка. Когато я отворя, ще разсъждавам върху историята на аржентинското вино и ще помня енергичността на лозята му, неподправеността и щедростта на производителите, които са насочили страната към път към такова голямо бъдеще.
