Аржентинските бодега най-накрая са се научили да експлоатират своите природни богатства. МАГИ РОЗЕН пита дали техният момент на слънце може да продължи
Някога на аржентинските винопроизводители им беше лесно. Всяка капка от значителната им реколта беше погълната от благодарна местна публика, която - преди 30 години - пиеше до 90 литра на човек годишно. Гроздето се отглеждаше само в няколко региона - често споделяйки място с други плодове, ядки или цветя - и понятието „реколта“ почти не съществуваше.
По онова време аржентинските винопроизводители нямаха същите притеснения като колегите си в чужбина. Концепцията за ограничаване на добивите (загуба на мисълта) решения за дъб срещу неръждаема стомана (не е проблем, те използваха цимент) и безбройните други мъчителни детайли, които вземат предвид съвременното аржентинско лозарство и винификация, бяха толкова далеч от съзнанието им, колкото са Андските върхове за танцьор на танго в стилети. Аржентинци правят аржентинско вино за аржентинци. И всички бяха доволни.
„Голяма част от нашето вино всъщност беше доста ужасно“, признава Марина Белтраме, която откри първата програма за вино в страната за професионалисти - Escuela Argentina de Sommeliers, в Буенос Айрес. „Ние правим и пием едно и също вино от стотици години.“
https://www.decanter.com/wine-travel/south-america/buenos-aires-wine-bars-and-restaurants-287359/
Бързо напред към 2003 г. и как нещата са се променили. През 90-те години комбинация от икономическо състояние, любопитство и осъзнаване, че местните потребители вече не са пленна аудитория, насърчи аржентинските винари да търсят вдъхновение - и клиенти - в чужбина. Те започнаха да мислят по-стратегически за световния пазар, а финансовата стабилност им позволи да инвестират амбициозно в вида на технологията и оборудването, необходими за конкуренция със съседните им съседи в Чили, както и други страни.
„Започнахме да пътуваме, за да разберем какво искат потребителите и чухме какво казват журналистите“, казва Хосе Алберто Зукарди, потомък в едноименната компания, която произвежда вина „Санта Джулия“, „FuZion“ и „Q“. Зукарди казва, че това е било своеобразно прозрение за Аржентина. ‘Дегустирахме вина от места като Австралия и Калифорния - жизнени, живи, плодови вина, някои с дъб, други без. И започнахме да се питаме защо и ние не правим вина като това. “Приблизително по същото време чуждестранните инвеститори и винопроизводители започнаха да се интересуват от аржентинското вино, като донесоха със себе си международния бизнес проницателност и енологични познания. За мнозина това беше любов от пръв поглед. Американският винопроизводител Пол Хобс беше поразен почти от момента, в който пристигна през 1988 г., за да види операциите на Николас Катена. „Суровините бяха невероятни“, казва той. ‘И бях впечатлен от начина, по който са засадени аржентинските лозя - тесните разстояния, единични вертикални решетки, по европейски модел. Те изпревариха Чили както по отношение на лозарските практики, така и по отношение на тероара. “
https://www.decanter.com/wine/producer-profiles/zuccardi-producer-profile-245940/
И все пак, когато Хобс беше отведен в аржентинската винарна, това беше друга история. „Вината бяха класирани, окислени и свръхсулфурирани“, спомня си той. ‘И все пак винопроизводителите бяха добре образовани. Проблемът беше, че те нямаха перспектива: те никога не са опитвали вина извън собствения си домейн. “
адам млад и неспокоен
За тяхна заслуга, вместо да се съпротивляват на намесата, експортно настроените винопроизводители изслушаха внимателно и действаха. В резултат на това някои домашно отгледани компании бяха продадени направо на чужденци, докато други са влезли в партньорства. Много компании запазват усещането за семеен бизнес и днес - макар и разширен с много чуждестранни братовчеди.
„Ако нашите вина бяха деца, те щяха да бъдат двуезични“, казва Луз Солдано Дехеза, маркетинг мениджър на Alta Vista в Мендоса, собственост на френското семейство Д’Аулан. ‘Те ще говорят испански и френски. Това е хубаво нещо, нали? “Тя намигва на колегата си Беноа Бернерон, мениджър за износ на Alta Vista.
Подобно на своите сънародници Арно Мейлан, винопроизводителят на Domaine Vistalba, и Мишел Роланд, който е съсобственик на Сан Педро де Якочуя и консултира за много други бодега, Бернерон подчертава, че подобни отношения са двупосочни. „Нямаме рецепта, която носим от Франция“, казва той. „Работим с местните съставки и измисляме ново ястие.“
Тази интеграция на мултинационално техническо, търговско и селскостопанско влияние - заедно с одобрението на някои от най-големите имена във винения свят (Хобс, Роланд, Доналд Хес, Бенджамин де Ротшилд, Алберто Антонини) - доведе до продажбите на аржентински вина във Великобритания и САЩ, най-важните пазари в страната по обем и стойност.
Въпреки че не всички от тях са умопомрачителни, голяма част от тях са щателно направени вина в международен стил, на нежни, ако не и нокдаун цени. Изглежда Аржентина благоразумно е решила да се стреми към средата, а не към дъното, за да си изгради репутация на надеждно качество. Добавете към това все по-голям брой „икони вина“, които изискват по-високи цени и ще се превърнете в претендент.
Въпреки това, дори достъпните вина не скачат в количката на купувача. Всичко това е много убедително критици, купувачи и агенти, че Аржентина е един от най-вълнуващите винарски региони в света, но потребителят е този, който харчи парите.
Латинският път
За щастие в момента светът обхваща всичко латино, от храна до музика до танци. По същия начин аржентинците са научили нещо или две за маркетинга. А самата Аржентина преживява „винен ренесанс“. Хотели, ресторанти, магазини и супермаркети се отнасят с виното си с ново уважение. Escuela de Sommeliers - на по-малко от две години - трябваше да се премести в по-големи помещения. Гланцовите списания за начин на живот като Joy and Cuisine et Vins (испански, въпреки заглавието си) започнаха да завладяват въображението на обществеността чрез награди и препоръки.
В цялата страна бодегасът също възприема философията „ако го изградиш“ на туризма. Много от тях са създали специални пространства за посетители - дегустационни зали, кафенета, а в някои случаи и доста луксозно настаняване. Тяхната точка на продажба е, че всички дейности, свързани с лозето, са отблизо и лично. Нещо повече, посетителите се радват на ентусиазирани обяснения, демонстрации и интерактивни дегустации от земеделски инженери и винари, които са прекалено щастливи да се включат.
„Виното не се продава“, казва Андрес Хой, генерален мениджър на Bodega La Rosa в Cafayate, който буквално ще слезе и ще се изцапа, за да обясни как уникалната почва в района придава специфични вкусове на гроздето, отглеждано там. ‘Искаме да покажем на хората как го правим, какво влиза в него’, казва Хой. „И ние се надяваме да си спомнят какво прави Аржентина толкова специална, когато се изправят пред рафт, пълен с вино.“
И така, с толкова много вина в международен стил, включващи марка Аржентина, какъв е рискът да се създаде „скучна“ Аржентина? В долния край на ценовия диапазон е почти несправедливо да се очаква повече от прилично, макар и неоспоримо вино, още по-малко такова, което крещи „Аз съм от Аржентина“. И все пак Зукарди вярва, че дори при диапазона от 4 до 5 паунда е възможно да бъдете приятно изненадани. „Очевидно аржентинският тероар може да бъде намерен с по-силен акцент на по-високи ценови точки“, казва той. ‘Тук производителят може да си позволи да сложи най-доброто си грозде и да положи най-големите си усилия. Но на всяко ниво винопроизводителят иска да покаже местния тероар и ние имаме свои собствени характеристики, които не могат да бъдат копирани: почва, слънце, вода, хора. “
обща болница Джейсън и Сам бейби
Хобс се съгласява: „При едно от първите ми пътувания тук дойде купувач, за да обсъди с винопроизводителите какво търси. Винопроизводителят излезе, измисли го и го представи на купувача по-късно същия ден. Беше невероятно - мислех си, че не е най-добрият начин да покажа характер. Но дори и в този процес, виното не загуби „лозовия отпечатък“ на това, за което става дума в Аржентина. “Ако винопроизводителите в Аржентина вече не го правят толкова лесно. това е заради стандартите, които са си поставили. В момента Аржентина избягва минното поле на система за наименование, само с три Denominaciones de Origen.
Bodegas започват да предпочитат термини като „gran reserva“ и „reserva“, за да правят разлика между вина с различно качество в рамките на определен диапазон. Но без правни последици, използването на тези термини е по преценка на винопроизводителя и маркетинговия екип - и следователно може да бъде доста безсмислено. Би било добре да се споразумеят за определени стандарти: когато „резервата“ на един бодега е „премиум“ на друг, съобщението може да загуби въздействие.
Тази история е отчасти приказка, отчасти приказка. „Аржентина е в повратна точка и би могла да бъде плато“, казва Хобс. ‘Понякога си мисля, че имат енергията и ентусиазма, които карат към върхови постижения. Те са пътували, знаят какво се очаква и обичат да играят на световния пазар. Друг път се страхувам, че няма да вложат допълнителните 10%, които дават последователност в трудна година. “Хобс добавя, че е оптимист. Внимавайте за щастлив край.
Бели
Лас Теразас, Алто, Шардоне 1999 ****
Ярки, цитрусови и екзотични плодови аромати на лайм и ананас, с нотка на ванилия. Мека и кадифена в устата - отлична с лятна бъркалка. £ 5.99 BlB, Bth, Hen, Jen, Nbl, Oxf, P&S, Pgn, Unw, W&B, Wai
Etchart Private Torrontes 2002 ****
Цветен, но в никакъв случай туи, с вълни от бъз, кали и лимонова вербена. Както повечето Torrontes, той се съчетава добре с лека до пикантна храна. 4,99 паунда Wai n Santa Julia, Viognier HHH Един от първите аржентински виониери - прекрасен флорален / плодов баланс, копринен, но не мазен, с нотки на орлови нокти и кайсия. 4,99 британски лири Всички, Сай, Тес, Ти
Estancia Ancon, Шардоне 2000 ***
Започва с аромати на тропически плодове и завършва със сатенени манго и сочни праскови. £ 9,99 Hsl, VDi
Розов
Санта Джулия, Сира Розе ****
Супер освежаващ с вкус на масов и ягодов мус, но точно от тази страна сух. Прави отличен аперитив. 4,99 британски лири Всичко, Сай, Ти
Червени
Якочуя 1999 *****
Съхранявано първо в резервоари, след това във френски бъчви - и завършено на италианска линия за бутилиране, тази много малка продукция 100% Malbec от Cafayate е мощна, но мека, балансирана и задълбочена. £ 34.45 Hpa
Паскуал Тосо, Сира 2001 ****
Пикантно, пикантно и флорално, едновременно обилно от розови листенца, червен пипер и нежни малини. 4,99 паунда Den, G&M, Osb, Stf, Tal, WJu
Zuccardi, Q Tempranillo ****
Сладко от къпини и малини със слоеве дим, шоколад и кожа, които намекват за нещо по-дълбоко. Елегантен и донякъде интензивен. £ 7,99 Всички, Тес, Ти
Канале, резерват Мерло 2001 ****
‘Шоколадово вино’ - твърдо при стайна температура, но се топи в устата. Прекрасен, интензивен цвят и вкус от зелената и ветровита пустиня на Рио Негро. Перфектно с хубава яхния или агнешко бутче. £ 9,99 HWC, M&S
Теразас, резерват Каберне Совиньон 1997 ****
Толкова интензивно, колкото наситено червено кадифе с прекрасни слоеве концентрирано черно и червено френско грозде и сладостна ивица карамел. Може да запазите 10+ години, но шансовете са, че няма да можете да държите ръцете си далеч от него. £ 9.49 BlB, Oxf, Pgn
Benegas, Blend 2000 ****
Голяма, но не поразителна, тази смела комбинация от каберне фран, каберне совиньон и мерло има нотки на дъб, кожа и сладък корен зад превъзходните тъмночервени плодове. £ 12,99 Hsl, VDi
Alta Vista, Alto 1999 ****
как да се измъкнем с убийство сезон 4 епизод 3
Вино за задържане, тази мастилена аметистова смес от 80% малбек, 20% каберне совиньон мирише на зрели сини и къпини и вкус на карамелизирани сливи, шоколад и чай Lapsang Souchong. Той има вид лукс, спокойствие и волут, което само французите могат да направят - дори в Аржентина. £ 29,50 L&W
Alta Vista, Premium Malbec 2001 ***
Течен летен пудинг от сочен малбек, с дебели ивици малина и карамфил и ивица дъб. £ 6.50 L&W
Грубо ръководство за тероар в Аржентина
С планини, ледници, пустиня и влажни зони сред разнообразните географски характеристики, теренът и климатът на Аржентина се различават драстично.
Суровият, лунен пейзаж на Салта, грандиозните скални образувания и праисторически изглеждащите кактуси му придават атмосфера на американския запад на Серджо Леоне. Всъщност, само 1500 ха под лоза (по-малко от 2% от общия брой на страната) и шепа бодегас го превръщат в рай на неопитомените, широки открити пространства.
Дългите, сухи лета, средната годишна температура от 15 ° C и дневната амплитуда (промяна в температурата от ден до нощ) до 35 ° C гарантират, че броят е топлината, а не влажността. Ярката, неумолима слънчева светлина и постоянните ветрове помагат за предотвратяване на гъбични заболявания, докато пясъчните, глинести почви осигуряват отличен дренаж и с по-малко от 150 милиметра дъжд годишно, няма какво много да се отцеди.
Местните винопроизводители твърдят, че лошите условия карат лозите да работят по-усилено. Резултатът е, че най-добрите бели в региона са ароматни и флорални, с тропически, минерални и пикантни нотки и изненадващо добра киселинност за тази надморска височина. Червените развиват дебели, дълбоко оцветени кожи и супер концентрирани, почти пастилни, но не примамливи, плодови вкусове.
Мендоса се състои от пет лозарски райони (Север, река Мендоса, Изток, долина Уко и Сан Рафаел), които представляват 75% от общото производство на Аржентина. Лозите тук растат на височини от около 450 до 1200 метра. Сухите, топли дни и прохладните нощи помагат за растежа, докато планинските реки - както подземни, така и изкуствени - осигуряват отличен контрол върху напояването.
Почвите са разнообразни, с големи и малки камъни, глина, вар, пясък и почти всичко останало. И докато условията за отглеждане в никакъв случай не са толкова строги, както в Cafayate, склоновете все още са склонни да предпазват лозите от прекалено самодоволство.
С толкова много нюанси на височината идват многобройните микроклимати, които бодегасите на Мендоса се учат да използват в полза на всеки сорт. Винопроизводителите имат своя избор на грозде и само Zuccardi експериментира с над 30. Червените и белите от Мендоса падат в по-плодовия край на спектъра, са със средно до пълно тяло и свежи - с меки, но присъстващи танини.
На 300 метра надморска височина Рио Негро е по-хладен и малко по-дъждовен от останалите региони, с по-дълъг вегетационен период. Чрез това Умберто Канале е една от малкото аржентински винарни в страната, които са успели да произведат достоен пино ноар. Заедно с Domaine Vistalba и неговите вина Infinitus, бодегата също канализира по-континенталния климат и понякога кредатите почви в бели вина, придавайки по-специално на шардонетата и полумилоните отличителна чувствена, опушена нотка.
