Вионие е грозде, което се доближава опасно до изчезване. Намерен само в северната част на Рона, той се е поддал на филоксера и на трудността и разходите за обработване на много стръмните склонове, на които е бил отглеждан. Производителите бавно изоставят лозята си и към края на 60-те години не остават повече от 12 хектара. За щастие, шепа производители, най-вече Жорж Верней, оглавиха неговото възраждане и презасаждане. Но това, което прави Viognier необичайно, е, че повторното му появяване в Condrieu вдъхновява производителите, първо в Южна Франция и постепенно по целия свят, да засаждат и сорта. Малкото, но престижно наименование Château Grillet, със своите редки и скъпи вина, също спомогна за утвърждаването на репутацията на гроздето.
Вионие е грозде, което се доближава опасно до изчезване. Намерен само в северната част на Рона, той се е поддал на филоксера и на трудността и разходите за обработване на много стръмните склонове, на които е бил отглеждан. Производителите бавно изоставят лозята си и към края на 60-те години не остават повече от 12 хектара. За щастие, шепа производители, най-вече Жорж Верней, оглавиха неговото възраждане и презасаждане. Но това, което прави Viognier необичайно, е, че повторното му появяване в Condrieu вдъхновява производителите, първо в Южна Франция и постепенно по целия свят, да засаждат и сорта. Малкото, но престижно наименование Château Grillet, със своите редки и скъпи вина, също спомогна за утвърждаването на репутацията на гроздето.
животинско царство сезон 2 епизод 11
Не е трудно да се разбере защо Вионие става модерен. Прави едно от най-съблазнителните от всички бели вина: богато ароматно, с аромати и аромати на кайсии, праскови, мед, орлови нокти и тропически плодове. Това е екзотично и знойно, но също така е трудно да се отглежда и винифицира. Гроздето често цъфти, когато все още съществува риск, поне в северната част на Рона, от замръзване. Също така е податлив на куулур (когато гроздето не успее да се развие след цъфтежа), плодовете са малки и следователно добивите са ниски. Преди двадесет години добивите рядко достигат 15hl / ha (хектолитри на хектар) - можете да очаквате три пъти повече от Шардоне - въпреки че по-добрите селекции от растения, които сега са на разположение на производителите, са увеличили производителността, когато условията са идеални, до около 35hl / ha.
Съживяването на сорта в традиционното му местообитание не беше лесно. Condrieu се намира точно на юг от прочутите лозя на Кот-Роти (в които Viognier е произволно засадено, което поражда съмнителна тенденция - особено в Австралия - за коферментирала Syrah-Viognier), но наименованието се простира на много мили на юг, където той е вграден в много по-големия апелатив St-Joseph. В рамките на St-Joseph това са най-добре изложените места на гранитни почви, които обикновено се класифицират като Condrieu.
Сладък дом на Рона
Това е тази гранитна почва, която придава на Condrieu своята типичност и най-добрите примери обикновено показват някаква минералност в различна степен. Лозята са обърнати на юг на югоизток и са засадени на често стръмни склонове. Земеделието далеч не е лесно. Освен това горният слой на почвата е тънък и лесно се отмива. Това може да се противодейства чрез засаждане на зелени покривни култури, но те могат да бъдат прекомерна конкуренция за сорт, който дава ниски добиви в най-добрите времена. Терасирането, обикновено с каменни стени, е най-добрият метод за борба с ерозията, но тези стени са много скъпи за изграждане и поддръжка. Комбинацията от недостиг - под лозата има само около 140 ха - ниски добиви и високи земеделски разходи неизбежно означават, че Condrieu е вино с висока цена.
Преди 40 години направеното малко количество имаше тенденция да бъде сладко. Това е така, защото малката реколта също е концентрирала захарите в плодовете и е било обичайно да има залепени ферментации, които дават вина с забележима сладост. Въпреки че такива вина могат да бъдат вкусни - и производители като Cuilleron, Vaillard, Gangloff и Gaillard все още ги правят в определени реколти - те не са норма. Всъщност за Филип Гигал, основен продуцент на Condrieu, те са отклонение.
Повечето вина от Condrieu вече са напълно сухи, но поради високото съдържание на естествена захар по време на прибиране на реколтата, те също могат да бъдат с високо съдържание на алкохол. Трябва да се внимава много, за да се избегне изкривяването на небцето от алкохола. Пищните цветни плодове, последвани от разяждащо алкохолно изгаряне, не са приятни преживявания. Но е важно да изберете Viognier в пълна зрялост, въпреки рисковете. „Изкушаващо е да се подбира рано, за да се запази киселинността“, казва Гуигал, „но това може да е грешка. Ако не е напълно узряло, можете да получите неприятни растителни аромати във виното. '
Viognier също е с много ниска киселинност. Следователно тя може да бъде богата и чувствена, но може да бъде и блестяща и тежка, ако не се винифицира с голямо внимание. „Viognier се нуждае от окисление, за да покаже своята минералност“, казва Пиер Гайар. „Откривам, че ако състарите виното в резервоари, то то намалява и трябва да го съберете, което от своя страна го излага на много кислород, така че виното в крайна сметка да е тежко.“ Така че, както много други производители, Gaillard предпочита да ферментира вината си в бъчви, за да изведе минералите, които правят Condrieu съвсем различен от повечето други изрази на Viognier. Кристин Верней, за разлика от него, която е поела от баща си Жорж, избира да ферментира в конични дървени чани и след това отлежава вината в различни пропорции от нови барики.
Малко производители състаряват Condrieu в 100% нов дъб. Съотношението варира от нула за редовно бутилиране до 25% за горни кювета. Голямото изключение е Guigal, чийто горен кюве, Doriane (виж карето, стр. 60), е ферментирал и отлежал изцяло в нов дъб. Guigal винифицира една трета от всички плодове Condrieu, така че подбира най-добрите и структурирани вина за Doriane, който абсорбира нов дъб с изненадваща лекота. Дориан също остарява добре, което е нетипично за Кондрийо. Повечето производители поддържат, че виното е най-доброто на възраст до четири години. Julien Barge от Gilles Barge смята, че може да остарее до 10 години, а 2001 г., който опитах, беше все още много свеж. Верней също намира своето най-добро лозе с едно лозе Coteau de Vernon (виж карето вляво) поддържа изненадващо добре, развивайки аромати на мед и меденки, докато остарява. Но тези възрастни Condrieus са изключение, обикновено идващи от най-добрите места, засадени с най-старите лози.
Производителите на Condrieu, които се гордеят изключително много с лозята си, не почиват на лаврите си, а продължават да презасаждат историческите места. Верней прави това, а Гуигал, когато ми показа четирите места, от които е съставен Дориан, ме отведе до лозе под Шато дьо Волан в рамките на Сейнт Джоузеф. „През 19-ти век, казва Гуигал,„ това е било най-известното лозе в Кондрие, но както много други е било изоставено след филоксерата. Аз и Ален Парет работим заедно, за да презаредим и повторно терасираме обекта. “
закон и ред svu сезон 17 епизод 22
Нито един производител не прави само Condrieu. Дори Верней прави Кот Роти и Сейнт Джоузеф. Повечето производители на Кот-Роти правят малко Condrieu, докато други производители са изпъстрени с наименованието St-Joseph. Това важи за трима от най-добрите, Ив Куйерон, Франсоа Вилар и Андре Пере. Въпреки че стопанствата са малки - от най-много 1ha до 4ha - такива производители често правят до три кювета в зависимост от възрастта на лозата, експозицията на лозята и методите на отлежаване. По този начин La Petite Côte на Cuilleron е предназначен да бъде пиян млад, а по-скъпият му Vertige е способен да отлежава и да се развива за около десетилетие. Големите договарящи къщи също произвеждат Condrieu. Вината на Guigal’s са с най-високо качество, но Jaboulet, Vidal-Fleury, Chapoutier и Delas също са отлични източници.
Носталгичното грозде
Тъй като Вионие е толкова непостоянен във френската си родина, можете да си представите колко зле се разболява в такива отдалечени райони като Стеленбош, Едемската долина или Казабланка. Винопроизводителите по целия свят бяха съблазнени от екзотичността му - в такъв ярък контраст с непринудимата адаптивност на Шардоне или строгостта на Совиньон Блан. Малцина знаеха как да се произнася Viognier (Wine Spectator предоставяше ръководство за произношение при всяко споменаване на гроздето), но това не беше нищо в сравнение с трудността да се направи. Дори в Condrieu тя се разпада, в зависимост от производителя, лозето и реколтата, от възвишеното до пешеходното. В Напа или Мендоса никой нямаше представа. Преди десет години опитах Viogniers от Мендочино. Производителят беше известен, винопроизводителят - високо компетентен, а виното беше катастрофа: над 16% алкохол дори след енологичната липосукция.
По целия свят се правеха и съществуват добри виониери, но повечето пропускат целта. Те могат или да нямат сортов характер, или да имат твърде много от него. Те могат да бъдат разочаровани в едната крайност или прищипани в другата. Ако много любители на виното в САЩ са обърнали гръб на Вионие, мога да разбера защо.
И все пак, когато е добре, Вионие е неотразима. След като опитах версии от цял свят, намирам за невъзможно да кажа кои са най-добрите региони за отглеждането му. Има твърде много променливи. Това е триумф на тероар и на естествения сорт на дарвинския сорт, който галопира заедно с концепцията, че Вионие се представя най-добре в Condrieu на гранитни почви. Тези условия е невъзможно да се възпроизведат другаде, така че производителите трябва да садят по инстинкт, избягвайки очевидно неподходящи условия и да се надяват на най-доброто.
Написано от Стивън Брук
