Лято в Empordà. Кредит: La Vinyeta
- Акценти
- Дълго четени статии за вино
Андрю Джефорд усеща взрива в каталонската Empordà.
Чрез пътуването идва разбирането. Отвореният ум, разбира се, е от съществено значение, както и готовността да се разкъсат предубежденията. Наскоро имах малко разкъсване.
Това беше едно от онези посещения, които (като пътуването от италианския Колио до Бреда на Словения) ви карат да осъзнаете колко безсмислени могат да бъдат националните граници. Въпросният лозарски регион е Empordà. Преди това винаги съм го смятал за класическа каталунска хълмиста страна с отличителна средиземноморска красота и идентичност, като Алела или Пенедес.
закон и ред навсякъде пазач
Това не е правилно. Може би най-добре се разглежда като част от Голям Русийон: сестра лозе за Мори и долината Агли, за Колиур и Банюлс. Тези френски наименования са само на 20 минути път с кола от най-северните лозя на Empordà. По отношение на тероара, френско-испанската граница тук е без значение: петимата принадлежат заедно.
Дегустирайте най-добрите вина на Empordà и ще видите драма, каменистост и строга, почти болезнена горчиво-сладка красота, която е обща за този севернокатулски клъстер от лозови зони.
Източните Пиренеи се извиват в Средиземно море в този момент през шепа вериги и долини. Това, което разделя равнината Empordà от равнината Perpignan, е веригата на Albères (Serra de l'Albera), с Collioure и Banyuls, зашити от едната й страна, а лозята на Северна Empordà, зашити на другата, споделяйки същия кисел кафяв шисти почви (има гранити по-навътре в сушата). Albères се придвижват към морето чрез открития Cap de Creus и собствената си хълмиста верига, Serra de Rodes. Върхът на Канигу на Русийон с височина 2,784 м се вижда навсякъде, като облаците позволяват.
Това е трудна страна, не на последно място заради бичуването на Трамонтана, северозападния вятър, който се бори на юг тук с необуздана сила. Това, за което открих Мистралът в Шатонеф е толкова вярно за Tramontane в Empordà: това е трудно за хората, но всички признаци са, че лозята процъфтяват върху него.
Тук органичното и биодинамично отглеждане е сравнително лесно, а старите лозя често (повечето лозя Empordà са на възраст над 30 години) смекчават жестоката лятна жега и спомагат за внасянето на драмата и концентрацията, които са характерни за вината (както и физиологичен разтвор характер на изложената Cap de Creus). Дори се казва, че е отговорен за творческата лудост на Салвадор Дали, който е роден, живял и починал в Empordà.
младите и неспокойни спойлери
Трамонтанът духаше ледено по време на посещението ми в началото на февруари - макар че бадемите някак успяха да цъфтят в зъбите му, оставяйки розови петна в широките перспективи и кристалния въздух.
Днес лозята на Empordà заемат около 2000 ха. Както в Приорат много по-на юг, това е само фрагмент от общата сума на префилоксерата, за която се смята, че е надхвърлила 25 000 ха тук: изоставените тераси са видими навсякъде. Има две лозови зони: много ветровита северна част (Alt Empordà) близо до Фигерес и Албер и отдалечена южна зона (Baix Empordà) от по-богати на глина лозя, свободно струпани около Палафружел, където условията са по-малко ветровити. Около 90% от продукцията е от Alt Empordà.
Между другото, след филоксерата много от фермерите на хълма презасадиха старите си лозя с коркови дъбове, а около 15% от световната продукция на корк сега идва от Коста Брава, като се набляга особено на пенливо вино и тапи от шампанско. Смята се, че коркът Empordà е с високо качество благодарение на бавните условия на растеж тук.
Както навсякъде в Каталуния, френските сортове харесват Каберне , Мерло и Сира бяха засадени в Empordà през последните десетилетия на ХХ век, но това не винаги беше добра идея. „Имаме няколко лози с каберне“, казва Ориел Гевара от стръмните, изложени лозя на Hugas de Batlle, „които никога не са давали зрънце от петнадесет години. Просто е твърде трудно. Вятър, камък ... - той сви рамене и се усмихна.
Големите сортове за червени вина тук (а червените вина заемат 60% от насажденията) са Carignan и Grenache, наистина най-доброто Empordà Carignan ми се струва едни от най-добрите, които някога съм опитвал. Белите (базирани на Grenache Blanc и Gris, Carignan Blanc и Maccabeu) също могат да бъдат превъзходни. Има обаче проблеми с номенклатурата.
Не толкова с Grenache, известен като Lledoner тук и на етикетите в каталонската му форма Garnatxa, но със сигурност с Carignan. Тук обикновено се обозначава Samsò, въпреки че това е по-правилно каталонска форма на името Cinsaut.
домакини атланта сезон 7 епизод 1
Mazuelo (името, под което този сорт е изброен в Робинзон, Хардинг и Вуиамоз Винено грозде ) не се използва тук, нито каталунската форма Carinyena. Междувременно Cariñena не е на разположение поради разногласия със DO със същото име. (За по-простота използвах френските версии на имената на сортовете грозде в следващите бележки.)
Проблемите с Carignan Blanc са по-лоши. „Намираме се в страната на сюрреализма - каза Джема Ройг от Mas Llunes, - а сюрреалистичният факт е, че никой никога не е влизал в Каринян Блан в списъка на официалните сортове за Испания. Така че официално не съществува и не можем официално да се позоваваме на него на етикетите. '
Както и в останалата част на Голям Русийон, тук също има традиция на производство на укрепено вино, включително гранясал вина. Тези завладяващи, сложни, културни вина са много ценени на местно ниво, макар че в моя собствен протокол те се борят да се конкурират с неукрепените вина, които често са очевидно забележителни.
Ренесансът на Empordà е сравнително скорошно явление, което много по-възрастни производители си спомнят за трудността да продават вина дори на местни потребители, повечето от които някога не мислеха за пиячите от Риоха. Всичко това сега се е променило напълно, не на последно място заради изключително високия стандарт на местната кухня (ElBulli, не забравяйте, беше ресторант в Alt Empordà).
Чувството за гордост в каталунската идентичност има както гастрономическо, така и политическо измерение, а страхотната храна обикновено се основава на субстрат от фини местни съставки, включително вино.
как да съхранявате пенливо вино
Динамичният Хосеп Сера и съпругата му Марта Педра от La Vinyeta, например, показваха група местни готвачи около имота в деня, в който се обадих в допълнение към изисканите вина, те също произвеждат зехтин, яйца от свободно отглеждане и са около да отвори малка фабрика за сирене. „Жирона има повече от 20 звезди на Мишлен“, посочи Хосеп, „и повечето от нашите продажби са за ресторанти“.
В крайна сметка обаче е важен тероарът: потенциалът, който амбицията и усилието могат да разкрият. Въз основа на това кратко първоначално посещение, моето мнение е, че Empordà има голямо бъдеще. Преди два месеца не знаех това.
Дегустация на Empordà
В допълнение към тринадесетте вина, за които са дадени бележки по-долу, обърнете внимание и на други от Celler Martin Faixo, Celler Hugas de Batlle, AV Bodeguers, Cellers d'En Guilla, Celler Gerisena, Celler Terra Remota, Clos d'Agon и Mas Soller .
