Джефърд в понеделник: Неприятно вино, опиянени граждани - Winestealssd.com

Морска търговия в Бордо с пълен поток през 1871 г. Кредит: Едуар Мане / Проект Йорк / Уикипедия

Акценти
Дълго четени статии за вино

Андрю Джефорд чете наскоро публикувана история на френското вино ...

Неуморимият базиран в Отова историк Род Филипс публикува (чрез University of California Press) нова книга миналата година, наречена Френско вино - история . Аз съм фен на неговите факти Кратка история на виното , публикувано от Allen Lane / The Penguin Press през 2000 г. (и не толкова кратко), така че алчно чета този нов том, откакто се сдобих с моето копие. Дори алчните тук трябва да работят бавно. Ако книгата му беше вино, бихте казали, че е концентрирано, плътно и резонансно - определено си струва да се запази.

кралицата на юга епизод 13

Филипс може да не е разказвач на истории, нито много да се дава на теоретизирането във френски стил - но глупостта на социалната история е натрупването на данни и тук той е без аналог. Не всички данни са бележки под линия (понякога срам), но ако бяха, бележките под линия може да са толкова дълги, колкото самата книга. Това е книга за четене заради нейния неудържим порой от завладяващи и често изненадващи подробности.

Ако трябваше да обобщите посланието му, може би щеше да се окаже, че през по-голямата част от последните 2000 години във Франция френското вино, пияно от обикновените граждани, беше предимно неприятно и че много от тези граждани често бяха по необходимост и се виждаха със съвременни очи, повече или по-малко пиянски. По този начин книгата е полезен коректив за онези, които се връщат към някоя изгубена златна ера на „чистото“ занаятчийско производство на вино, преди „химическата индустрия“ и „технологията“ да са повредили „естествената доброта“ на ферментиралия гроздов сок. Този разказ е чист мит. Всеки професионален френски дегустатор на вино от минали епохи би бил във възторг от избора, качеството, безопасността и здравословността на виното, на което се наслаждаваме днес, и с радост би заменил своята тънка, кисела, смрадлива и отклоняваща се помия за тъмната, ароматна, девствена, богата и структурирани френски вина, които вече можете да купите без затруднения горе-долу навсякъде по света, който не е мюсюлмански. Ето малка извадка от това, което ще ви разкаже книгата на Филипс.

Ранните години

Консумацията на френско (или по-точно галско) вино започва благодарение на гръцката, а след това и на римската намеса - ентусиазирано: фрагменти от амфора, лежащи на дъното на река Saone, предполагат, че само ранните загуби могат да представляват между пет и десет милиона литра внос от гръцко вино, докато в по-късно римско време около 12 милиона литра са били изпращани от Италия до Галия всяка година. Едно от двете най-престижни ранни местни вина във Франция, пикатум направен от сорта Allobrogica, отглеждан около Виена, е бил резиниран - така че френското вино най-вероятно е започнало като retsina.

Църквата поема мястото, където римляните са спрели, и Филипс цитира цифри, които предполагат, че повечето монаси са пиели литър и половина ейл или вино на ден в ранното средновековие, докато миряните са пиели повече. Тогава виното беше много по-слабо, отколкото сега, но дори при 8% или 9%, това е повече дневен алкохол, отколкото бих искал да погълна. Представете си обаче какво е било да живееш в свят, в който чистотата на водата никога не може да се вярва безмислено. Лошото вино беше по-безопасно от хитрата вода: това беше един от основните житейски уроци в цяла Европа преди ХХ век. Страничните ефекти на алкохола просто трябваше да бъдат издържани.

Средновековието

Бургундия беше едно от ранните престижни вина на Франция и монасите приготвиха най-доброто за себе си

Производството на вино във Франция се разширява през Средновековието, въпреки съкращаването след загубата на една трета от европейското гражданство по време на Черната смърт (отново опитайте да си представите силно инфекциозна, нелечима болест, която убива почти 250 милиона европейци днес). Филипс обаче подчертава, че френското червено вино, както бихме могли да разберем, е било изключително рядко преди C17 и че доминиращият тип вино във всеки френски регион през Средновековието е било бяло вино или „clairet“ - вид дълбоко розе направен от полеви смеси от светлокожи и тъмнокожи сортове (ранният писател на C15 Оливие дьо Серес описва цвета му като „хианцинт с тенденция към оранжево“). Такива вина се берат, когато най-рано узрелите сортове са горе-долу узрели, така че със сигурност би включвало недозрели плодове и не по-малко сигурно щеше да е тънко, кисело и обикновено се окисляваше по нашите стандарти, и оцетно, след като беше отглеждано също дълго. По-кисела, по-слаба напитка, която все още се нарича пикет е направен чрез добавяне на вода към утайката и джибри и ферментация на това.

Дори луксозното вино тогава нямаше да спечели много точки на Паркър. Бургундия беше едно от ранните престижни вина на Франция и монасите приготвиха най-доброто за себе си - но виното, сервирано за почерпка в празниците в Клуни, беше затоплено и подправено с мед, черен пипер и канела.

Консумираните количества продължават да изумяват по нашите стандарти. Когато херцогът на Лотарингия тръгнал по пътя в края на 1400 г., той разрешил между два и три литра вино на човек на ден за своя персонал. Камериерки в град Вернинес в Оверн пиеха по литър на ден, на войниците на дежурство (караул!) В Ch de Custines недалеч от Нанси бяха разпределени по малко над два литра вино на ден и на ученици в папско училище в Екс ан Прованс се радваше на половин литър на ден всеки. Деца на дванадесет или тринадесет години започнаха работа - и започнаха да консумират вино като работещи възрастни. Подсказването на работещите четиринадесетгодишни деца би било факт от средновековния живот.

Ренесанс и Просвещение Франция

След като катастрофата от Тридесетгодишната война (която разруши Елзас и голяма част от Шампанско и Бургундия) приключи, C17 видя френското вино да постигне голям напредък, инициирайки както международната си репутация за качество, така и дългите му борби с фалшификатори и минувачи. Оформя се модерната сензация на производството на пенливо вино (Пепис купува шампанско до 1679 г.) висококачественото френско вино раздвижва износа (дегустационната бележка на Пепис „Хо Брайън“ е записана през 1663 г.) и дестилационната революция започва (милион литри ракия са изнесени от Сет във Лангедок през 1699 г.). Потреблението ревеше напред. През февруари 1710 г. пациентите във военната болница Les Invalides в Париж успяха по някакъв начин да преминат през 6,5 литра на ден.

И все пак едва през осемнадесети век започват да се въвеждат някои от стратегиите за качество, които приемаме за даденост (като сортови насаждения, които позволяват гроздето да се бере в идеална зрялост), и се налагат нечисти практики (като третиране на развалено вино с олово до 'подсладете') под въпрос. Много „вино“ обаче останаха ужасяващи по качество. През 1794 г. Филипс разказва, че следреволюционните власти в Париж са анализирали морски вина от 68 бара и таверни и са установили, че само осем от тях могат разумно да бъдат описани като вино. Количествата, достигащи до града в края на C18, обаче се равняват на между два и три литра за всеки мъж, жена и дете на седмица и нарастват още повече, когато революционното правителство премахва данъците върху виното през 1791 г.

Към 1808 г. Франция разполага с 1,68 милиона ха лозя, повече от два пъти днешния общ брой и достига 2,28 милиона ха в навечерието на филоксерата. Писанията на Жан-Антоан Чаптал (той на „шаптализацията“) и неговия сътрудник Антоан-Алексис Кадет-де-Во са очарователно анализирани от Филипс и предоставят допълнителни доказателства, че виното за повечето в края на C18 е било тънко, слабо, оцет и окислени, когато всъщност не са токсични.

Индустриалната ера

Към средата на C19, Лангедок произвежда около половината от виното във Франция: „gros rouge“, който работниците от ранната индустриална революция бяха насърчавани да пият от литра, като вид течна храна. След това дойдоха често описаните катастрофи на брашнеста мана и филоксера. След като присаждането беше прието като решение, винената сцена на Франция остана катастрофална бъркотия, тъй като най-пиеното „вино“ се основаваше в най-добрия случай на хибриди и кръстове, а в по-лошо на стафиди, френско грозде и освежени джибри, които бяха използвани (за повишаване на алкохола) ) или измазани (за намаляване на киселинността) и повредени с добавки като сярна киселина, глицерин, оцветител с въглищен катран, наречен фуксин, и дори арсен в някои случаи. Когато накрая дойде пресаждането с сортове винифера, сортът, който беше избран на юг, често беше посредственият, макар и колосално продуктивен Арамон. Резултатът е свръхпроизводство и срив на цените, последвани от демонстрации и бунтове в Лангедок междувременно, ранните усилия за овладяване на измамите и преминаване към апелативната система бяха ускорени от бунтове в Шампан.

След това дойде война. Филипс очарователно проследява това, което изглежда, по днешните стандарти, като неразумното изискване френските войници да пият минимум половин литър вино на ден (повишено до три четвърти литър до 1918 г., по това време френската армия е реквизирала почти половината от производството на вино в страната): то се смята (по думите на професора по лозарство Пиер Виала) за „храна от първи ред“, което означава, че войниците, които са пили вино, са „по-малко уморени“ и „имат повече енергия“. Виното на тези войници стана известно като вино - често Père Pinard или St Pinard - и се цитира като причина за евентуалния триумф над германските сили. Щедрите реколти от 20-те години на миналия век и непрекъснато увеличаващото се производство на вино във френската колония Алжир означават, че свръхпроизводството скоро отново е проблематично: френските граждани бяха призовани да пият „барел годишно“ (над половин литър на ден), а французите пощата издаде печат „Жанна д'Арк“ през 1929 г., прикрепен към подвижен стикер, който гласеше „Виното е храна“ - правителствена кампания с медицинска подкрепа, продължила през 30-те години.

Модерната епоха

След много фалстарти, апелативната система, каквато я познаваме днес, възниква през 1935 г. под въздействието на Джозеф Капус, мечтател от Бордо, лозар, който в крайна сметка става министър на земеделието и сенатор при четенето на книгата на Филипс, трудно е да не Вижте това като първата недвусмислено добра новина за френското вино след края на Тридесетгодишната война. Това, което е извън обхвата на книгата, разбира се, са вековете на фини качествени подобрения, въведени от работещите в лозята на водещите винени зони на Франция, и очевидни както за тези в тези региони, така и за търговците на вино, обслужващи нуждите първоначално на аристокрацията и от края на осемнадесети век нататък - градската буржоазия.

По-нататъшни неуспехи за Франция имаше по време на нейната частична окупация от германските сили през Втората световна война с убийствените зимни студове през февруари 1956 г. и след това с Алжирската война за независимост (Алжир, като част от Франция, на практика беше четвъртият по големина регион за производство на вино в света през 1960 г., както и най-големият най-голям износител на вино по това време). Филипс твърди, че 50/50 смеси от алжирско и лангедокско вино представляват 40% от това, което французите пият между 20-те и 60-те години.

Съвременният винен свят на Франция на практика възниква през 1970 г. и половин век оттогава е изключително (ако не и недвусмислено) щастливо време за френското вино. Сега самите французи пият много по-малко, отколкото пиеха (дори през 1980 г. 50% от френското население пиеше вино дневно, а цифрата сега е по-близо до 10%, като над 40% никога не пият вино).

любов и хип хоп нюйорк сезон 9 епизод 9

Светът обаче е възприел висококачествено френско вино с огромен ентусиазъм: експортната цена на френското вино вече е двойно по-висока от средната в световен мащаб, а най-добрите производители на Бордо, Бургундия, Рона и Шампан са станали богати отвъд най-смелите мечти на своите предци. Френското вино, което ние, глобалните консуматори, прихващаме, е неизмеримо по-добро от това, което повечето френски пиячи са издържали през последните 2000 години, и наистина може да бъде сравнено само с виното, което френските аристократи и лилавият червен елит са се радвали в миналото. Ние сме, тази отлична книга ни учи, всички аристократи сега.