Мъглява панорама в Кейн Кредит: Янис Мигло
- Акценти
Андрю Джефорд обсъжда последиците от сляпа дегустация на австралийски вина и вина от каберне от долината Напа и се опитва да избегне да стане „виновен полицай“.
По-рано тази година участвах в сляпа дегустация на някои водещи Напа и австралийски каберне. Едно от вината, на които аз (и двамата други дегустатори) дадох по-скоро нисък, отколкото изключителен резултат, беше Cain Five от 2008 г.
През последните няколко години редовно поддържам връзка с Крис Хауъл, който прави това вино. Той е едновременно фин и дълбок мислител на виното, както и човек, който разбира тероара на долината, както малцина разбират. Мислех, че резултатът ми може да разстрои Крис, затова му пуснах линия, за да го предупредя предварително.
„Не се притеснявайте“, отвърна той достатъчно весело. И тримата дегустатори се бяха опитали по някакъв начин на ароматите на виното и единият почувства, че виното може да бъде намалено. „Каиновите вина се движат намалено (по намерение) и ферментацията чрез бретаномици не само се толерира, но се насърчава в Каин петица. Само тези два фактора биха изключили всеки дегустационен панел.
резюме на 100 сезон 3 епизод 3
„Ако някой път пожелаете да проучите как някой, когото познавате, би могъл да се впусне в това, което е за„ забранената територия “на съвременното винопроизводство, или ако просто искате да разберете моите разсъждения за дегустацията на вина, аз съм тук за вас.“
Излишно е да казвам, че това беше покана, която не бях против да откажа и в края на лятото имахме очарователна кореспонденция по тези въпроси. Той спомена за някои от вината, които е имал възможност да опита, които са му повлияли най-много, като Clos des Lambrays от 1964 г. и Ch Rayas от 1978 г.
колко голяма е бутилка шампанско с магнум
„Общото между всички изглежда е сложността, нюансите, интригите и разбира се балансирано и плавно небце с дълъг завършек.
„Общото между тях е, че те не играят по правилата на съвременната енология. Този отрицателен атрибут - несъответствието - ли е причината за атрибутите, които ме интересуват? '
Това беше въпросът, който го бе накарал да се опита да прецени ролята на „винените недостатъци“ за себе си. „Някои, като TCA, са непоносими и просто не могат да се обсъждат. Но други, като летливата киселинност, могат да бъдат обект на обсъждане и проучване. Възможно е да не е въпрос на степен, а на характер и как влияе на виното. Също въпрос на контекст - и на винената култура. Така е и с окислението, редукцията и меркаптаните. Също така някои млечни аромати, като диацетил. '
А Брет? „Брет сам по себе си не е недостатък - по-скоро не ни харесва опитът на ароматите на определени молекули, които могат да се получат от Брет. Брет е агент, а не резултатът. А агентът не бива да се бърка с резултата, от който са възможни много “. Според Хауъл не са само одеяла от коне и залепващи мазилки, но и рози и жасмин, препечени лешници и трюфели.
Занаятчийските пивовари биха подкрепили тезата на Хауъл. Брет е жизненоважен компонент на някои местни белгийски стилове бира (като ламбик и гюз), точно както се търсят серни нотки в бледи алеи въз основа на идеала BurtonuponTrent (където би могло да се каже, че е тероарна нота, тъй като градът филтри за приготвяне на вода през гипсови легла, които го оставят сярна), а диацетилът е жизненоважен компонент на някои много приятни британски стилове лагер. Ако тези нотки са обичани в бирата, защо трябва да се ненавиждат във виното?
Кореспонденцията ме остави да искам да дам на Cain Five 2008 втори шанс, но втори шанс при различни обстоятелства на първия. Добре далеч, с други думи, от чувствителността и неврозите на винената общност и далеч от необходимата изкуственост на дегустационната пейка.
Хавай 5, финал на 6 сезон
Най-добрите вкусове сред всичките ми невинни приятели принадлежат, без съмнение, на британска двойка, наречена Стюарт и Зо, познавам ги от 35 години. Обичам да вечерям с тях, отчасти след като Зо готви толкова добре, но отчасти, тъй като можем да обсъждаме вината, които нося със себе си, по начин, напълно свободен от всякаква винова политическа коректност. Те не познават дебатите, модата, позите, тенденциите, етикета и репутацията на реколтата, които просто обичат да ядат и пият, а след това да говорят. И така, когато отседнах при тях през септември, сервирах „Каин петица“ през 2008 г. в немаркиран графин, заедно с друг графин, съдържащ Napanook на Christian Moueix от 2009 г. (Доминусът беше твърде скъп). Избрах последното вино като точка за сравнение, тъй като знам, че Кристиан Муей цени „сложността, нюанса, интригите и разбира се балансирано и течащо небце с дълъг завършек“, колкото Крис Хауъл. Казах им, че трябва да изпият две червени калифорнийски, но оставих това.
Резултатите бяха поразителни. И двамата веднага се затоплиха до Каин Пет. 'Това ми напомня на бордо', каза Стюарт. „Това е качествено вино, което е структурирано и елегантно и сухо в устата. Държи се много добре. Не е свръхчувствително. Не позволява сладостта да поеме контрола. Наистина е фино настроена, а не формула. Има такава сложност, каквато откривате във великите френски вина. Какво друго можете да поискате? Обикновено избягвам американските вина, тъй като мразя ванилията и намирам, че много от тях са инфантилни, но това е много фино и занижено. ' Зо обичаше носа: „Освежаващо е. Искам да вляза в него. ' Харесваше слабата му горчивина и я намираше за билка, „като вината от Лангедок“.
Напанокът (с 33,59 паунда по-евтино вино, трябва да се каже, от 50 паунда + Каин Пет) те харесваха по-малко, защото наистина бяха по-сладки, казваха, че има по-малко бележки, вероятно бяха по-млади, липсваше горчивината, която търсеха, въпреки че имаха малко повече танин и беше „по-малко строг“. „Нямаше прилагателните“, обобщи Стюарт. Въпреки това беше харесвано вино и загуби част от сладостта си с въздух, както и придобивайки по-голяма структура, и двете вина вървяха много добре със солено-блатното агне от полуостров Гауер от Уелс, с което бяха пияни.
Идеята, че Cain Five може да е „дефектен“ по какъвто и да е начин, никога не ни е минавала през ума, включително и моят, и не можех да намеря бележки в него, които да наподобяват нещо, което разпознавам като маркиране на неприятната или досадна страна на брета. Въпреки това нямаше много плодове в ароматите си - за мен миришеше на кръв (миризмата на кръв, докато се извлича от сурово говеждо или дивеч) и глина (мляко, слаб хумус, влажна земя). Нито пък небцето по някакъв начин не беше силно, а по-скоро фино, сложно, тихо и недемонстративно. За пореден път плодовият компонент беше доста на заден план (макар че на небцето имаше осезаеми плодове - тъмно черни череши и къпини), той беше много улегнал, мек и неудържим.
Почувствах се засрамен, че дадох на това второстепенно и задоволително хранително вино такава прашна нотка и резултат в оригиналната сляпа дегустация. Въпреки че можех да видя как точно се случи това - заобиколен от вина, чиито висококачествени активи бяха пищни и ефектни. Да поискаш Cain Five да премине при тези обстоятелства е по-скоро като да очакваш претендентът с поетичната душа да спечели съдиите на конкурса за красота. Стандартното възражение срещу сляпата дегустация е, че някои вина работят по толкова различен начин от по-голямата част от своите връстници, че пиещият се нуждае от културната следа на етикета, за да ги оцени изобщо. Това е силно възражение. Слепите дегустации също засягат вината (като това), които се представят по-добре на маса, отколкото изолирано на дегустационната пейка.
Остави ме да се възхищавам на самотната, дръзка и предизвикателна пътека, утъпкана от Крис Хауъл. Бързо преглеждане на някои партитури за това вино на Wine Searcher разкрива, че никой не удря много силно в барабана (Wine Spectator и Jeannie Cho Lee, и двата 88 Jancis Robinson 15.5 без резултат на Advocate). Когато очертах различните системи за точкуване на Стюарт и Зо, и двамата бяха категорични, че това вино заслужава над 90 точки, въпреки че намират, че концепцията за точкуване е малко рискована.
Заключения? Винаги съм се опитвал да опитам като сурогатен пияч, а не като винен полицай, но този епизод предполага, че все пак трябва да се опитам повече. Той потвърди значението на споделянето на дегустация и пиене на опит извън виното гето. И също така доказа, ако са необходими допълнителни доказателства, че удоволствието от пиенето, а не академичната коректност трябва да бъде еталонът за това какво може или не може да бъде „дефектно“.
кой е истинският баща на кардашианците
Още Джефорд в рубриките в понеделник :
Gours St Marcel, Ardeche, където някои винари сега отлежават виното си. Кредит: Андрю Джефорд
Джефърд в понеделник: Подземен тероар - вина Ardeche
Вносът на вино нараства в Китай. Кредит: Гети / STR / стрингер
Джефърд в понеделник: Виното в Китай в ума ни
Реколтата от Raventos i Blanc. Кредит: Андрю Джефорд
Джефърд в понеделник: Бунтовническа реколта
Монастрел грозде в Raventos i Blanc Кредит: Андрю Джефорд
голям брат сезон 21 епизод 37
Джефорд: Дегустация на Raventos i Blanc
Сортиране на гроздето в Bichot. Кредит: Андрю Джефорд
Джефърд в понеделник: Реколта от бургундско вино - страхотна ли е 2015 г.?
В рубриката тази седмица Андрю Джефорд докладва за реколтата от бургундско вино за 2015 година.
