Главният винопроизводител на Penfolds Питър Гаго (вляво) с премиера на Южна Австралия Джей Уедърил при отварянето на вратата на избата Magill Estate. Кредит: Penfolds
- Акценти
- Начало за новини
Питър Гаго е главният винопроизводител на Пенфолд: работа мечта, предполагам, много кошмарни моменти, пише Андрю Джефорд, който дегустира и спечели четири реколти от Grange и няколко други вина на Пенфолд. Прочетете бележките му по-долу.
Джефърд в понеделник:
Той премина през Лондон този септември, за да покаже изданията на компанията през 2015 г. около месец преди официалното им представяне - в Шанхай. Повече от тези след минута.
Гаго е роден в Нюкасъл на Тайн, емигрира в Австралия със семейството си на шест години и преподава математика и химия, преди да стане винопроизводител.
За първи път разговаряхме, когато той отговаряше за пенливите вина Seaview (вероятно не е мечтана работа). Спомням си интелигентен, добродушен, усмихнат събеседник с изумителна артикулярност. Това, плюс суров талант за винопроизводство, го задвижва с почти неприлична скорост в обувки, напълнени някога от Макс Шуберт.
Хубавият хумор би трябвало да бъде изваден от него с едва доловимия му график за пътувания и безмилостната корпоративна борба („битка на ден“, веднъж той призна). Комбинирането на честността, от съществено значение за винопроизводителя, и „оптимизма“, необходим за предварителни продажби и маркетингови начинания, биха предизвикали интелигентността на никого. Справянето с медийното его на света на виното трябва да провери артикулярността до краен предел.
най -голямата бутилка вино в света
Но там беше през септември, все още предлагаше замислени отговори на въпроси, които едва бях формулирал, и все още се усмихваше, въпреки че бях обезпокоен заради честността си, като призна, че Grange 2011 не може да бъде и не е най-добрата реколта от това вино направени.
Всъщност г-н Винс Салпиетро, управител на магазин за вино Grand Cru в Западна Австралия, Пърт, се е заснел миналия месец да сипва две бутилки Grange 2011 на пода на изба, за да подчертае, подсилено в печатна реклама, че „Grange 2011 е съвсем обикновено вино и те не са продължили да ценят. ... Струва ми се, че ако извините езика, Penfolds се вбесяват. ' (Рекламата трябва да направи чудеса за разпределението му за 2012 г.)
Странно е да се види Грейндж в класическа обвързаност от Бордо - но не и нелогично, тъй като отдавна функционира като единствен еквивалент на Австралия на Бордо Първи растеж. Винтичната вярност е толкова присъща част от предпоставката на Grange, колкото би била за всеки Lafite или Latour - макар и по-удивително, би могло да се твърди, тъй като междурегионалната смесителна свобода, която това южноавстралийско червено си позволява, дава възможност на своите създатели да оптимизирайте реколтата, вместо просто да направите най-доброто вино, което голямо лозе би могло да се получи при тези обстоятелства. Компанията все още не е пуснала реколта.
2011 г. обаче отряза крилата на винопроизводителите. Не забравяйте, че тъй като гроздето, от което се произвеждаше това вино, накуцваше към зрялост, Австралия беше в ръцете на най-значимите Момичето събитие в историята му: хладно лято с рекордни валежи над голяма част от страната, провокиращо едни от най-големите наводнения, които дори възрастните австралийци могат да си спомнят.
Само топлите райони на Южна Австралия могат да се състезават за включване: предимно северните Бароса , някои Макларън Вейл , чаена лъжичка от Magill Estate в Аделаида. Всички Шираз също (той узрява по-рано от Каберне). „Пренасочване, отпадане, отпадане“, беше как Гаго си спомни процеса на подбор, който остави Penfolds с половината от нормалното си производство на Grange. Това вероятно е обосновката за ценообразуване 2011 г. наравно с натоварените с точки 2010 г.
дни на нашия живот надежда и буря
Торпедото на Vince Salpietro („съвсем обикновено вино“) на дребно ли е насочено? Не мисля така, макар че би могло да се твърди, че щедростта на Гаго, показвайки я на небцето във Великобритания, заедно с необикновения Grange от 1971 г. и елегантния Grange от 1991 г. ухажва неприятности. Малко след това също опитах 1986 г. с приятел в бележките за Южен Ланаркшир за всичките четири гранджа, както и допълнителни бележки за повечето нови издания.
Изборът на Шанхай за пускане на гамата (в комплект със специално поръчан филм, разказан от оркестър на живо на Ръсел Кроу за изпълнение на специално поръчаната музика, плюс самостоятелно изпълнение на обиколка на музея на пианист Ли Куан, хостеси, корем от риба тон, хайвер ...) подчертава факта, че компанията-майка Treasury има процъфтяващия и потенциално огромен китайски пазар в своите забележителности. Акцентът на Penfolds върху червените вина, неговата явна винена йерархия, ключовата роля, която играят числата в неговата марка, полезен местен прякор („Benfu“ - „пътешествието към богатството“) и факта, че той предоставя сложни винени разкази с последователни и надеждните чувствени профили го правят идеално подходящ за нетърпеливи, бързо обучаващи се китайски пиячи в момента. Земята на неговото раждане може да види по-малко от Гаго през следващите години.
ДА СЕ Penfold’s Grange Квартет
Grange е ефектно вино. Това ми напомня за карнавал или панаир: много неща, които се случват както на нивото на земята, така и нагоре в небето, изпълнено с шум и ярки цветове, нещо необикновено, за да ви поздрави, където и да надникнете във виното. През последните години обаче Питър Гаго добави сложност и финес към смесите.
Penfold’s Grange, 2011
2011 Grange не подвежда страната, тъй като има диагностичното вълнение, което задейства името на Grange, и е ярък и концентриран. Плодът е по-малко пухкав и подут, отколкото при последните реколти, а небцето е по-раздразнено и кренирано, ароматите флиртуват със сини сливи и кафе. Но остава изключително концентрирано, увлекателно и - с дължимото уважение към Винс - необичайно вино ( 91 точки ).
Penfolds Grange, 1991
Изглежда, че Grange от 1991 г. е на спокоен етап на еволюция: изискан, ефирен и необезпокояван точно сега. На небцето е чист, уравновесен, издържан, дълъг и елегантен, с плодове от касис с въртяща се глава и фино нанизана текстурна грива: подобен на Margaux Grange. Само пет процента каберне, но лесно може да се досетите, че е било повече ( 95 ).
Penfolds Grange, 1986
1986 Grange е по-голям звяр, въпреки излишните години, с великолепни и много австралийски аромати: смола, мента и евкалипт, които се носят върху сладки, утаяващи се плодове и топли зърнени култури. Богата и плътна, но не особено дъбилна в пиенето, сладостта сякаш спечели над останалите вкусове (93).
Penfolds Grange, 1971
Най-накрая Grange от 1971 г. беше изключителен във всичките си части. Дълбоко оцветени, със страхотен ароматен двигател, който изплува от стъклото като армия: нападение от розмарин, натрошени борови иглички, пресована мента, чукани карамели и аптечни есенции. На небцето има удивителна концентрация и зрялост и необуздана сила и тяга, неговите солено-сладки, коренисти плодове, облечени в същия репертоар от горещи горски и билкови лечебни тонове ( 98 ).
Това, че такъв обект от вино може да се появи толкова зряло и толкова резонансно от сезона си, облечен само в 12,3%, е чувствено доказателство за това колко много се е променила нашата планета през последния половин век. (Не мисля, че биодинамиката в сегашния ни климат някога ще дублира това, независимо какво твърдят вярващите.)
Penfolds White Wines
Голям фен съм на Yattarna, макар че се надявам да не стане по-тънък от 2013 Ятарна е: дискретен, загадъчен аромат на Кортън-Карл Велики, след това балет от зелени плодове на небцето ( 92 ). Определено е необходимо повече време за този изискан тасманийски шардоне (плюс 10 процента Аделаид Хилс).
Почти толкова добър през деня за мен, макар и много по-евтин, беше 2014 Bin 311 Tumbarumba Chardonnay : вълнени аромати и оживен, винен и слаб на небцето. Миниатюрен, но узрял, и много по-страхотен звънец, който да пъхнете в сляпа дегустация на приличен бял бордо ( 91 ).
The 2014 Резервен кош A (от хълмовете Аделаида) е по-пищен стил Шардоне: ярък, елементарен, малко остър ( 88 ), докато красивата Бин 51 Ризлинг от долината на Идем успява да бъде едновременно цветен и кристален, с оживено, прохладно небце ( 90 ).
Червени вина Penfolds
Най-слабите вина в тази като цяло впечатляваща гама за мен бяха странно сладките, извратени, буйни, но неприятно кисели 2013 Magill Estate Shiraz ( 84 ) и флорида 2014 Изба Резерват Пино Ноар , изложбена лодка Adelaide Hills Pinot, разляла след себе си гренадин и трепереща къпина ( 86 ). За разлика от това има голяма стойност 2013 Bin 138 Barossa Valley Shiraz Grenache Mataro : нос от сос, пръст и смокиня и запълване на уста, широк, приятелски, „дайте ни вълна, мамо“ вкусове ( 89 ).
ще се съберат отново Лиъм и Стефи
В битката от 28-те, моят глас за Калимна (тук е марка, а не име на лозе, не забравяйте: виното съдържа плодове от Langhorne Creek, Padthaway и McLaren Vale, както и Barossa): Bin 28 Shiraz от 2013 г. ухае пикантно, мазно и земно, а вкусовете му са елегантни, спокойни и безупречно организирани, повдигнати от завършващо меко богатство ( 93 ).
The 2013 Bin 128 Coonawarra Shiraz за разлика от това е слабо плодово вино, гладко, елегантно и високо тонизирано ( 89 ).
Какво от грандовете?
Обичах сложните, вторични аромати на 2012 Свети Анри (билки, растителни сокове, неосветени тютюневи листа), но вкусът е строг: много киселинност, много малко танин и много нежно месесто небце, дори в младостта си ( 89 ). The 2013 кош 407 каберне совиньон е заповядващо, ефектно и сладко ( 88 ), докато аз също се боря с небцето сладост на 2013 кош 707 каберне совиньон : очевидно класни суровини, но стареенето на новия американски дъб е много доминиращо (собствените бележки на Питър Гаго, не неоправдано, засягат мармалад, цитрусови плодове, сушени домати и ирландски плодови торти) ( 90 ).
Смесете каберне с шираз, вземете по-голямата част от новия дъб и изведнъж имате това, което за мен е много по-интересно вино, 2013 Кошче 389 Каберне Шираз : безкрайно по-фина ароматна сложност и дълбоки австралийски аромати на истинска дълбочина: постеля от листа на горски ръб, солени червени плодове, плътност на сок от растения и някои сериозни танин ( 94 ).
И накрая, три чисти Barossans за финал. The 2013 Изба резерват Sangiovese (сега, за щастие, достъпен в международен мащаб чрез глобални търговци на дребно) няма „никакви глоби, никакви корекции, никакъв нов дъб и само пръскане на CO2“, според Гаго той също получава пет седмици на кожи. Като се има предвид това, аз съм изумен, че е толкова нетаничен, колкото е, но плодът има фина вродена сложност и част от строгостта, която сортът показва в Тоскана ( 91 ). The 2013 Bin 50 Marananga Shiraz е най-сладко привлекателното вино в цялата гама, но също така и с голяма чистота на плодовете, въпреки че тези прелести се развиват сами, зад тях няма много структура и екстракт, въпреки че има много киселинност ( 90 ).
90 -дневен годеник: щастлив до края на живота си? сезон 3 епизод 10
По-голяма текстурна сложност и дълбочина се вижда в RWT за 2013 г., а плодовете тук имат ненадмината елегантност и пикантен финес (Bin 28 Kalimna от 2013 г. е по-дебел, по-пикантен и по-мек). RWT е и най-ароматният комплекс от вината Shiraz 2013 ( 92 ).
Интервюто на Антъни Роуз с Питър Гаго ще бъде публикувано в броя на списание Decanter от януари 2016 г. Абонирайте се за Decanter тук.
Още Джефорд в рубриките в понеделник :
Грозде Petit Manseng във Вирджиния Кредит: Андрю Джефорд
Джефърд в понеделник: Тя прави това, което иска
Пино Ноар грозде в Бургундия. Кредит: BIVB
Джефърд в понеделник: Верен на сезона
Мъглява панорама в Кейн Кредит: Янис Мигло
Джефърд в понеделник: Пътуване до забранена територия
Gours St Marcel, Ardeche, където някои винари сега отлежават виното си. Кредит: Андрю Джефорд
