MARGARET RAND намира прозорец в мазохистичния график на Ben Glaetzer, за да чуе плановете му за реконструкция на почитателката на австралийската фамилна династия
Думата, която изниква в съзнанието ми, разговаряйки с Бен Глаетцер, е „бягаща пътека“. Изглежда, че животът му е на катерица на колело, затворена от необходимостта да направи всичко сам. Той отговаря за винопроизводството и прави блендовете, които иска, вина, които изразяват тероара си, но все пак поставя на етикетите „от Ben Glaetzer“, сякаш не може да им се довери да говорят сами за себе си и прекарва шест месеца в годината пътуване за продажба на нещата.
Не мога да си представя как той намира време да преброи въздушните си мигове, камо ли да има живот. И все пак той казва, че му харесва, и е намерил време миналия юни, за да се ожени за Луси, с която се срещна на Лондонския международен панаир на виното, събитие, което обикновено не се смята за благоприятно за романтика (или може би е, и току-що пропусках всички тези години).
Примерът с баща му може да обясни някои от тях. Той и баща му Колин не си приличат - Колин е с брада и брада, докато главата на Бен е гладка и лъскава като билярдна топка - а Колин е сънародник, който не обича да прави дегустации или продажби. „Предполагаше, че хората просто ще почукат на вратата“, за да купят вината му, казва Бен. Но и Колин е винопроизводител - той е този, който стартира Glaetzer Wines - и тук се усложнява.
Потърпете ме, докато минавам през формалностите. Всичко се фокусира върху Barossa Vintners. Групата е създадена като преработвателно предприятие от група от 10 акционери - всички винопроизводители, с изключение на един счетоводител и един инженер - за да ги използват като място за производство на малки партиди вино, които не могат да направят в собствените си винарни: те може да искат да правят по-дълъг контакт с кожата, отколкото са имали способността да си правят у дома, такива неща.
Barossa Vintners е домът на двете вина Glaetzer, които Колин създава през 1995 г., докато е работил в Barossa Vintners, и Heartland, създаден през 1999-2000 г., за да прави по-евтини вина от Langhorne Creek и Limestone Coast, „и двете бяха под радара по това време “, според Бен, който е винопроизводителят и за двамата.
След това има Mitolo Wines, която се фокусира върху McLaren Vale, създадена през 2000 г. от Бен и градинаря Франк Митоло. Glaetzer Wines има само двама: акционери: Колин и Бен, така че технически е единствената семейна компания и добър пример за това какво се случва, когато семействата не раждат съвсем правилните таланти. Изобилие от таланти, със сигурност: само не такива, които скоро ще свалят Бен от бягащата му пътека.
Колин Глаетцер прекарва кариерата си в Tyrrell’s и Seppelts, преди да започне Glaetzer Wines. Той също има брат близнак Джон, който е имал паралелна винарска кариера, но, мнозина биха казали,
така и не получи признанието, което заслужаваше за участието си в успеха на вината Wolf Blass. Да не се притеснявате. В наши дни Джон има роля за връзка с производителите в Heartland и след като Foster’s (която сега притежава Wolf Blass) зарязва някои от своите доставчици на грозде, John бързо подписва най-добрите за Heartland.
Бен има двама братя и сестри, и двамата са на вино. По-големият брат Сам е един от ръководителите на операции във Foster’s. „След време се надявам, че той ще иска да се върне, когато свърши глобалните предизвикателства, които сам си е поставил“, казва Бен. По-малкият брат Ник прави вино в Тасмания. Попитайте Бен кой от семейството е най-добрият винопроизводител и получавате предсказуем отговор: „Всички сме много различни в стилистично отношение.
Според майката тя е най-добрата. “(Майка му всъщност е учила морска химия, докато не е разбрала, че е страшно морска. Сега тя преподава физика, химия и математика на възрастни.) По-добър винопроизводител ли е Бен от баща си? ‘Да. Той е доста селски, много американски дъб. Това е стил, който не харесвам, макар че е класически Barossa. Харесвам по-солени, текстурирани вина.
90 -дневен годеник сезон 4 епизод 5
Въпреки че е направил няколко страхотни вина. ’Бен по-добър ли е винопроизводителят от братята си? ‘Никога не съм опитвал вино, което Сам е правил. Той участва в смеси, а не в винопроизводството. Ник се справя наистина добре с Ризлинг и Пинот - той има око за този стил. Това е първата му реколта тази година, така че ще я опитам по Коледа и ще видя дали е толкова добър, колкото се казва. “Никой от тримата всъщност не започна да иска да бъде винопроизводител.
Сам и Ник се впуснаха в различни форми на инженерство, за да започнат. И Бен искаше да бъде детски хирург - „Исках да имам въздействие, но не исках постоянно да оправям болни хора.“ Но миризмите и звуците на винарната в реколтата го привлякоха обратно. ‘Работил съм реколти от 10 или 12 години. Дойдох от доста обикновена медицинска лекция
и влезе във винарната и си помисли, че не става по-добре от това. “
Той премина към обучение в Roseworthy, селскостопанския колеж на университета в Аделаида, работи малко в Tyrrells, пътува и пое в Barossa Vintners през 2000 г. и в Glaetzer през 2002 г. Bruce Tyrrell казва, че „винаги ще има свой собствен бизнес и етикет. Във винарната имаше голямо внимание към детайлите и най-доброто небце. '
Забързани графици
Това небце и излагането му на световните вина го отклониха от традиционния стил Бароса на баща му, стил, който той описва като „окончателен австралийски стил, произлизащ от вторични характеристики: препечен дъб и ванилия.
Това е стилът, който Вълк Блас е имал в ранните дни, онези пълнокръвни, пълномалактични шардонета от края на 80-те и началото на 90-те години. “Но разбира се, този изключително богат, дъбов стил всъщност не е толкова традиционен. „Barossa е изнесен наистина само през последните 30 години, което е малко време на световния пазар.
Имаме едни от най-старите лозя в света, но те са влезли във фортифицирани или на вътрешния пазар. ’Много вина са приспособили стила си към променящите се времена и вкусовете би било забележително, ако не го направят. „Barossa отива към по-чисти плодове, особено по-малките производители.
Хората са силно в региона. Намираме се в Ебенезер, който е малък регион на север. Характеристиките на Ebenezer са щедрост на небцето, пикантни танини, фенолен гръбнак, добър цвят - имаме ниски добиви и дебели кожи - и баланс на текстурата и богатството.
Има безшевен характер заоблена структура без остри ръбове. ’В лозето това означава, за Бен, по-дебели, плътни сенници, които да предпазват гроздето от слънчево изгаряне и мазния ефект, който излагането на слънце може да създаде. Това означава и прецизно време за бране: „Имам идеалния прозорец за прибиране на реколтата до два до три дни.“
А във винарната това означава дъб „като структурен компонент, а не като ароматизиращ компонент“. Но той се заиграва с различни техники всяка година. ‘Трябва постоянно да се развивате. Не правя същия стил година след година. Това не е нещо, което не е било изпробвано преди -
продължителна мацерация, студена ферментация.
Никога не е една и съща година за друга. Не планирам това да е моментът. ’Какво мисли, че може да направи през реколта 2009? ‘Ако е като ’08, сигурно ще наема 100 души с чадъри, за да пази слънцето!’
Графикът на Glaetzer изглежда смешен. Как може да прави вината и да ги продава там? Той го прави, като блокира средата на януари до средата на май за реколтата и целия август за смесване. Той вече е разработил смесите и всичко е организирано
и готов за работа. ‘Нищо не се случва, когато не съм там.’
Неговият майстор на избата - без официално обучение, но с 30-годишен опит - действа като второ небце. Ако трябваше да избере, той казва, че би избрал винопроизводството пред продажбата, „но не мога да бъда видян да изхвърлям пазара“. И тогава има страх, че ако забавите, ще бъдете възприети като стара шапка, докато някой по-нов и по-малко изостанал струи грабва вниманието.
Но трябва да е щам.
„Точно преди да се махна този път имаше малко дъжд и си помислих, че би било хубаво да засадя зеленчукова градина - но тогава си помислих, че утре си отивам ...“ Той организира пътувания около петгодишната си… старият син Уилбър, когото вижда всеки втори уикенд, а след това има семейство, приятели и готвене - особено тайландска храна. ‘Не съм от хората, които хвърлят пържола върху барбито.’ Тайландската храна не е очевиден мач за вината му, нали? ‘Аз наистина не пия собственото си вино у дома. Пия 90% италиански, 5% шампанско и пенливо, а останалото е смесица. ’Поне понякога си почива от бягащата пътека.
Написано от Маргарет Ранд
