От архива - десетте страхотни вина от Бордо на Майкъл Бродбент...

Кредит: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash

• Акценти

Шато Лафит-Ротшилд 1870

1870 г. е една от най-големите реколти на префилоксера и, ако е избиран в перфектни условия - непроменлива температура, лека влажност - много вина все още пият добре дори на възраст от век. Безспорно, най-съвършеното, което някога съм опитвал, е от магнум от 1870 г. Лафит от замъка Гламис.

Гламис е седалището на графовете на Стратмор и Кингхорн, но по време на откриването му през 1970 г. семейството отдавна е загубило интерес към съдържанието на старата винарска изба, тъй като те са били считани за „минали продажбите им по дата“. Със сигурност не бяха. Което е мястото, където влязох.

Накратко, директор на търговците на вино, Cloags of Perth, след рутинно посещение, се обади да ми каже, че е открил богатство от велики вина от 19-ти век, включително 42 магнума от Chateau Lafite 1870, продължава кажете, че „никой (в Замъка) не пие вино и може да бъде убеден да продаде“. Реакцията ми беше незабавна. Взех следващия влак на север, спящ, бях посрещнат при пристигането си в Пърт и откаран направо до Glamis. Беше пещера на Аладин.

Те бяха там на ред, идентифицирани с оригиналния етикет на кошчето „Bin 16 / magnums of Lafitte (sic) / Coningham & Co“, като последното е името на търговеца, също релефно върху капсулата. Още по-интересно, от архивите, Книга на избата 1885 до 1894: „48 магнума от 1870 г. Лафит е закупен и положен през 1878“.

Но защо останаха 42 магнума? Очевидно 13-ият граф на Стратмор беше ценител - но не харесваше виното. Вероятно наследникът му също не го е направил. Това беше това, което е известно като „черен ремък“, горчиво дъбилен. И така остана. Това, което графът не можеше да знае, е, че това е рядко вино, като Château Latour 1928, което отне 50 години, за да узрее. Но дали беше оцеляло 100 години?

Събрахме 42 магнума и 60 дузини други стари кларети, но трябваше да имаме писмено разрешение да ги вземем. Довереникът на имението, не е лесен джентълмен (в работното ми облекло не можеше да повярва, че съм директор на Christie’s), накрая даде своето одобрение.

Това, което улесни работата ни, беше, че необичайно избата беше на нивото на земята, под двора на замъка. Просто прибрахме микробуса, натоварихме се и се качихме с висока скорост до Пърт, след това до Christie’s, преди конкурентите ни да чуят за това.

Аз бях отговорен за каталогизирането и всичко вървеше гладко, докато не ми хрумна, дали 13-ият граф е бил прав, а Lafite от 1870 г. все още не може да се пие? Нямаше опция, която трябваше да отворим. На 2 юли 1971 г. с Алън Тейлър-Рестел бяхме домакини на вечеря в Christie’s, на която поканихме „забележителни небцета“, включително Хари Уо и Хю Джонсън. Декантирах магнума. Нивото беше високо, коркът перфектен. Дълбоко в графина той имаше повече рубинен блясък, доста неописуем безупречен, неописуем букет, който се отвори в чашата на небцето, сладък, здравословен, изпълващ с уста перфектен баланс на всички съставни части, но все още дъбилен - перфектен с агнешко . Накратко, на малко повече от век, съвършенство. Беше рисковано, но други магнуми, вкусени или чути за тях, също бяха безупречни.

Шато Палмър 1961

Вино, което се откроява. Би било немило да се опише това като малко изрод, въпреки че от известно време се смята за супер секунда. Подобно на Mouton 1945, силно отличителен: много сладък, забележително концентриран нос и вкус на върха си, почти бургундско богатство с плодове, подобни на черница. Вино с шест звезди. Това беше последната ми от над две дузини бележки, опитани през май 2008 г. и все още безпогрешни.

Шато Мутон-Ротшилд 1945

Не е бордо, почти не е Бордо. Това е „Чърчил на вино“, веднага разпознаваем, сложен, завладяващ, незабравим. Външният му вид е толкова отличителен, че няколко пъти съм разпознавал Mouton 1945 само по цвят. Що се отнася до неговия букет, отново уникален. Описано в моята книга за Vintage Wine като „една от най-изумителните миризми“ (може би трябваше да кажа аромати), която някога се появява от грозде, отглеждано извън вратите. Силата и пикантността изскачат от стъклото като внезапно изригване на връх Етна: (без миризма на сяра или пепел) канела, евкалипт, джинджифил. За последен опит през ноември 2005 г., когато му присъдих шест звезди от пет.

Decanter Premium: Джейн Ансън вкусва Мутон Ротшилд 1945

Шато Haut-Brion 1945

Не е лесна година, замъците трябва да се справят с вегетационния сезон на силни студове през май, когато лозята буквално са били „нарязани в пъпката“, след това лято на суша и прекомерна жега. Нетният резултат беше малка реколта от супер узрели вина. Считам, че Haut-Brion ’45 е може би най-добрият му досега. Доста бележки. През 1959 г .: земното му богатство 1971 г .: на върха си. Цветът му е топъл рубин, с богат ръб от махагон, прекрасен букет, ароматен, „ванилов шоколад“ (исках ли да кажа „бял“?), Тютюн, пчелна пита, докосване на сладник по небцето копринена текстура, хрупкави плодове, но сочни, перфектно тегло и баланс. Последен опит от юни 1990 г.: шест звезди. В крайна сметка това е единственият (червен) Грейвс с рейтинг 1er cru classé.

Сам ще умре в общата болница

Замъкът Yquem 1921

Опитах почти 130 реколти на Yquem, от 1784 до 19-ти и, разбира се, миналия век. Трудно е да се избере коя реколта от Yquem смятам за най-забележителната. Трябваше да бъде 1921 г., легендарната „звезда“ от най-великата реколта на Sauternes на 20-ти век. 1921 г. беше изключително горещо лято. Беше гроздето с необичайно високо съдържание на захар, което след ферментацията доведе до монументално вино.

От моите 30 бележки, не всички са пет звезди, някои показват възрастта на виното, но в най-добрия си цвят кехлибарено златисто, букет меден, прасковен, „ечемичена захар“ (варена и предена захар), но ароматен много сладка, богата, мощна, дори напориста, голяма дължина и интензивност, подкрепена от животосъхраняваща киселинност. Едно от възвишените преживявания на живота. За последен опит от декември 2000 г. Шест звезди, разбира се.

Шато Шевал Блан 1947

Друго много страхотно вино от следвоенния период и според мен се класира с Mouton ’45 като едно от най-великите вина на 20-ти век - със сигурност най-великият St-Emilion.

Все по-горещото лято доведе до прибиране на реколтата в почти тропически условия, което създаде проблеми с винопроизводството. Като реколта, най-общо казано, 1947 г. произвежда вина с изключително качество, като опасността е висока летлива киселинност. Че такова качество е възможно при тези условия, демонстрира и изключителната, гореща реколта от 1921 г., която (освен че е най-добрата реколта на Sauternes) също бих могла да твърдя, че е един от върховете на бордовото.

Вкусвал съм Cheval Blanc от 1947 г. над две дузини пъти. В най-добрия си, дълбок, невероятно богат, с „мамутска концентрация“. В зенита си през 80-те години променлива - много променлива - някои почти пристанищни. Вариация на бутилка, да, но за някои съм имал съмнения.

През годините, по-специално на първите дегустации на Едмънд Пенинг-Роусел на всяка от 12-годишна възраст, винаги бях класирал Cheval Blanc за моя любима ’47. (Други, като Latour, дори Margaux, все още могат да бъдат трудни на тази възраст.) Обобщавайки: Cheval Blanc от 47 г. отговаря на статута си и дори над него. Последно вкус в магнум май 1993 г. Шест звезди.

Chateau Climens 1971

Главата за бялото Бордо във Vintage Wine, разбира се, е доминирана от Sauternes, поради две причини. Сухите бели са склонни да се пият млади, докато сладките вина от големите реколти, въпреки че могат да се пият млади, се възползват от възрастта на бутилките и могат да имат изключителна продължителност на живота. Тъй като имах толкова много бележки за реколтите на Yquem, обхващащи повече от два века, Château Climens - най-горното имение на Barsac - беше сравнено слабо представен.

И така, през 1971 г., в средата на онова, което беше предназначено да бъде изключителна реколта, Беренис Лъртън щедро подготви дегустация от 30 реколти от 1964 г. до реколтата в цев, 1970 г. Беренис започна дегустация в единия край, а аз в другия, преди да сравнени бележки. Бързо напред към 2001 г. Вкус на точно 30-годишна възраст, Climens 1971, както се предвиждаше, се оказа един от великите, резултат от перфектен вегетационен период и благороден отлив, който придава на тези сладки вина допълнително измерение. Цветът му сега е богато злато със зелен ръб, плюс оранжеви и лаймови акценти от първоначално се изсипва почти прекалено богат бутер, мек карамел, мед. Разбира се, много сладък, но не и неповторим, добро тяло, но не и славен вкус, дължина и дълбочина. Рядко срещани шест звезди.

Шато Кирван 1865

Това може да не е най-великата, но беше най-неочакваната находка.

От първия ми сезон в Christie’s провеждахме средно по 40 аукциона за вино годишно, включително два „Finest и Rarest“, всеки от които включваше вина от древни, „девствени“ (никога не премествани) изби.

През 1970 г. имаше две забележителни продажби от избите на семейство Мейрик. Първият, през юни, от Хинтън Адмирал в Хемпшир. След успеха му сър Джордж Мейрик си спомни, че имаше малко „стар шери“ в избата в Бодорган, семейното „седалище“ в Енгълси.

Двамата с Дафни, които бяха събрали първата изба през пролетта на 1970 г., потеглихме на север и по забележително стечение на обстоятелствата установихме, че стари приятели са построили ваканционен дом на земя, прилежаща към къщата на Бодорган. Беше август. Останахме при тях и в неделя подскочихме над стена, за да открием изба с тухлени стени, пълна с вино, не на последно място девет дузини от Lafite 1865 и девет дузини от 1875.

Направихме равносметка преди опаковането. Когато бяхме на път да приключим, забелязах малък контейнер за тел близо до вратата с малко над дузина бутилки без етикет и с обикновени капсули. Не мислех, че ще си струва да се опаковат и изпратят до Лондон.

резюме на проекта за писта за сезон 15

Рядко дърпам тапата на бутилка в избата на клиент, но този път от любопитство го направих. За моя изненада намерих тапата с марката ‘Château Kirwan 1865’. Горе намерих чаша. Беше вкусно, безупречно. Взех бутилка и чаша горе, за да отбележа виното и да намеря сър Джордж, който беше в кухнята. Разказах му за виното, налях му още една чаша за обяда и прескочих обратно стената с вкуса. Той придружава останалата част от избата, около 60 дузини, до Лондон, където през октомври Кирван от 1865 г. се продава на толкова висока цена, колкото същата реколта от Lafite.

Всички бяха закупени по моя препоръка от мой стар приятел, страхотен ценител. За последен опит от март 2001 г. В най-добрия случай шест звезди.

Послепис: На следващата година получих писмо от M Schÿler от Shröder & Schÿler, Bordeaux négociants, собствениците на Château Kirwan. В него - неговите думи - „Майкъл, чувам, че Christie’s е продал много стара реколта от Kirwan. До този момент купувачът трябва да е уморен да пие толкова уморено старо вино и ние сме готови да платим „£ 1 бутилка за остатъка“. Може да си представим моя радостен отговор.

Шато Laville Haut-Brion 1971

Като експеримент, Анри Волтнер, един от братята, който до 1971 г. е променил качеството на La Mission Haut-Brion и Laville Haut-Brion, оставя гроздове на лозата по-дълго от обикновено, наистина възможно най-дълго. В резултат на това мъстта имаше много високо съдържание на захар, превръщайки се в 13% алкохол. За първи път е вкусен през 1978 г., когато виното е имало изумително блестящ кехлибарен цвят, букет, по-скоро подобен на Barsac, и пълна богата медена зрялост, придаваща на виното привкус на сладост на небцето, с превъзходна дължина и послевкус. За последно е вкусен през юни 1990 г. и граничи с шест звезди.

Шато Марга 1961

Под собствеността на семейство Ginestet бяха направени множество страхотни вина. Следвойна: 1945: великолепна 1953: богат чаровник, най-прекрасният от всички. 1961: Опитах първо през 1964 г. и предсказах 20 години развитие. Всъщност, още 20 години по-късно, на обяд в изба в замъка, забелязах неговия „отличителен белег“, изискан букет на небцето, сладък, бляскав, с нещо като аромат. За последен опит през юни 1970 г. безнадеждно наистина да опише уникалното си очарование. Съзряването разбира се, но ако е добре избито, съвършенство. Поне пет звезди.

10-те най-подобрени замъка в Бордо

Зад етикета за вино: 10 етикета от замъци от Бордо