Кредит: Ivoha / Alamy Stock Photo
Уроци по френски в Бургундия в Chapitre des Trois Glorieuses.
Като дългогодишен член на Confrérie des Chevaliers du Tastevin се опитвам да присъствам на поне едно от няколкото техни събития, тази година Chapitre des Trois Glorieuses, което съвпада с годишния аукцион за хоспис дьо бон на следващия ден.
https://www.decanter.com/wine-news/hospices-de-beaune-2019-burgundy-sales-427827/
смел и красивият фин
За някои, включително стари ръце в търговията с вино, тези Chapitres са пукани на основание, че са - по стандартите на Обединеното кралство - донякъде претенциозни и ориентирани към публичността, което всъщност е идеята, която ги е започнала, също така, че те са дългодушни и досаден.
Простият факт е, че вечерите на Chapitre des Trois Glorieuses, макар и дълги, са изключително добре организирани, колоритни и имат уникална историческа обстановка - древният цистерциански замък Clos Vougeot. Освен ако човек не трябва да види въвеждането на новодошлите, може да отиде направо на рецепцията, за да свърже стари приятели, както производители на вино, така и колеги. Особено забележим за мен е начинът, по който французите правят нещата толкова убедително и без самосъзнанието на британците. Може би изключенията от това обобщение са определени събития в лондонското Сити, в Livery Halls и на кметски функции. В Clos Vougeot събитията не само са цветни, но и могат да бъдат забавни. Храната, което може би не е изненадващо в този гастрономически регион, е повече от рязко над доставчиците на лондонското Сити, чиято единствена цел е, след нелепо ранно начало, да сервира мрачно ястие за рекордно време и да се измъкне преди речите.
https://www.decanter.com/wine-news/improived-burgundy-auction-led-to-donation-for-paris-victims-283302/
И така, какво се случва в Chapitre des Trois Glorieuses? След фанфари с тръби, Гранд-метърът, подходящо облечен, въвежда основните гости, които председателстват вечерта. Тази година това бяха Клод Лелуш, ветеран френски филмов продуцент, и двама феерични „комедиенци“, Фани Ардан и Алис Тальони, които също се нагърбиха - ако това е думата - студения нощен въздух и търпеливо седнаха на търга в неделния следобед . Бяха страхотни спортове.
Достатъчно приличен St-Aubin Tastevin от 1997 г. придружава традиционната „Première Assiette“: яйца и аспержи, които не са лесни за справяне с виното. Suprèmes de Saint-Pierre Homardine бяха придружени от вкусен Meursault Les Genevrières от 2001 г., добър нос, прекрасен вкус и отлична киселинност. Еднакво атрактивен 1999 Volnay 1er cru Santenots, Hospices de Beaune, Cuvée Jehan de Massol съответства на Les Médaillons de Geline à la Royal и 2000 Cru Cru Clos de Vougeot със сирена. Въпросът е, че тези курсове бяха поднесени по време на почти четиричасовата вечеря с, отново, традиционни интермедии, председателствани от облечени в изба „кадети“, чиито песни са буйни и придружени от много размахване на салфетки, включително индуцирането на „президенти“ и други VIP лица.
който е шапка в дните от живота ни
Времето минава бързо и интервалите между попиването позволяват на човек да смила храната и да си тръгне с чиста глава. С Дафни се забавлявахме. Тя седеше до - очевидно динамичния - кмет на Бон, който, както се оказа, е роден в Троа, който бяхме планирали да посетим в понеделник след посещението ни в Мойяр.
Лесно е да бъдете блазе за най-стария годишен благотворителен търг за вино, на който Hospices de Beaune продава вино от собствените си лозя, дарени в продължение на няколко века, за да подкрепи известните хосписи. За втора година Christie’s провежда разпродажбата, виното от реколтата през 2006 г. събира малко над t5 милиона, значително надвишавайки по-известните от 2005 г. за белите и малко по-високи за червените. Спектакъл, заслужаващ времето, усилията и търпението.
В януарския брой чета доста остра критика към биологичните вина от Джо Фаторини и се чудя какво би направил той от Moillard, шесто поколение производител на семейни вина със седалище в Nuits-Saint-Georges, защото именно Calendrier Lunaire 2006 подтикна посещението ми. Изключително сложен, но много правдоподобен.
Естествено, исках да опитам, а М. Томас-Мойяр и екипът му положиха паралелна вертикала на своите реколти Beaune Grèves от 2000 до 2004 г. и Pommard Epenots до 2005 г. И двете добри вина от 2000 г., богато надарени, пиеха добре, макар и с време в ръка . 2001-те бяха различни, Pommard черешово оцветени, сухи, Beaune по-сладки и по-меки Pommard 2002 ароматни, много привлекателни, Beaune по-растителни и отново по-сладки. Те бяха напълно разпродадени от реколтата от 2003 г., но бутилка Beaune Grèves, извлечена от частната изба на нашия домакин, имаше цялата сладост и богатство на тази гореща реколта. От 2004-те, Бон, който намерих малко суров и тръпчив, по-добре с храна, пълнежът от устата на Pommard с добри свежи плодове. Pommard от 2005 г. беше различна игра с топки, впечатляващо дълбока, ароматна, красиво балансирана, дъбилна и дълга. След това е произведен Beaune Grèves от 1971 г. Голяма реколта, 14% и с фино петно: много слоеве, напълно зрели.
топ новозеландски совиньон блан
Като голям финал, още една бутилка, също сляпа. Оказа се, че е от 1923 г. Pommard Epenots - превъзходна реколта в Бургундия. С оригинален корк и без признаци на гниене: невероятно, безупречно, сладко, напълно вкусно. Лунните фази трябва да са били благоприятни!
Майкъл Бродбент, директор на Christie’s, има повече от 50 години опит във винения свят.
Какво пие Майкъл този месец
20-годишно тъмно пристанище
Тъй като Дафни беше купила голям пакет смесени ядки, нямах друга възможност, освен да посетя Berry Bros, за да купя Wm
Пикеринг 20-годишно тъмно пристанище. Брак (или по-скоро поредица от афери?), Сключен в рая!
