Калифорнийски сортове грозде: Защо сайтът има значение

Рамни, където лозата и лозето се сдвояват с голяма точност

последният кораб сезон 4 епизод 2

Калифорнийско вино 2017

От 60-те години на миналия век производителите в Калифорния се стремят да засадят правилното грозде на правилното място. Уилям Кели профилира четирима винопроизводители, които са овладели изкуството ...

Тази статия се появи за първи път в калифорнийското приложение 2017 на списание Decanter. Понастоящем тя е представена на Decanter.com като част от спонсорирана кампания с Калифорнийски институт за вино .

Със своето необикновено геологично и климатично разнообразие, Калифорния е естествено приветлив дом за сортове грозде и решаване какво да се засажда, където отдавна е обект на изследвания и дебати.

През 1963 г. A J Winkler публикува Общо лозарство . Уинклер и колегите му от UC Davis класифицират климата за отглеждане на грозде в Калифорния, като преброят часовете, през които температурите надвишават 10 ° C в течение на вегетационния сезон - ефективна метрика за способността на региона да узрява грозде. Подходящите сортове бяха надлежно препоръчани за засаждане във всеки отделен регион - Каберне в Оуквил например и Пино Ноар в Карнерос.

Днес лозата и лозето се сдвояват с все по-голяма прецизност и винопроизводителите говорят все по-страстно за изразяването на обекта чрез сортови лещи. Ето четирима майстори.

Каберне Совиньон

Рик Форман, лозе Форман, долината Напа

Докато Форман празнува своята 50-та реколта, той може да разсъждава върху кариера, на която повечето винопроизводители в Калифорния могат само да завиждат. Завършвайки UC Davis през 1969 г. след стажове в Stony Hill и току-що създадената винарна Робърт Мондави, първата му работа е ръководенето на първоначалната реколта на Sterling Vineyards - както и проектирането на нейната нова винарна и изба.

„Сигурно съм имал голяма увереност“, изсмива се той. Същата година и също толкова решително пътува до Европа, където за първи път се сблъсква с традиционното винопроизводство. „Преминах от тази строга химия, технологичен произход, за да видя каква всъщност е традицията“, спомня си той. ‘Веднага разбрах, на 24 години, това е начинът, по който искам да правя вино.’

Традиционната френска практика, която се наблюдава подробно при това и следващите пътувания в чужбина, ще информира за винопроизводството на Форман през следващия половин век: първо в Стерлинг, след това, когато основава Нютон Винярд през 1977 г. и накрая в собствената си винарна, от първата реколта през 1983 г. до настоящето. В лозята това означаваше плътно разположени лози, внимателно решетъчни - система за резитба, която Форман е пионер.

В избата традицията включваше нежен багажник, внимателен подход към новия дъб и реакция срещу манталитета на обработка, който доминираше в калифорнийската енология в ерата на филтрацията и центрофугите.

Кредит: Калифорнийски институт за вина

От самото начало, Napa Valley Cabernet Sauvignon (скоро смесен с други сортове от Бордо) беше преден и основен в творчеството на Форман и той бързо направи жанра свой собствен, произвеждайки вина с мощ, грация и дълголетие. Всъщност много от резервите му от 70-те години на миналия век все още пият блестящо и днес. Но подходът му все пак се е развил едва доловимо от началото на ангажимента му със сорта.

„С течение на времето - спомня си той - разбрах, че докато гроздето в Напа бързо натрупва захар, зрелостта на вкусовете и танините често изостава. Затова започнах да избирам по-късно, което беше доста отклонение от това, което беше направено по това време “, добавя той.

„Но по-голямото не е по-добро“, настоява Форман много бързо и въпреки че е адаптирал винопроизводството си от каберне към мекия климат на Напа, неговото все още е елегантна естетика, произвеждаща сложни, солени вина, които се пръскат с нюанси на кутия за пури и подправки .

Вярата в решаващото влияние на обекта, както и желанието за създаване на собствено имение, доведоха до създаването на лозето Форман, избата и винарната му бяха взривени и изсечени от скалистите склонове над Света Елена. Там, от гледната точка на хълма, Форман може да огледа долината, която е направил толкова много, за да оформи.

Шардоне

Дейвид Рами, винарски изби Ramey, окръг Сонома

Рами е майстор на Шардоне, но винарската му кариера имаше малко вероятно начало. Роден в Сиатъл, той учи литература в UC Santa Cruz, като работи като сервитьор една година след дипломирането си. Той започна да проявява жив аматьорски интерес към виното, но осъзнаването, че всъщност искаше да го направи, излезе съвсем неочаквано по време на дълго пътуване между Мексикали и Хермосило, Мексико - това, което той обича да нарича любов от пръв поглед .

любов и хип хоп: холивуд сезон 4 епизод 14

„Това беше един от онези светкавични моменти“, спомня си той. ‘Разбрах, че виното не само прави хората щастливи, но и естетическо изявление и не е лошо и за околната среда.’

Той незабавно се записва за магистърска степен по енология в UC Davis, обработвайки реколтата от 1979 г. в Ets Jean-Pierre Mouiex в Померол и реколтата от 1980 г. в Австралия, придобивайки прозрения както за занаятчийското, така и за индустриалното винопроизводство. Завръщайки се в Калифорния, Зелма Лонг наема Рами като помощник винопроизводител във винарна Simi, където работи в продължение на четири години, преди да нанесе самостоятелен удар в окръг Сонома първо в Matanzas Creek, след това в Chalk Hill. След това, през 1996 г., той подновява връзката си със семейство Mouiex, за да стане винопроизводител на Dominus Estate в долината Напа.

Рами имаше късмета да изпита винифицирането на Шардоне от най-ранните дни в кариерата си. В Сими той и Лонг бяха сред първите, които експериментираха с ферментация на цевта и зреене на повърхността, въвеждайки бургундски техники като покафеняване на сок, малолактична ферментация и батонаж. Той продължи да изследва тези методи в Matanzas Creek и Chalk Hill. Но Доминус не произвежда бяло вино.

„Попитах“, разказва Рами, „и Кристиан Муе каза, че ако искам да направя малко Шардоне отстрани, това е добре с него“.

Кредит: Калифорнийски институт за вина

Така се ражда винарските изби Ramey, дебютирайки с 260 случая на шардоне от прочутото лозе Carneros на Larry Hyde. Скоро последваха и други лозя и апелации. Вдъхновен от качеството на гроздето, което може да произведе, производството на Рами скоро се разширява.

‘Нараснах глупаво, от 1500 случая на 7000 на 22000. Сега сме на 40 000 “, казва той. За щастие пазарът отговори с ентусиазъм и до днес винарната е изцяло семейна.

Тези шардоне са узрели, но балансирани. Властта идва естествено в Калифорния, вярва Рами и той не се свени от нея, сочейки значителната тежест на гранд кру Бургундия през страхотни години. „Но ние също трябва да изведем финес и минералност“, добавя той.

Както той вижда, през последните 35 години в жанра на калифорнийското шардоне има две ключови тенденции. Единият е „постепенното възприемане на истинския бургундски метод“ - и Рами се идентифицира като класицист, без стремеж да преоткрие колелото. Другото развитие е това, което той нарича „походът до брега“. Той обяснява: „Районите, за които се смяташе, че са твърде студени за Шардоне преди 30 години, сега произвеждат най-добрите ни вина.“

Трудно би било да се спори с това. И все пак дегустацията на различните кювета на Ramey, започвайки от Carneros и отправяйки се до брега на Сонома през руската река, предлага убедителни свидетелства както за отличните постижения, така и за отличителността, която калифорнийското шардоне може да постигне в различен диапазон от мезоклимати и почви.

Пино Ноар

Томас Ривърс Браун, Ривърс-Мари, Сонома Коуст

Роден в Съмър, Южна Каролина, Ривърс Браун е един от най-добрите таланти за винопроизводство в страната и най-известен като прочут винопроизводител в долината Напа, получател на множество критични отличия - включително множество трицифрени оценки - за култови етикети на каберне совиньон като Maybach и Шредер. И все пак човек подозира, че сортът, който е най-близък до сърцето му, трябва да бъде Пино Ноар.

Още през 2002 г., много преди консултантската му звезда наистина да се възнесе, Браун започва да купува грозде Пино Ноар от 2,5-хектарното лозе Summa на крайбрежието на Сонома за Ривърс-Мари, собствения си лейбъл. В следващите години от други обекти в квартала се появяват още кювета, скоро допълнени с бутилиране на Шардоне и Каберне Совиньон. До 2010 г. той и неговата партньорка, Женевиев Мари Уолш (и двете са страхотни фенове на Пино Ноар), успяха да придобият имота Summa и днес Ривърс-Мари е източникът на най-вълнуващия Пино Ноар, който се произвежда на брега на Сонома.

Какво го привлече към този сорт и този регион? Основен специалист по литература и пиещ бургунди, Браун отдавна възпитава страст към Пино, едновременно най-интелектуалното и чувствено грозде. В продължение на много часове, закъсняващи в руската речна долина и крайбрежието на Сонома, той случайно се влюби в тази странна част на Калифорния, тъй като животът тук е по-бавен, отколкото в Напа, социалните взаимодействия са по-спокойни.

„Сонома Коуст Пино пада между две изпражнения“, с готовност признава той. ‘Прекалено е леко за хората, които пият домашно каберне, а от друга страна, рядко е мъртъв звънец за Бургундия. Стои или пада от своето уникално усещане за място. “

Кредит: Калифорнийски институт за вина

Текстурно по-еластична от опънатите млади червени цветове на Кот д’Ор, палитрата от аромати и вкусове на Сонома Коуст също е различна, плодовите му тонове обикновено са по-захаросани, нюансите на билките и почвата са изнесени на поддържаща роля. Вината от този млад регион понякога имат вкус на идея, изразена само частично, но в ръцете на Браун те постигат рядка пълнота и могат да изразят своя произход с артикулация.

Неговите познания за производителите на референтни точки в района, като Джоузеф Суон и Делингер, са енциклопедични, но вината, които изглежда най-много го вълнуват, са тези, произведени от великия Бърт Уилямс по време на разцвета на винарната Williams Selyem. Неслучайно Summa Vineyard е източникът на първото пионерско кюве Sonoma Coast на Пино Ноар.

Бутилиранията Rivers-Marie Summa се пръскат със същите нотки на портокалов, подправен и иглолистен горски под, които отличават тези стари вина на Williams Selyem. Браун, който се откроява сред връстниците си на известни винопроизводители като необичайно непретенциозен и меко казан, никога не би се осмелил да каже това, но той може би е сред водещите носители на наследството на Уилямс днес.

Зинфандел

Tegan Passalacqua, винарски изби Turley, Калифорния

„Zinfandel трябва да има вкус на Zinfandel“, настоява Теган Пасалакуа, директор на винопроизводството за винарски изби Turley. „Цинът, който е под 14% алкохол, започва да има вкус на Бордо с напредването на възрастта“, продължава той - оплакване, изказано някога от покойния Луис Мартини, който осъди приликата на зрелия Зинфандел с тези „проклети френски кларети“.

Проблемът е актуален по проста причина: Големите гроздове на Зинфандел отнемат много време да узреят. По времето, когато не са останали зелени плодове, други често са достигнали високи нива на захар. Но макар алкохолът да е слонът в стаята, когато се обсъжда този сорт, такава е грацията и хармонията на Hayne Vineyard Zinfandel в нашите очила - огромен 15,4%, честно обозначен - че за пръв път не изглежда особено важно .

Лекото докосване на Passalacqua с добив и нов дъб означават, че виното не е тромаво в израза на слънцето в Калифорния и на това, което тези лози, засадени около 1903 г., трябва да кажат за това къде са били отглеждани. Всъщност отличителната личност, проявена от всяко от 20-те различни бутилирания на Zinfandel на Turley, от единични лозя в региона, понякога поражда въпроса: това грозде ли е крайната леща за тероар в Калифорния?

Винено гърмящ гребен на турли

престъпни умове сезон 9 епизод 19

Пасалакуа е родом от долината на Напа, но той е завършил обществено здраве и първоначално е възнамерявал да започне кариера като социален работник. Работа в лабораторията на Napa Wine Company, съчетана с вечерни уроци по лозарство и енология, промени всичко това. След като прибира реколти в Нова Зеландия (Craggy Range), Франция (Alain Graillot) и Южна Африка (Eben Sadie), той започва работа в Turley през 2003 г., приемайки юздите в избата десетилетие по-късно.

Афинитетът на Пасалакуа към лозята със старите лози той и фермата му са осезаеми, така че не е изненада, че той е един от основателите на Калифорнийското историческо лозарско общество, група с нестопанска цел, посветена на опазването на старото лозово наследство в Калифорния.

За Passalacqua историята на тези лозя е ключ към техния потенциал. „Страстен съм към гроздето, което се е справяло добре в миналото в Калифорния“, казва той, като Зинфандел е на първо място сред тях. ‘Те не са засадени случайно.’