Робърт М. Паркър-младши разширено интервю: Зала на славата на Декантер 2020...

Робърт М. Паркър-младши Кредит: Гети

• Изключителен
• зала на славата
• Акценти
• Списание: брой от август 2020 г.
• Начало за новини

Робърт М. Паркър-младши е 37-ият участник в Decanter’s зала на славата - или по-точно 39-и, тъй като през 1985 и 2014 г. наградата е споделена от двама получатели. Той може да е най-противоречив.

Графин доколкото ми е известно, самият той никога не е приемал формално позиция на антагонизъм към Паркър и неговата работа, но Графин сътрудници и читатели често имат, по-специално във форума Letters. Враждебността към мъжа от Мериленд се съсредоточи върху използването на точки, изкопаността на присъдите му, недипломатичната бързина на отговорите му на критиките, отхвърлянето му от дегустационните умения и стипендията на другите, ефекта от резултатите му върху цената на изисканите вина и това, което се възприема като негова стилистична склонност.

който тази вечер беше изгонен да танцува със звездите

Сега, когато Робърт Паркър затвори своята чаша за дегустация завинаги и Адвокатът на виното седи в портфолиото на Michelin , читателите може би се чудят защо Графин е избрал този момент, за да признае постиженията си.

Е, ето защо ...

100 точки вина на Робърт Паркър: Тогава и сега

Цяло ново ниво

Робърт Паркър е единствената рок звезда, която виненият свят някога е произвеждал. Под тази метафора имам предвид фигура, чийто обхват и влияние е глобален и чието име е получило резонанс извън пределите на търговци на вино, ентусиасти, отрепки и глупаци. Той не само колосално разширява този кръг на ентусиазъм, но променя и повдига естетическите параметри на възможното във всеки лозаро-винарски регион по света. Той направи това директно в някои случаи, особено в Бордо, в Калифорния и в долината на Рона, но индиректно в други случаи - просто като генерира вълнение и трепет от самото велико вино.

Той донесе неизказано богатство (милиони долари или евро) на общността на производителите на вино, като защити техните индивидуални усилия, но също така привлече цели региони в нова, блестяща светлина, която никога досега не бяха познавали чрез верига на повдигане. Неговото писане увеличава регионалните продажби, повишава цените и повишава очакванията, което от своя страна насърчава повишаването на качеството. Той направи дегустацията, пиенето и събирането на вино секси, амбициозна и културно възнаграждаваща дейност за мнозина по света, които преди са го смятали за заключено извън техния обсег, запазване на богат европейски буржоазен елит или на мръсни интелектуалци.

Неговият заразен ентусиазъм (и онези известни точки на RP) беше вид плазмена струя, запалваща и осветяваща интереса към вината, където и да стигна. Можете да се съгласите с неговите оценки или не, но неговата критична енергия, скоростта на работа и сумата от постиженията му между старта на Адвокат на виното в Балтимор-Мериленд през август 1978 г. и постепенното му пенсиониране през последното десетилетие беше крайно феноменално, несравнимо от всеки човек преди и след това и вероятно непостижимо в бъдеще (тъй като сложността на виното сега налага специалност). Ако някой жив човек днес заслужава място в Графин Зала на славата, това е Робърт М Паркър-младши

Той е получил най-високите граждански отличия, предлагани на лица във Франция ( Офицер на Почетния легион , дарен от президента Ширак), Италия (а Командир в Националния орден за заслуги, присъден от премиера Силвио Берлускони и президента Карло Чампи) и Испания ( Велик кръст на Ордена за граждански заслуги , дарен от бившия крал Хуан Карлос I). Неговите постижения са объркващо непризнати у дома в САЩ, където единствените му отличия извън света на виното идват от щата Мериленд и неговите академични институции: оскъдна почит към велик американец, който доминираше в своята област по света в продължение на три десетилетия.

Робърт М. Паркър-младши с един поглед

Роден : 23 юли 1947 г., Балтимор, Мериленд

Родители : Робърт „Бъди” Паркър-старши, фермер, по-късно бизнесмен Рут „Сиди” Паркър, домакин

Образование : Херефордски гимназиален университет в Мериленд, Юридически факултет на Университета в Мериленд

светци и грешници сезон 3 епизод 3

Семейство : Съпруга Патриша Етцел (любима от гимназията), дъщеря Майя Сонг Елизабет

Интереси : Всички жанрове музика, с изключение на рап фотография, гмуркане с шнорхел на английски булдог и басет кучета

Паркър с бъдещата съпруга Патриша Етцел, в Maxim’s в Париж, Нова година 1967 г.

Изневиделица

Как се случи това?

Той е отгледан в домакинство без вино от майка си и баща, който пие алкохол и пуши цигара. На 18-ия си рожден ден той неприятно се напи от Cold Duck (сладко, евтино пенливо вино). Той спечели спортна стипендия за университет, той беше 6’1 ”футболен вратар. Пуши няколко стави. Става адвокат на Farm Credit Banks в Балтимор. Оженил се за училищната си любима през 1969 г. На сватбата нямало вино.

През декември 1967 г. обаче той за пръв път посещава Париж, където бъдещата му съпруга Пат в този момент учи в Страсбург. ‘Тя ме заведе в нискобюджетно бистро близо до Айфеловата кула. Бих предпочел да пия кока кола, но бъдещата ми съпруга каза, че бутилка кока-кола е по-скъпа от гарафа с френско вино. Освен това бях във Франция и трябваше да опитам кухнята им - странно изглеждащите миди и охлюви, които погълнах, може би всичко беше маслото и чесънът. Бях консумирал много алкохол в колежа, предимно евтина алкохолна напитка, смесена с плодови напитки, за да насърчи някои нахалници да се държат като задник около момичетата по партита. Така че напитка с ниско съдържание на алкохол, с примамлив парфюм и ярки червени и черни плодове беше откровение. Може би прозрение. Премерената постепенна еуфория не приличаше на нищо, което бях преживял. Фактът, че изглежда подобрява храната и ме прави по-артикулиран, бяха допълнителни достойнства. Бях закачен. “

гласува да танцува със звездите

Самият той се превърна във винен отрепка, и то толкова ангажиран, че запази апартамента, който споделяше с Пат в Мериленд, на 55 ° F (под 13 ° C) през зимата в Мериленд - за да не се повреди зараждащата му се колекция от вина. Всъщност той твърди, че основната причина за стартирането на винена публикация е била, така че той и неговият придружител за дегустация Виктор Моргенрот, да могат да продължат да купуват колосални количества вино, без да фалират и по този начин „да избегнат загубата на съпругите си поради натрапчивото ни поведение“.

„Margaux` 73 беше „ужасно вино ... тънко и кисело със скучен, влажен букет и вкус.“

„Черпих голяма част от своето формиращо винено образование - спомня си той - от британски писатели на вино като Хю Джонсън, Майкъл Бродбент, Хари Уо, Едмънд Пенинг-Роузъл, Серена Сатклиф, френско-английския писател Андре Саймън и американския Алексис Личин. Преди да започна Адвокатът на виното през 1978 г. бях прочел всичките им публикувани произведения и в много случаи ги препрочитах, както и тяхното значение в моите години на създаване и до основата на Адвокатът на виното беше значително, въпреки че в крайна сметка взех съвсем различен фокус. “

При получаване на Почетен легион през юни 1999 г. Паркър и тогавашният френски президент Жак Ширак, със съпруга Патриша (вдясно) и дъщеря им.

Към основния въпрос

Този „различен фокус“ ​​е вдъхновен от работата на колегата адвокат и адвокат на потребителите Ралф Нейдър. Отпечатъкът на Паркър в собствения му адвокатски кабинет беше систематичен опит да се представят правните документи на ясен, разбираем английски, а не на легален език. Когато се впусна в лозаро-винарския свят, това беше с ясна говореща мисия на Надерите - да открие и изброи голяма стойност и да извика посредствеността, без значение колко висок е произходът на едно вино.

Подобно на вратар, който се хвърля при изпълнението на дузпа, той не е нито учтив, нито уважителен към онези, които по това време са били много калпави „изискани вина“, особено тези от реколтата от Бордо от 1973 г., които той е разгледал в първия брой. Винаги съм се наслаждавал на убийството му на Léoville-Poyferré 1973 (цитирано в Императорът на виното от Елин Маккой, стр. 71) като „зверско вино, лишено от каквато и да било изкупителна социална стойност“, не на последно място, защото обичам идеята, че великото вино може да има социална стойност. Това бяха забележки, които политически и скучни европейски писатели, повечето от които познаваха и вечеряха със собствениците, никога не биха направили. Margaux `73 беше„ ужасно вино ... тънко и кисело със скучен, влажен букет и вкус. “Получиха 55 точки от 100, а„ зверската “Léoville-Poyferré 50 точки.

Дегустация на Робърт Паркър. Кредит: Гети Имиджис.

Резултати на критиката

‘Той беше първият критик, който даде на играчите това, което наистина искаха.’

Появата на бюлетина на Паркър през 1978 г. бележи раждането на „винарската критика“, различна от „писането на вино“: строги, задълбочени бележки за вината, пълни с набор от описания и намеци, известен исторически контекст и, където е уместно, сравнения с други вина и други реколти. Въпреки че никога не е литературен, неговият стандарт за водене на бележки остава ненадминат за тези качества - и за неговия комуникативен ентусиазъм, чувството му за искреност и автентичност и чистото му удоволствие. „Той беше първият критик, който даде на играчите това, което наистина искаха“, отбелязва Стивън Браует от Farr Vintners, най-успешният брокер и търговец на изискани вина в Обединеното кралство, „което беше категорично, сбито и ясно мнение за това какво е добро и колко по-добре беше от друга реколта или друг производител. Резултатите му бяха много точни и логични и станаха евангелие. “

Разсейването на характеристиките, профилите и обширната основна информация - „писане на вино“ - никога не го интересуваше. Също така си струва да се отбележи колко безпаметна и непретенциозна е структурата на писането на Паркър - за разлика от много преди и някои оттогава. Тъй като не трябваше да отговаря на редакторите и винаги (забележително във винения свят) плащаше по свой начин, той можеше да го нарече, както го видя. И той го направи.

Извън скалата

Бюлетини, съдържащи рецензии, вече съществуват в Застъпник Е роден през 1978 г. и най-известният от тях в САЩ по това време е Частен наръчник на Робърт Финиган за вината , публикуван за първи път през 1972г Графин , основана през 1975 г., също провеждаше рецензии и провеждаше дегустации - и използваше точки от 20 за основни дегустации. Винения зрител е основана през 1976 г. и придобита от Марвин Шанкен през 1979 г. Резултатите като такива не са иновация на Паркър, използването на 100-степенната скала (с която са маркирани неговите собствени есета).

„Бях недоволен от 20-точкова система“, каза ми той през март 1995 г., „тъй като тя не ми даваше достатъчно широта, а 20-точковата система, формулирана от Калифорнийския университет в Дейвис, просто отнема точки за грешки и дефекти, а аз просто не харесвах този тип система. Чувствах, че винената критика трябва да бъде както аналитична, така и хедонистична и бих се наклонил повече към хедонистичната. Това е напитка за удоволствие, нека никога не забравяме това. ’Резултатите може да са философски несъстоятелни, но в практиката на оценката на виното те са неизбежни, Паркър просто ги използва по-успешно, последователно и систематично от всеки друг. Той ги превърна в универсална кратка ръка за качество на виното, въпреки че винаги подчертаваше, че думите са по-важни от резултатите.

Паркър започва двугодишни пътувания до Бордо от 1978 г. Когато обявява 1982 г. за велика историческа реколта, докато Финиган описва вината като „разочароващи“ и „оафиши“, репутацията му е направена. Първият обяд за търговия с вино, на който присъствах, беше с португалския създател на вино Кристиано ван Зелер, по това време управляващ семейството си Quinta do Noval в Дуро, през 1988 г. Някой спомена „Bob Parker“, ново име за мен тогава. „Боб Паркър?“, Рапира Кристиано. ‘Искаш да кажеш Бог Паркър, нали?’

След 10 години преглед влиянието на Паркър вече беше уникално при оформянето и създаването на пазари. Не спря, докато той не го направи.

Паркър на Бургундия

Имаше както неуспехи, така и успехи - може би неизбежно никое небце не може да бъде еднакво умело да оценява всички стилове вино. „Наистина мисля - отразява той сега, - че в крайна сметка имаме някои предварително измислени представи за това какво велико вино или класическо вино притежава и сме склонни да останем в рамките на тези параметри. Няма съмнение, че не харесвам високо киселинни или строги вина, но не мисля, че някое от вината или реколтите, притежаващи тези характеристики, някога е било считано за велико от всеки автор на последици. “

‘Никога не съм бил толкова влюбен в Пино Ноар.’

Единственото му съжаление, казва той, се отнася до Бургундия. ‘Никога не съм бил толкова влюбен в Пино Ноар, въпреки че това звучи като ерес за много любители на виното. Мисля, че ако имаше една категория, която никога не бих могъл напълно да схвана или да разбера, по отношение на оценката, това трябва да е Бургундия. Много съм мислил за това. Със сигурност имам бургунди в избата си, които изваждам. Склонен съм да купувам зрелите реколти, като 1985, 1989 и 1990 г., и съм доволен от развитието на вината, но често по-леките реколти в Бургундия всъщност имат запазваща сила и дълголетие, което бих могъл никога не разбирам напълно или не оценявам, когато ги опитвах млади.

‘Най-голямото ми съжаление беше колко гласовита и груба беше моята критика към бургундците в периода 1978 до 1993 г. Мисля, че част от това беше моят френски - в ранните години, макар и фундаментално звучащ, беше основен и опростен. Бях твърде нетърпелив да ги критикувам по всички въпроси, от свръхпроизводство в лозето до прекомерна филтрация и манипулация в избите, до нежелание вината им да бъдат изпращани в контролирани от температурата хладилни контейнери. Всички те бяха легитимни жалби. Тази критика обаче можеше да бъде направена конструктивно. “

Пенсиониране

В личен план „ужасите от 11 септември ме удариха силно и мислех, че журналистиката и критиката за вино ще умрат. Не го направи. Що се отнася до личните неща, смъртта на баща ми през 1998 г., последвана от смъртта на майка ми през 2002 г., беше трудна. Аз съм единствено дете и когато те преминаха, имаше много смесени емоции. Бях ли добър и любящ син, бях ли ги пренебрегвал твърде често? Сега, когато остарявам, загубата на някои производители на вино и автори на вино се възхищавах ( последно Майкъл Бродбент , а в Испания преминаването на Карлос Фалко към Covid-19) ми напомня за крехкостта на живота, но също така връща някои прекрасни спомени, които споделих с тях. “

Сега той е в пълна пенсия „защото тялото ми се разпадаше. Имах неуспешен гръбначен синтез през 2013 г., смяна на тазобедрена става и множество операции на коляното. Последните няколко години работа на пълен работен ден бяха все по-трудни от гледна точка на мобилността. Придвижването по летищата, онези отпаднали стъпала, за които знаете, че съществуват в много винарски изби по света, а самото ходене на дълги разстояния беше едновременно болезнено и предизвикателно. Освен това, след близо 40 години, всъщност не можах да постигна много повече, така че решението да се пенсионирам и продавам Адвокатът на виното беше лесно с оглед на намаляващото ми физическо здраве. “

любов и хип хоп сезон 7 епизод 11

Казва, че не планира да пише автобиография. ‘Това би било донякъде суетен проект. Също така не съм сигурен, че по-младите поколения проявяват интерес към пътуването, което предприех във винения свят. „Мисля, че греши в това и казва, че умственият му капацитет остава„ много остър “, но„ няма планове за напиши тази книга '.

Робърт Паркър с лозаря Мишел Шапутие край известния параклис на върха на лозовете на Ермитажа, Рона, 1999 г. Кредит: Getty Images.

Постижението

Този любител на виното (и читател на писане на вино) силно пропуска присъствието си в света на виното, защитата си от външни лица и директността и откровеността си. Твърде много писане на вино е респектиращо, плахо, не амбициозно и PR-приятелско, а твърде много критики към виното след напускането му, макар и ефузивно, изглежда липсват пикантност и нарязаност.

какво е единица алкохол в нас

Той продължава да бъде откровен за пенсионирането си, атакувайки идеологическите мигатели на движението за „естествено вино“, „тесните програми“ на някои винени блогъри и „фалшивото“ движение с ниско съдържание на алкохол - въпреки че казва, че остава горд от това, че е подкрепял аутсайдерите вместо да размахва леви куки за това, което той вижда като злоупотреби и измами.

„Изключително горд съм от факта, че отстоявах считаните за неподдържани региони на лозаро-винарския свят, особено Южната Рона, Елзас, Орегон (който, разбира се, сега е много популярен и шикозен), Централното крайбрежие на Калифорния, затънтени води на Испания отвъд Риоха, като Риберо дел Дуеро, Приорат, Джумила и Торо, както и Централна и Южна Италия, както и вината от Сицилия. Има дълга история на това, просто защото винаги съм смятал, че съм аутсайдер, идващ към писането на вина без официално винено образование и като пълен аутсайдер. Животът в бундоките - провинциалната провинция на Мериленд - за разлика от голяма градска зона, като Лондон, Париж, Ню Йорк или Сан Франциско, където повечето от авторите на вино са обитавани, ми даде известна преднина или нещо повече да докажа.'

„Мисля, че вината трябва да имат личност, но да отразяват мястото на произход и да бъдат възможно най-естествени.“

Голяма част от критиките към работата на Паркър са с лекомислие и пристрастни, когато не се стига до излизане от карикатура и той енергично отхвърля твърденията, че „паркеризация“ означава естетическа стандартизация или че „небцето на Паркър“ е редукционен набор от изисквания за ултразрели, очевидни, пищно дъбови вина.

‘Мисля, че вината трябва да имат личност, но да отразяват мястото им на произход и да бъдат възможно най-естествени. Когато се замислите за някои от причините, за които съм се борил и за които съм писал подробно, срещу прекомерна манипулация, прекомерна филтрация, подкисляване, манипулация, обратна осмоза и така нататък, по ирония на съдбата повечето от тях попадат точно в съответствие с това, което защитниците на естественото вино обаждам се за. Няма съмнение, че вината, които обичах най-много, бяха най-богатите, най-богатите, най-концентрираните и за мен най-класическите в тяхната възрастова годност, но не мисля, че някога е имало гроздова заслуга, която да е получила страхотни оценки от всеки критик на виното въз основа на неговата строгост, висока киселинност и тревистост.

‘Знам, че също бях обвинен, че харесвам вина, които са прекалено дъбови, но ако това твърдение бъде разгледано, това е една от големите лъжи в кариерата ми. Обичам плодове във виното и ако не можете да опитате това, защото е помрачено от наслагване на нов дъб, за мен това вино е непит, лош продукт. Любовта ми към долината на Рона, особено към южната част на Рона, е защото тези вина до голяма степен не виждат никакъв дъб, а ако го видят, е в древни бъчви или мълния където няма абсолютно никакво влияние на дъб. “

Вдъхновяващо наследство

Далеч от това, че е „император“ или диктатор на вкуса, за който често го правят, Робърт Паркър в личен план е директен, слънчев, достъпен и прям, човек, който избира да се опише в Twitter като „хедонист на живота“ & Wine ', чието небце е широко и благодарно, както и удивително остро, чиято чувствена банка памет както за вино, така и за храна е почти безпрецедентна и който е направил невероятна кариера от небцето си и това, което той смята за „нефилтриран талант за писане на вино“. Той е силно интелигентен и напълно неинтелектуален, непретенциозен, откровено говорещ, смел и без страх. Невероятният му успех, както самият той признава, е „един от феномените да бъдеш подходящият човек в точното време, точно преди интернет и социалните медии, точно както поколение бейби-бумери след Втората световна война жадуват за европейския начин на живот и възприемане на консумацията на вино “.

Тогава добро време, но тази година зала на славата лауреатът също така изясни света на виното за милиони, вдъхновявайки ги да развиват и преследват страст към виното и упълномощи производителите на вино по целия свят да се опитват повече и да създават все по-фини вина, когато природата им даде шанс да го направят.

Никой човек преди или след това не е променил света на виното толкова драстично или толкова благотворно, както Робърт М. Паркър-младши

• 100 точки вина на Робърт Паркър: Тогава и сега

• Bordeaux En Primeur 2019 Най-резултатни