Tempranillo винаги ще бъде котвата на Риоха, но Ейми Вислоцки намира производители, които търсят друго местно грозде в опит да предложат алтернативни стилове
приемните деца сезон 2 епизод 3
Cojon de gato може никога да не се хване, но е сред 70 местни грозде, които се отглеждат с любов в Риоха, в опит да възстановят употребата им. Буквално преведено като „котешки тестис“ - и така наречено поради появата му върху лозата - трудно е да си представим части от етикетите на котешки анатомия, които да украсят скоро етикетите. В действителност, това конкретно грозде вероятно никога няма да види бутилираща линия, но вниманието, което се отделя на съживяването на традиционното грозде Риохан, е част от ясния тласък в региона да запази своята идентичност на пазар, често доминиран от идентикит червени, направени от шепа грозде, с малка или никаква регионална типичност.
„Не искаме да правим същата грешка като Навара“, казва Рикардо Агириано Сан Висенте от родовите вина за тяло от Риоха. ‘След като разрешиха засаждането и промоцията
от международното грозде производителите пренебрегнаха Garnacha и се фокусираха върху каберне. Изведнъж им се наложи да се състезават със 100 други страни, с вина „аз също“. „Риоха не е имал съвсем смелостта да затвори напълно вратата за международното грозде, и то в дългогодишна, доста фалшива отстъпка за тези които искат да копират примера от Навара, производителите могат да правят червени вина от международно грозде - стига тези сортове да не са споменати на етикета. Такива насаждения и бутилки се радват на „експериментален“ статус, въпреки факта, че подобни експерименти не са съвсем нови и статуквото е малко вероятно да се промени през следващото десетилетие.
И така, как можем да очакваме да видим стила на средната промяна в Риоха през 2010-те? Риоха остава яростно лоялен към Темпранило, съзнавайки, че е допринесъл за осведомеността на марката, на която трябва да завиждат много винарски региони. Въпреки намаляването на глобалния износ с 11% през миналата година, общите продажби на експортните пазари са нараснали с 57% през седемте години преди това. Мантрата изглежда е „качество и последователност“ и този фокус се е отплатил - повечето потребители вероятно нямат представа, че Tempranillo е основното грозде на Риоха (и на Испания, в този случай), но те знаят, че виното, което те вземете от рафта ще има меки, ягодови плодове с тире ванилия.
Или поне така е било в миналото. Днес конфитюрът и ванилията се заменят в много вина от по-целенасочен, чист, структуриран стил на плодове. Продължителното отлежаване в по-стари бъчви отпада в немилост и вината отлежават за по-кратки периоди в по-нов дъб. Crianza продължава да се изкачва по популярност, за сметка на намаляващата категория Gran Reserva.
Има и нов акцент върху едносортовите и лозовите вина и се обръща повече внимание на различните тероари в Риоха. „В исторически план се фокусирахме върху това колко дълго вината прекарват в бъчви и бутилки“, казва Роберто Алонсо от Бодегас Валдемар в Риоха Алавеса. „Сега това започва да се променя, като се говори за почви и подрегиони и вина с едно лозе.“
Производителите остават доминиращата сила в Риоха, като винарните притежават само 15% от лозето. Това обяснява защо досега винарските изби са обсъждали винарските аспекти на производството - как можете да се вълнувате от тероарния характер на виното, когато то вероятно е комбинация от плодове от цяла Риоха? Това обяснява и защо Tempranillo представлява 80% от засаденото тук червено грозде - производителите на договори по-лесно могат да обработват и продават, отколкото другите основни местни червени, Garnacha, Graciano и Mazuelo.
Става роден
По-специално Garnacha е пострадал за сметка на Tempranillo, като намаляващите насаждения са само 6000 ha в Риоха срещу 50 000 ha на Tempranillo. „Налице е тласък за популяризиране на Garnacha в по-топлия подрегион Rioja Baja, но в Rioja Alta винаги ще бъде по-лесно да се продава Tempranillo“, обяснява Джон Радфорд, регионален председател на Decanter World Wine Awards за Испания. „Или, ако производителите имат пари, вместо тях ще засадят модерния, но все още рядък Graciano.“
млади и неспокойни спойлери хлоя
Увеличението на едносортовите червени цветове, произведени от Garnacha, Graciano и Mazuelo - плюс проекта на виното на Риоха за спасяване на местни сортове на ръба на изчезването - разтърсва нещата. Tempranillo винаги ще бъде основната сила, но другото местно грозде в региона предлага вълнуващи алтернативи за онези, които са решени да търсят вина, които често се правят в много малки количества.
Говорете с всеки в Риоха по този въпрос и името Хуан Карлос Санча неизменно изплува. Неговата докторска дисертация беше озаглавена „Възраждането на местното малцинство от грозде в DOCa Rioja“ и това е всепоглъщаща страст в кариерата му досега. Той прави първото едно сортово Graciano на Риоха за Виня Иялба през 1995 г. („Би било първото в света“, казва той с ужас, „но за Братя Браун в Австралия“), последвано от първата Матурана Бланка през 2001 г. и първата Maturana Tinta през 2002 г. Днес той оживява повече местно грозде, в малки количества, под собствения си етикет Ad Libitum.
„В света има около 8 000 сорта грозде“, казва Санча, „но само 10 от тях представляват 90% от производството. Иначе виното трябва да има географски печат, това е просто Coca-Cola. “Някои сортове е невъзможно да се съживят, казва той, но има шест, които са предназначени за внимание: Tempranillo Blanco, Maturana Blanco, Turruntés (да не се бърка с Torrontes ), Maturana Tinta, Maturano и Monastel de Rioja (да не се бърка с Monastrell). Санча притежава 2.5ha от Maturana Tinta и 1.5ha от Tempranillo Blanco, а последните реколти и на двамата имат голям потенциал - гроздето е характерно, индивидуално и има този толкова важен географски печат.
„Tempranillo Blanco все още не е широко разпространен, защото е скорошно откритие - естествена мутация на Tempranillo Tinto“, обяснява Санча. „Той има фантастична киселинност и аромати и ще се комбинира добре с Viura.“ Санча вярва, че най-добрите вина са смеси, но има еднозначно значение при едновременно произведените вина, „за да демонстрира друго грозде и да образова хората.“ Червеното грозде Maturana Tinta също е идеален смесващ партньор, казва той. Притежава добър цвят, елегантност и киселинност, идеално съчетание с сравнително ниско киселинния Tempranillo. Барон де Лей разполага с 20ha от него, а управляващият директор Виктор Фуентес го описва като „скрито бижу“. Bodegas Valdemar също има малко количество и прави едно-сортова версия под етикета Inspiracion.
Далеч по-лесно за намиране в Риоха са едносортовите примери за Гарнача и Грациано. Санча се надява на спиране на упадъка на насажденията Garnacha. „Само преди 35 години е засадено повече Garnacha, отколкото Tempranillo, сега то представлява само 14% от червените насаждения. Проблемът е, че добивите са непостоянни, по-трудно е да се винифицира от Tempranillo и няма цвета, който има Tempranillo, което означава, че е по-трудно да се продава в САЩ, където влиянието на Паркър означава, че всичко е свързано с цвят, цвят, цвят. '
най -доброто червено вино със сьомга
Понастоящем редица винарни правят 100% вина Garnacha, включително Bodegas Breton в Риоха Алта, където винопроизводителят Pilar Bello оценява изразените си флорални аромати. Тя прави виното в плътен стил, отлежало във френски дъб, но готово за пиене. Първата винарна на Риоха, която направи резерват от Garnacha, беше Valdemar, с цел да направи сериозно вино, което може да отлежи. „Ние сме страхотно вярващи в Garnacha“, казва директорът на износа Роберто Алонсо. ‘Има стари лози в Приорат и Шатонеф-дю-Папе, които дават вина, които отлежават добре, така че защо не и тук?’ В Риоха Алавеса Валсерано прави Garnacha, който показва какво лози с някаква възраст и добра почва могат да произведат.
По пътя към Luis Cañas, търговският директор Хосе Мигел Зубия казва, че Alavesa е твърде готина, за да направи 100% Garnacha, но винарната продължава да експериментира със сорта. Но той произвежда сортово Graciano. „Това грозде е като Marmite“, казва Zubia, „или го обичате, или го мразите.“ Добрите сортови примери показват прекрасен цвят, алкохол и киселинност, ментов, пикантен нос и минералност на небцето, балансирана от мастилено тъмни плодове. Известно е трудно да се отглежда гроздето - шегата е лека, че Graciano произхожда от отговора на производителите на молбите за отглеждането му: „Gracias, не“. Или може да идва от грацията - радост или благодат - която дава на вино.
Грациано често се сравнява с каберне совиньон, но, казва Алонсо на Валдемар, той е по-минерален и ментов, по-малко шоколадов. „Това е много непоследователно“, казва той. ‘Късно е узряло и трябва да расте в по-топлите части на Риоха, за да не бъде зелено. Доходността е половината от тази на Tempranillo, но Graciano не носи два пъти повече пари. Всички твърдят, че са го засадили, но ако имаше толкова, колкото хората казват, че има, това би представлявало много повече от 1% или 2% от лозите. “
Някои винарни използват Graciano в комбинация от вина в стила на Йовен, като Bodegas Ontañon в етикета си Arteso - но той все повече намира своя път в сортовите етикети, в много изрази. Contino се е постарал да спаси гроздето от 1994 г. и неговият сорт Graciano е необичаен при използването на плодове от Alavesa, често смятани за прекалено готини за него. „Имаме засадени около 15 ха и е на толкова топло място, че често узрява преди нашия Темпранило“, казва Оскар Урутия, директор на ключовите пазари. Той вярва, че 100% вината Graciano се нуждаят от време в бутилка. ‘Киселинността е висока и е чудесна за стареене. Наскоро вкусихме реколти от средата на 90-те - страхотни. “
„Трябва да постигнете правилния баланс“, казва Рафаел Виванко, винопроизводител в Dinastia Vivanco в Риоха Алта, който съчетава винарна, архитектурно забележителен музей на виното и изследователски център. „Graciano трябва да е напълно узрял, за да получи пълния израз, но се нуждаете и от подходящата киселинност, така че изборът на място е от решаващо значение.“ След обширни проучвания на почви, тероари и микроклимати, Vivanco пусна Colección Vivanco, лимитирана производствена гама, включително сортови Garnacha, Graciano и Mazuelo.
Мазуело е може би най-рядкото от трите като едносортово вино, въпреки че тук има много повече засадени (1610ha), отколкото Graciano (990ha). Известен другаде като Каринян, Мазуело в Риоха е солиден, танинов, достоен за възраст сорт. „Трудно е да се продаде, но ние правим само няколко хиляди бутилки за любителите на виното и сомелиерите“, казва Пабло де Симон от Валерано.
Има няколко 100% Mazuelos - включително един, направен под етикета Azabache от едно от най-големите кооперации в Риоха, Aldeneuva. С операция, обхващаща 850 производители и 2600 ха, която представлява 5% от производството на Риоха, обнадеждаващо е, че толкова голям търговски концерн произвежда такива нетърговски вина. Разбира се, Мазуело е малко вероятно да се превърне в следващото голямо нещо в испанското червено, но подобно на другото местно грозде, което набира място, това е още една струна на носа на Риоха. И доказва, че когато става въпрос за грозде отвъд Темпранило, Риоха може да произведе някои странни и прекрасни вина, както и ягоди и ванилия.
Написано от Ейми Вислоцки
