Двадесет и пет години след като стана AVA през 1989 г., тази тясна ивица на източна Напа продължава да се радва на почти митичен статус. Въпреки че елегантните, но мощни вина, базирани на каберне, повишават цените, търсенето никога не липсва, както съобщава Adam Lechmere
Stags Leap с един поглед
Площ под лоза 526ha
Брой винарни 25 приблизително
Засадено грозде 80% каберне совиньон, 15% мерло, 2% каберне фран, 2% дребно сира, 1% друго
Почви Разнообразни, предимно вулканични. По-горните течения на Палисейд имат добре дрениран чакъл над вулканична скала. Долните, западни течения на областта, надолу по река Напа, са алувиални - смесица от чакълести глинести глинести основи. Обикновено лош капацитет за задържане на вода, което води до ниско енергични лозя.
Общо производство Средно 64 000 случая. Средното производство на винарна варира между 210 и 15 000 кутии, в зависимост от размера
В известен смисъл всичко започна с овощна градина със сини сливи. Някога сините сливи са били голям бизнес в долината Напа в Калифорния, а в края на 60-те години лозята на Каберне Совиньон на Нейтън Фей, непосредствено до пътеката Силверадо под скалистата скала, известна като Stags Leap Palisades, са били заобиколени от тях. Фей продаваше грозде, но също така смачка няколко тона сам и сподели домашното си вино с хора като Джон Шафър и Уорън Винярски, променящи кариерата си, които пристигнаха в Напа с млади семейства и мислеха за закупуване на лозя.
„Вкусих Каберне Совиньон от Нейтън от 1968 г. и това ме вдъхнови да създам лозе с каберне възможно най-близо до неговото“, спомня си Винярски. Затова той купи около 12 хектара сини сливи до Фей и през 1970 г. засади част от тях на каберне совиньон, наричайки го SLV - Stag’s Leap Vineyard. няколко години по-късно той изпраща реколтата от 1973 г. на дегустацията на легендарния 'Съд на Париж' на Стивън Спуриер и директно в книгите по история.
Stags Leap District - който тази година празнува своята 25-годишнина като Американска лозарска зона (AVA) - е странна комбинация от корпоративно и уютно домашно. докато 95% от 500-те винарни на napa са семейни, цифрата е малко по-ниска в Stags Leap, където Constellation (Mondavi), Treasury Wine Estates (Stags 'Leap winery), Antinori-Ste Michelle (Stag's Leap винарски изби, закупени от Winiarski през 2007 г.), Terlato Wine Group (Chimney Rock) и други корпорации имат влияние. След това има големи семейни производители като Baldacci и Regusci, които произвеждат твърдо вино от висок клас почти изцяло за вътрешен пазар. Страшното лозя Силверадо също е семейна работа, собственост на мелничарите, потомци на Уолт Дисни.
След това има по-малки производители с 300 случая - Грег Линдстрьом, семейство Робинсън, семейство Тейлър, Илсли - които почти не са известни извън Америка. Те са удобни, приятелски отношения. Том Джинкс от семейство Робинсън (името на съпругата му - те смятаха, че звучи по-добре от „Лозя на Джинкс“) ми показа избата, която беше изкопал на ръка, докато многобройните му дъщери и техните деца връчиха кръгла пица на гостите, които посещаваха Лозе до Винтнер, годишния ден на отворените врати на областта. Мнозина, като Санди Тейлър и нейното семейство, започнаха като производители и взеха решение да започнат да произвеждат вино сравнително наскоро.
Каберне е крал
Областта е ограничена на север от Yountville Cross Road и на запад от река Напа, а източните й граници - Палисадите - са вертикално разграничени: не може да се отглеждат лози над 120 метра надморска височина. Областта е с размери 5 км на 1,5 км и подкрепя 25-те производители. Няма ограничения за сортовете или за добивите. ‘Това е Америка и можете да засаждате всичко, което искате’, напомня ми синът на Джон Шафър Дъг
В действителност наименованието е саморегулиращо се: тъй като каберне совиньон добива тук 7500 щатски долара (4500 британски лири) тон, в сравнение със средната стойност на Напа от 5500 щатски долара (3250 британски лири), няма да има смисъл да се засажда нещо друго, според на Кристиан Огенфус, маркетинг директор в Odette, най-новата винарна в областта. Stags Leap може да няма никакви добросъвестни култове - въпреки че бившият собственик на Screaming Eagle Jean Phillips току-що е купил 46ha в съседство с Одета, но има своя собствена аристокрация под формата на Shafer, Stag’s Leap Wine Cellars и Clos du Val. Докато вината им ги поставят в скобата на луксозните стоки (Cask 23 на Stag’s Leap Wine Cellars може да бъде повече от 200 британски лири за бутилка), цените обикновено са солени. Трудно бихте намерили вино от начално ниво под 60 щатски долара (36 паунда), а средната стойност за имението на средно ниво Каберне Совиньон е около 125 щатски долара (75 паунда). „Това е финансовото наименование“, казва Огенфус - доста претенция в Напа.
Освен шепа аномалии, Stags Leap District е наименование на каберне. Едно забележително изключение е винарската изба Stags ’Leap, чийто Ne Cede Malis Petite Sirah - полева смес, която включва Tannat, Viognier, Sauvignon Blanc и Muscat - се празнува. Petite Sirah обаче съставлява само 2% от 256 ha, засадени в AVA. По-голямата част от това е във винарната Stags ’Leap и избата Quixote, създадена от бившия собственик на Stags’ Leap Карл Думани, който току-що е продал на компания, подкрепена от Китай, за повече от 20 милиона щатски долара.
Около 80% от гроздето в област Stags Leap е каберне совиньон и с основателна причина ветерани от областта поддържат това. Дик Стелцнер, който стартира своята винарна през 1972 г. и заедно с Джон Шафър е един от ключовите архитекти на AVA, счита, че климатът му е уникален за Каберне. Първо, особената крива навътре на фуниите на Палисад и циркулира охлаждащият бриз от залива Сан Пабло. „Поради това движение на въздуха имаме по-малки листа, така че имаме повече слънчева светлина върху плодовете“, казва Steltzner. Леките алувиални почви на терена дават повече стрес на лозите, така че плодовете са малки и с интензивен аромат. Steltzner вярва, че те имат повече време за задържане, отколкото останалата част от долината, което води до повече фенолна зрялост, което заедно с хладни нощи позволява задържане на киселина.
Финес и мощ
В лозята Cliff Lede винопроизводителят Реми Коен посочва още една добре позната характеристика на палисадите (които в този най-северен връх на наименованието - тесният връх на фунията - се извисяват над лозята): те отразяват слънцето. „През деня можем да сме горещи като Калистога, през нощта сме далеч по-хладни“, донасяйки тази търсена комбинация от зрялост и киселинност. ‘Вината са узрели, но с напрежение и жизненост.’
Коен казва, че е почти невъзможно да се направи лошо вино в такъв обещаващ тероар. Нейните вина съчетават финес и сила, смелата танинова сила и концентрирани плодове, закалени от нервна прецизност. Отвъд наименованието има вина от двата края на спектъра. Там са международните звезди - Stag’s Leap Wine Cellars, Shafer - произвеждащи вина с невероятна елегантност и дълголетие. От многото десетилетия от вина от Napa, които съм опитвал, Winiarski’s Cask 23 1977, с аромата на стара книжна кожа и компот от череши, е пример за това как вината могат да отлежават. При повторно провеждане на 30-та годишнина от Парижката дегустация през 2006 г., със същите вина, Winiarski’s 1973 отново зае първо място.
Винопроизводителят, разбира се, задава стила. Много винарски изби на Stags Leap District обслужват до голяма степен или изключително за вътрешен пазар, който често изисква вина, показващи класическия профил на Napa от последното десетилетие: дъб, бомбастични плодове и алкохолна топлина. Но - и това потвърждава убеждението на Коен - никога не е трудно да се намери ръб на елегантност, независимо дали това е намек за билка или прилив на оживена киселинност, който смекчава неприятностите. Вината на Jim Regusci са пример за това. Докато намерих неговия Патриарх 2010 прекалено горещ на финала, Estate Cabernet Sauvignon беше парфюмиран и екзотичен, с прекрасна копривена зеленина в края.
Кристи Мелтън от Clos du Val използва фраза, любима на всички винопроизводители на Stags Leap: „Железният юмрук в кадифената ръкавица: копринени танини, ярка киселина, гръбначен стълб от черни плодове, елегантност.“ Джон Шафър и колегите му пионери разпознаха всички тези преди години, както той каза: „Видяхме общата нишка, минаваща през тези вина, и си мислехме, че това заслужава да бъде отделен AVA“.
Написано от Адам Лехмир
Следваща страница
