Тридесет години след първата си реколта, това 100% Мерло продължава да се отличава от съседите си от Болгери като изключителен израз на едно лозе. Ключът е в индивидуалността на тероара, обяснява Стивън Брук ...
скандал сезон 3 епизод 9
Масето с един поглед
Лозе 7ha
Плътност 4000 лози / ха
Кота между 100м и 110м
Първа реколта 1987 г.
Средно производство 30 000 бутилки
Има голяма дупка в земята до лозето Masseto, само с някои бетонни стени, които да подсказват очертанията на това, което в края на тази година ще бъде нова винарна. Откъсването на хълма разкри синьо-сивите глинести почви, които придават на Масето своята типичност. Сега Frescobaldis, собственици на Masseto, искат да консолидират тази идентичност, като предоставят на това изцяло Мерло вино собствена производствена база и изба.
Досега Masseto е вино в прегръдката на съседката си Ornellaia. И двете са създадени през 80-те години от Lodovico Antinori. Ornellaia е първият проект, а първата му реколта е 1985 г. Дотогава тосканското крайбрежие не е било известно с престижни вина. В имението на семейство Антинори се произвеждаха розе вина по крайбрежието, а повечето местни вина бяха просто част от поликултурна система, при която фермерите правеха малко вино заедно с маслини и плодове.
Имаше едно основно изключение: Сасикая. Това също беше започнало като частно имение, като по същество доставяше вино в стил Бордо, чийто собственик се наслаждаваше да пие. Едва след няколко години виното получи търговско разпространение от вездесъщото семейство Антинори. Към 1985 г. това се превърна в прочуто вино и не можеше да бъде случайно, че приключенският Lodovico Antinori установи Ornellaia като друго вино в стил Бордо в региона, дори с малко по-различна сортова смес от Sassicaia.
Бързо изкачване
Masseto се появи като отделно вино, точно защото не се вписва в концепцията на Ornellaia. Андре Челищев, руско-американският винопроизводител, в ролята си на основополагащ консултант на Орнелая определи един парцел от седем хектара върху имота на Болгери като идеален за Мерло, най-вече поради глинестите му почви, които очевидно не бяха идеални и за двете на кабернетата.
Отначало Антинори не беше склонен, тъй като Мерло беше до голяма степен неизвестно количество в Тоскана, различно от някои насаждения в Кастело ди Ама в Кианти Класико, съвсем различен регион от тосканското крайбрежие. Собственото вино на Мерло на Frescobaldis, Lamaione - произведено в имението Castelgiocondo в Монталчино - е направено чак през 1991 г. Освен това, еталонното вино в Bolgheri е Sassicaia, което никога не включва Merlot в сместа.
По-голямата част от лозето е засадено през 1984 г., а останалата част, в долния сектор, през 1995 г., въпреки че има и по-скорошни презасаждания. Никой не знае произхода на растенията, произлезли от италиански разсадник. Скоро стана очевидно, че Masseto е добро и отличително вино само по себе си. Той привлече вниманието на италианските колекционери, непоколебими от високата си цена. С разпространението на репутацията му се разшири и кръгът от купувачи. Перфектен резултат от 100 точки от американски критик за реколтата от 2001 г. запечата съдбата му като „колекционерска стойност“. От самото начало Masseto беше пуснат на по-висока цена от самата Ornellaia.
Лозе Masseto
след последната резюме на розата
До края на 80-те години Челишеф престава да се консултира за Лодовико Антинори, а до 1991 г. Мишел Роланд е на борда и остава съветник на имението. Роланд, с корените си от Pomerol, беше напълно у дома с Мерло, а Масето, създаден от унгарския винопроизводител Тибор Гал, беше на ролка, несъмнено най-добрият израз на Мерло в Италия.
Бордо връзки
След като Гал се завърна в Унгария, в имението имаше поредица от винопроизводители, включително Томас Дюро, сега в Шато Палмър в Марга. През 2005 г. Аксел Хайнц, който е работил в замъка Доминик в Сент-Емилион, е нает и остава на мястото си.
С баща германец, майка французойка и солиден опит в Бордо, Хайнц е всеки сантиметър космополитен винопроизводител - замислен, но уверен, спокоен, но далеч от самодоволството. той изглежда напълно доверен от работодателите си, семейство Фрескобалди, които те знаят нещо или две за виното, но изглежда доволни да позволят на Хайнц да направи това, което намери за добре, особено след като през десетината години, в които има отговаряше за производството.
„По времето, когато пристигнах, казва Хайнц,„ Масето имаше собствена идентичност и репутация, така че просто исках да запазя стила му. “Лозето на Масето се отглежда, както той обяснява, по същия начин като Орнелая. Но глинестите му почви, които лесно се уплътняват, изискват различни изисквания и могат да бъдат трудни за работа. „Датите на оран например могат да варират значително в зависимост от метеорологичните условия“, казва той.
‘Постепенно направих някои промени в начина, по който управлявахме лозето, най-вече поради глобалното затопляне, въпреки че това не е еднакъв процес. лятото може да става все по-горещо, но все пак можем да изпитаме много късна реколта - както през 2014 г., например, когато последното грозде е брано на 9 октомври. “
Друга промяна е въвеждането от 2008 г. на храстови лозя. „Те работят добре в горещ и сух климат като нашия, но това е само малък парцел и все още оценяваме доколко са подходящи“, казва Хайнц. ‘Идеята е да се опитаме да намалим прякото излагане на слънчева светлина. Искаме да имаме възможно най-равномерното узряване, така че постоянно наблюдаваме парцелите. А от 2012 г. Масето се отглежда по биологичен начин. “
Вижте всички бележки за дегустация на Masseto на Decanter
Въпреки малкия размер на лозето, реколтата може да отнеме до три седмици - но не винаги: реколтата от 2011 г. продължи само пет дни. Винификацията винаги е била традиционна, но от 2008 г. малка част от реколтата е ферментирала в барел и новата винарна ще включва специално помещение за тази цел. Хайнц все още не е убеден, че техниката дава значително различни резултати. ‘Смятам, че дава по-меки танини и екстракция, но рискът е да се изкушите да продължите екстракцията до точка, в която танините внезапно да станат агресивни. И със сигурност не искам да променя цялостния стил на Masseto. '
коку вермут от преглед в Торино
Обикновено Тибор Гал отлежава виното за около 18 месеца в 50% нов дъб. Днес Масето прекарва две години в нов дъб, тъй като виното има достатъчно вещество, за да издържи на цялата тази нова дървесина. Идвайки от St-Emilion, Хайнц се изкушава да намали стелажите до минимум, както е обичайно на Десния бряг в Бордо, но скоро установява, че Masseto се нуждае от редовни стелажи, за да се развие правилно в цевта.
Рискът с Мерло, особено на богатите глинести почви, към които е добре адаптиран, е, че гроздето лесно достига високи нива на захар и това може да доведе до висок алкохол. Хайнц добре осъзнава опасността: „Не се паникьосвам от високите захари, въпреки че имаме някои реколти близо 16%“, казва той. ‘Не искам да взимам рано и преди оптималната зрялост единствено, за да запазя алкохола. Откривам, че с Masseto можем да имаме 15%, дори 15,5%, давайки на виното щедрост и мощ, без да е извън баланса. “
Всъщност последните реколти, особено 2011 г., са с по-ниско съдържание на алкохол, вероятно в резултат на земеделие, както и на реколтата. „В нашия климат, обяснява Хайнц, танините се натрупват бързо във лозето, така че е важно да изчакате те да омекнат и да се избегне грубост. За щастие краят на вегетационния сезон в този крайбрежен район има тенденция да бъде хладен. Въпреки това да се направи вино Мерло тук с по-малко от 14% алкохол би било много трудно и Масето носи добре алкохол. “
Тайни на почвата
Изгарящото лято и супер узрялото грозде Мерло крият риск от ниска киселинност и отпусната структура, но Masseto е неизменно добре структуриран и дори оживен. „Това, което ни изненадва“, отбелязва Хайнц, „е, че дори при много буйни, узрели, гъсти реколти като 2006 и 2012 г. финалът остава свеж благодарение на висока киселинност. Това трябва да идва от почвата, особено в сухите, горещи години, когато очаквате по-ниски нива. “
Очевидно беше правилното решение през 80-те години да даде на Масето собствената си идентичност. Това е съвсем различно вино от доминираното с каберне Ornellaia. Оправдава ли нейната стратосферна цена? Това е трудно да се каже. Относителният недостиг отчасти отчита цената, но това е и опитът му от три десетилетия.
Ornellaia остава по-елегантното вино, но в някои реколти Masseto също има изненадващ финес. В младостта си има тенденция да бъде по-монолитен от Ornellaia, така че се нуждае от някаква възраст на бутилката, за да се появи сложността му.
Това се свежда до личния вкус, но тайната на Masseto е да се ожени за внушителния характер на Merlot с топъл климат с присъщ европейски финес.
Masseto - времева линия
1984 г. По-голямата част от лозето на Масето е засадено по съвет на Андре Челищев
1987 г. Първа реколта на Masseto
1989 г. Tschelistcheff се оттегля от ролята си на консултант по недвижими имоти
ncis: los angeles сезон 9 епизод 13
1991 г. Мишел Роланд е нает като консултант по недвижими имоти
деветнадесет и деветдесет и пет Долен сектор на засадено лозе Masseto
2001 г. Виното печели 100 точки от The Wine Spectator
2005 г. Аксел Хайнц се присъединява като винопроизводител
2006 г. Masseto започва да се продава през Place de Bordeaux
2012 г. Лозето е превърнато изцяло в биологично земеделие
2016 г. Започва работата по нова специализирана винарна
Стивън Брук е редактор на Decanter от 1996 г., а многото му книги включват Пълният Бордо .
Масето грозде Кредит: masseto.com
Пет вина Masseto за закупуване
Най-добрите реколти на Сюзън Хълме MW ...
Инвестиционен анализ: SuperTuscans и Barolos
Тъй като нещата в Бордо с ценообразуването продължават, интересът към Италия като инвестиционен инструмент за изискано вино нараства, като водещи са SuperTuscans и Barolos
луцифер сезон 1 епизод 6
Ornellaia: Профил на продуцента
Лодовико Антинори се конкурира със Сасикая, когато засажда лози в Болгери. Имението е сменило собствениците си,
