Лодовико Антинори се изправи в съревнование със Сасикая, когато засади лозя в Болгери. Имението е сменило собствениците си, но стилът е последователен. Стивън Брук посещава „Разкош на море“ ...
Когато започва да купува земя и да засажда лозя в Болгери от 1982 г. нататък, Лодовико Антинори, брат на по-известния Пиеро, сигурно е усетил, че е в авангарда на нова винена тенденция. Голяма част от Болгери, която заобикаля спокойна махала на около 10 км от тосканското крайбрежие между Ливорно и Пиомбино, е била резерватът на местните фермери, които са поддържали маслиновите си дървета, овощни градини и зеленчуци. Лозата беше просто поредното растение, разпръснато сред пъпеши и маслини.
Имаше обаче забележително изключение. Tenuta San Guido произвежда вино от Bolgheri, наречено Sassicaia, от 40-те години на миналия век, въпреки че е запазено за семейна консумация, докато основателят, Marchese Mario Incisa della Rochetta, не бъде убеден да позволи на семейство Antinori да разпространява виното, което те направиха с голям успех . Antinoris и Incisas бяха свързани: бащата на Марио Incisa и Lodovico Antinori имаше омъжени дъщери на местния магнат, семейство della Gherardesca, които притежаваха огромни парчета земя по крайбрежието на Тоскана. Лодовико не е могъл да не знае, че се е конкурирал с едно от легендарните вина в Италия.
черен списък сезон 4 епизод 3
Тогава Tenuta San Guido произвеждаше само Sassicaia. По подтик на руския енолог Андре Челичев Антинори засади по-широка гама от грозде. Младото имение Tenuta Dell’Ornellaia също ще произвежда совиньон блан, наречен Poggio alle Gazze, а от 1987 г. едно лозе Мерло наречен Масето, който скоро щеше да съперничи, някои казват, че ще надмине славата на самата Орнелая.
След като Челичев се пенсионира, през 1991 г. на борда се присъединява консултантът на Бордела Мишел Роланд, който все още съветва. Въпреки че имаше поредица от винопроизводители - включително покойният унгарец Тибор Гал, Томас Дюро (сега в Шато Палмър) и неговият наследник от 2005 г. Аксел Хайнц - стилът остава доста последователен, Орнелая е по-пищна от по-тежката, дълголетна Сасикая.
Антинори инстинктивно разбра, че Санджовезе не е правилното грозде за Болгери. „Тук не е много приветливо вино“, каза ми той преди почти 20 години. ‘Изглежда, че казва:„ Защо да ме пиеш? “. Предчувствието му беше правилно: именно сортовете от Бордо и в по-малка степен Сира са създали репутацията на червените вина на Болгери.
Антинори засади лози върху гъстите глинести почви на имението Орнелая, но също така придоби това, което се превърна в имот от 55 хектара (ха), наречен Белария, северно от махалата. Тук той започва да засажда от 1992 г. Почвата е по-камениста, леко наклонена и идеално дренирана. Аксел Хайнц обича този сайт: „Той ни дава по-свежи и по-живи вина от лозите около винарната.“
Но до 2010 г. най-старите лозя бяха презасадени. Плътността и подложките не бяха идеални. „В миналото тосканските производители се стремяха към възможно най-голям добив, така че лозите бяха изчерпани след 20 години“, обяснява Аксел. ‘Успяхме да поправим някои от грешките. Страхотен сайт винаги ще дава страхотни вина, но с по-добре управляваните лозя те ще бъдат още по-добри. “
През 90-те години динамичният Лодовико Антинори, с неговия блестящ външен вид и живачен чар, профуча по целия свят, представяйки своите вина, но към края на десетилетието той стана по-малко видим и изглежда губеше интерес.
Слуховете за сложен личен живот циркулираха. През 2000 г. той продаде дял от имота на Мондави, а до 2002 г. Мондави придоби контролен дял, като участва и семейство Фрескобалди. Когато Mondavi е закупен от Constellation в края на 2004 г., Frescobaldis стават еднолични търговци. С толкова много други винени интереси в Тоскана, те позволиха на Хайнц и неговия екип да се освободят - „стига да останем успешни“.
Хайнц признава, че се бори да поддържа Орнелая стилистично последователна. С въвеждането през 1997 г. на второ вино, Le Serre Nuove, производството на Ornellaia е намалено от предишното си ниво от 200 000 бутилки до днешните 130 000.
Каберне Фран поема по-голяма роля в сместа, а Хайнц планира да засади още. „Бях запознат с Каберне Фран от времето, когато бях в La Dominique в St-Emilion“, казва той. ‘Обича глинесто-чакълести и глинесто-варовикови почви, които имаме тук. Но това все още е взискателен сорт и трябва да контролирате добивите. Може да запази тревистостта си дълго време върху лозата и може да бъде малко разреден. Не ми е лесно да взема правилните аромати и тегло. И все пак, въпреки че тук имаме само 2 ха, той почти винаги се оказва в сместа Ornellaia.
„Известни сме с Мерло, особено в Масето, но Мерло е по-приспособим и е щастлив в много почви и изложения. Кабернетата са по-взискателни и не винаги съм убеден, че каберне совиньон е идеален в Болгери или поне в Орнелая. Предпочита по-сухи условия, както през 2011 г. Но не успява толкова добре всяка година. '
Кога да берете гроздето е балансиращ акт, познат на всички производители на горещи площи: чакате ли фенолна зрялост на всяка цена и рискувате ли да завършите с презрели, алкохолни вина, или да берете рано, за да избегнете това, но с риск от зеленина в готовото вино? „В Орнелая септември може да се охлади“, отбелязва Хайнц, „така че можем да избегнем много високи захари и алкохол. Но в някои години Masseto може да достигне близо 16%, но въпреки това носи алкохола добре. Изглежда, че всяка година избираме по-рано, но все пак получаваме много алкохол. Да донесете вина под 14% би било чудесно, но в днешните условия е почти невъзможно. '
Въпреки че лозето Masseto е само 7ha, то е разделено на сектори. Както в Бургундия, това е средният склон, който дава най-добрите вина. Всички партиди се държат отделно до малко преди бутилирането, когато се смесят. Силата на Masseto изисква две години отлежаване на бъчви в нов дъб, докато Ornellaia получава 18 месеца в 65% нов дъб.
„Искаме да запазим най-силната разлика между Масето и Орнелая“, казва Хайнц. ‘Не обичаме да създаваме впечатление, че Masseto е вид супер-Ornellaia. Те просто са съвсем различни вина. Когато е млад, Масето може да изглежда монолитен, но често показва много по-голяма сложност с възрастта. Много дегустатори са убедени, че Masseto е по-голямото вино, но през 2000-те години Ornellaia пропълзява. “
танцуващи майки сезон 5 епизод 7
Mondavis реши да спре производството на бяло вино, така че лозите Sauvignon бяха изкоренени или присадени. Някои от присадките се провалиха, така че остана поръсване с бели лози. Новите собственици решиха да съживят Poggio alle Gazze. След като отдаде под наем най-старото лозе в Совиньон в Maremma, Ornellaia вече контролира 4 ha бели лозя. Производството на прероденото вино е ограничено, но се очаква да нарасне до 25 000 бутилки. За разлика от Antorini’s white, от 2011 г. насам Вигние е напомнил.
През 80-те години Орнелая и Сасикая имаха Болгери почти за себе си. Вече не: 1200 ha на DOC се споделят между други прочути имена, като Le Macchiole, Antinori’s Guado al Tasso, Gaja’s Ca ’Marcanda, Caccia al Piano, Argentiera, Grattamacco и немалко други. И все пак Орнелая никога не се е колебал нито в качеството, нито в амбициите. Преди десет години в Нова Зеландия бях помолен да представя преглед на изключителни вина в стил Бордо на група винари и писатели на вино. Някои от първите и вторите растежи на Médocs бяха там, но Ornellaia от 1999 г. порази сглобените дегустатори.
По-плътна и по-пищна от младежкия Бордо, Орнелая имаше предимството да бъде по-достъпна в юношеството си, така че би било глупаво да я обявим за „по-голяма“ от, да речем, Léoville-LasCases. Но тези качества не са за пренебрегване и Орнелая остава чудесно приятно и хедонистично вино и също така остарява добре.
Орнелая неизбежно се сравнява със Сасикая и Хайнц признава, че съперничеството е реално. 'Разбира се! Въпреки че обикновено е доста приятелски. Сасикая има легендарен статут в Италия и е предпазлив да загуби това. Но Ornellaia е съвсем различно вино с неговия компонент Merlot и ние използваме много повече нов дъб, за да го отлежаваме. ’Sassicaia дава резултати за финес и финес, Ornellaia за богатство и чувственост. Кой от нас предпочита всеки е въпрос на избор, но и двамата показват забележителното качество, на което е способен някога омръзналият тоскански крайбрежен район.
Орнелая с един поглед
Имение: 99 хектара
Произведени вина:
140 000 бутилки Ornellaia: 55% –65% каберне совиньон, 20% –25% мерло, плюс каберне фран и пети вердо
32 000 бутилки Masseto: 100% Мерло
La Serre Nuove 190 000 бутилки : 40% –60% Мерло, 30% –40% Каберне Совиньон, плюс Каберне Фран и Пети Вердо
Бутилките на Times от 450 000: 60% каберне совиньон, 30% санджовезе, 10% мерло
Poggio alle Gazze 10 000 бутилки: 93% совиньон блан, 7% вионие
2000 полубутилки Ornus: 100% Petit Manseng
Хронология на Ornellaia:
1981 г.
Основана от Lodovico Antinori, със съвет от консултант Андре Челичеф
1982 г.
Първи насаждения в имението
1985 г.
Първа реколта на Орнелая
1987 г.
Първа реколта на Masseto и на Poggio alle Gazze
1989 г.
Тибор Гал от Унгария е назначен за винопроизводител. Винарната завършена
1991 г.
Мишел Роланд е назначен за консултант
1997 г.
Le Serre Nuove, представен като второто вино на Ornellaia
1999 г.
Мондави взема миноритарен дял в имота
2001 г.
White Poggio alle Gazze е прекратен
2002 г.
Мондави, заедно с Фрескобалди, придобива контролен дял в Орнелая
2005 г.
Фрескобалди изкупува дела на Мондави и става едноличен собственик. Аксел Хайнц е назначен за винопроизводител
2008 г.
Poggio alle Gazze се възражда като бяло вино, базирано на совиньон блан в имението
тийн вълк сезон 5 епизод 5
