Пристанищни изби в Тейлърс, добре известни със своите реколти и пристанища, отлежали от дърво. Кредит: Per Karlsson, BK Wine / Alamy
Зрелостта и таниновата структура характеризират Порт през 2011 г., който въпреки трудните метеорологични условия може да се класира като легендарна реколта в нова ера на по-добро винопроизводство и подобрено качество на спиртните напитки. Ричард Мейсън предлага своята оценка.
Един от първите въпроси, които трябва да бъдат зададени, когато се появи нов Порт реколта идва заедно е, как се сравнява с предишни години? Това е силно натоварен въпрос, много повече, отколкото за всеки друг лозарски регион. Пристанищните реколти са сравнително малко и са далеч между тях, като декларациите се случват приблизително три пъти на десетилетие. Наскоро обявената реколта 2011 е едва третата основна декларация от 2000 г. (другите две са 2003 и 2007 г.) и 26-та от 1900 г. Въпросът, който се задава, дори на този ранен етап, е: може ли това да е още 1908, 1927 г., 1945 или 1963?
-
Легенда за виното: Cockburn’s Vintage Port 1947
Няма лесни отговори, отчасти защото толкова много се е променило през последните 50 години. Пристанищните спедитори се мъчат да отбележат, че реколтата на пристанищната традиция не се е променила, но виното е - и то към по-добро. Голяма реколта не е почти толкова в скута на боговете, колкото в миналото, когато съвършено доброто грозде понякога се разрушаваше в последния момент, когато нещата не вървяха по план в винена къща (винарна). Но с въвеждането на контрол на температурата от средата на 80-те години нататък беше възможно да се произвеждат пристанища с потенциално качество на реколтата почти всяка година, оттук и разпространението на реколти с единични кинти (имоти) през последните две десетилетия.
masterchef us сезон 8 епизод 16
Друга промяна, настъпила тихо, но стабилно от началото на 90-те години, е значително подобрение в качеството на алкохола, използван за укрепване на пристанището. До 1991 г. пристанищните спедитори трябваше да използват това, което им беше дадено от правителството. Това често беше доста лошо качество на гроздов спирт и като се има предвид, че съставлява около една пета от готовото вино, това очевидно има въздействие. Думата „спиртност“ е често срещан дегустационен термин, когато става дума за реколта от реколта, а при някои от по-слабите вина от 70-те и 80-те години духът наистина се проявява.
През последните 20 години водещите пристанищни спедитори работят заедно с дестилаторите във Франция, за да произведат по-неутрален винен спирт, който пречи много по-малко на плодовете в младото пристанище. Това се прояви особено през 2007 г., последната голяма реколта, която беше обявена, когато всички бяхме удивени от красотата и чистотата на плодовете. Разбира се, това беше относително готина година, докато вегетационният сезон през 2011 г. беше далеч по-топъл и белязан от продължителна суша. Всъщност, ако не беше проливен дъжд през последните три месеца на 2010 г., 2011 можеше да не е стартер.
в крак с кардашианци сезон 11 епизод 1
Какво казват производителите:
„2011-те се открояват с чистотата на плодовете и качеството на танините, които са копринени и добре интегрирани, но осигуряват много структура“ Дейвид Гимараенс, The Fladgate Partnership
„Вината са сладострастни и структурирани, повече от четири квадратни, отколкото през 2007 г. ... те вече са приети изключително добре, от Тайван до Латвия“ Джони Симингтън, семейни имоти в Симингтън
‘Никога не съм бил свидетел на пристанища с такава дълбочина на цвета, сложност на вкуса и мощност’ Луис Сотомайор, винопроизводител на Sandeman
Предизвикателни метеорологични условия
Беше предизвикателна година в лозето. Изворът започна с добри водни запаси дълбоко в Дуро под-почвата и лозята - особено старите лози - преживяват относително добре лятната суша през 2011 г. Но имаше нестабилно време по време на цъфтежа, което предизвика огнище на гъбични заболявания и намали добивите с около 15%.
Това беше последвано от необичайна жега към края на юни, когато някои лозя бяха изгорени. Тънкият сорт грозде Tinta Barroca се представи зле, докато топлоустойчивите Touriga Nacional и Touriga Franca се представиха много по-добре. Дъждът навреме на 21 август и отново в началото на септември беше спасител, помагащ за набъбването и узряването на гроздето. След това слънцето грееше нон-стоп в продължение на пет седмици и условията за реколта бяха перфектни в целия регион. Температурите в началото на реколтата бяха по-горещи от обикновено, така че охлаждането на мъстта се оказа от съществено значение. Аромати в винена къща бяха прекрасни от самото начало и в началото на октомври вече беше ясно, че в чантата е добра, вероятно страхотна реколта от Порт.
Както казва Антонио Агрелос, техническият директор на Noval: „Веднага разбрахме, че потенциално сме в присъствието на страхотна година.“
И така, къде това поставя обявената сега 2011 г. в реколтата на Портовата зала на славата?
актуализирайте млади и неспокойни спойлери
Берачи на лозя на Graham’s Quinta dos Malvedos
Зрелост със структура
След като вече дегустираха повечето от вината поне три пъти, отличителната им черта е зрялостта, съчетана със структурата. Зрелостта на плодовете се простира до танините, които при най-добрите вина са широки, както и финозърнести. Някои вина са с четири квадрата - много повече от 2007 г., но не са агресивни, дори на този ранен етап. И тогава ето тази прекрасна чистота на плодовете. За пръв път открих, че използвам думата „минералност“ в дегустационните си бележки за Порт, не защото това е модерно, а защото шистовият тероар на Дуро наистина е там, за да се види.
-
Топ 20 порта за Коледа
Жоао Николау де Алмейда от Рамос Пинто подкрепя тази гледна точка, коментирайки, че „по-добрият aguardente (гроздов спирт) внася минералност във виното.“ Адриан Бридж, управляващ директор на Fladgate Partnership, добавя, че „по-качественият спирт позволява на плодове, за да се изразят по-добре “.
Чистота, определеност и зрялост
Предвид тези забележими подобрения от 21-ви век, трябва ли да се върнем към големите реколти от миналия век за сравнение? Някои смятат, че това е като друг 1963 г., други споменават 1994 г. Но аз съм съгласен с Dirk Niepoort, който оприличава 2011 г. с комбинация от 2007 г. и 2009 г., чистотата и дефиницията на първата със зрялостта на втората - година, обявена от няколко спедитори.
Сега универсално деклариран от всички спедитори, аз разбих бележките си за 2011 г. в три категории. Има „класически“ декларации, бутилирани под името на спедитора и обикновено смеси от вина от няколко водещи имения в различни части на Дуро. След това има единични имения (квинти), някои от които произвеждат реколта Порт почти всяка година. И накрая, има нарастваща категория специфични за обекта вина, произведени от парцел или парцели от високо ценени стари лози в едно имение. Те имат първокласна цена, но ценообразуването на масовите 2011 г. от £ 350 до £ 500 за дузина облигации изглежда много справедливо, когато е определено спрямо най-доброто от Бургундия и Бордо .
хавай пет или сезон 8 епизод 20
Лозя на Graham’s Quinta dos Malvedos
Какво казват търговците от Обединеното кралство:
„Имахме най-успешната кампания някога ... изглежда, че трябва да се върнем към 1994 г. за вина с такава уравновесеност и елегантност, заобикаляйки няколко изискани реколти
по пътя ' Саймън Фийлд MW, Berry Bros & Rudd
-
Лисабон: Топ ресторанти и винени барове
‘Портовете 2011 показват голямо обещание със свежа чистота на плодове и танини, които са здрави
и узрели. Ще ги предложим през септември ... това е реколта, която не бива да се пропуска
любител на пристанището “ Марк Бъкънъм, Виното общество
* Ричард Мейсън е регионален председател на DWWA за Порт и Мадейра и автор на Порт и Дуро
