Преди няколко седмици приятел от Хонконг ми изпрати двете „карти на ума“ за сортовете грозде, показани по-долу.
Щракнете върху двете изображения в лайтбокса, за да видите картите на сортовете грозде от JC Viens.
JC Viens е винен педагог и студент по MW и ги е разработил с винопроизводител и блогър Терсина Ший. Има предшественици за този подход, особено в Майкъл Бродбент Семена Дегустация на вино и в Marnie Old’s много полезно Вино: Курс за дегустация . „Wine Grape Varietal Table“ на De Long е графика на стената, занимаваща се с профили на сортове грозде в стил „периодична таблица“ от чудесно изобретателните Дебора и Стив Де Лонг (www.delongwine.com).
И ако споделяте мечтата на JC Viens, че сложността на познанията за виното може да бъде обобщена в таблична или графична форма, тогава проверете неговите собствени, обезсърчително задълбочени опити за това чрез неговите „учебни ръководства“, свободно достъпни на уебсайта му Голяма страст като използвате следната връзка: http://grandepassione.com/study-guides/. Те са забележително постижение.
В оригиналната поща JC беше попитал дали смятам, че някой от сортовете е неправилно позициониран: той тренира усилено и идеята беше, че тези карти ще помогнат на него и на другите да се справят с предизвикателствата на сляпата дегустация.
Първоначално открих, че картите са съблазнителни и започнах да добавям психически още няколко разновидности - Пикпул и Бурбуленк някъде под Пино Блан на бялата карта, например докато сте на червената карта слагам може да бута Mourvèdre , и Poulsard боб за доста отдолу Кракър . Не трябва Каринян да отида къде Пинотаж е, а Pinotage мигрират към Трик и Зинфандел ? По това време обаче започнах да виждам сериозни проблеми.
Някои произтичат от често срещани недоразумения. JC и Tersina имат Шираз например към върха на таниновия спектър - но ако приемем, че „Шираз“ означава основно австралийски Шираз, това далеч не е вярно. Поради дълбочината на цвета и общото изобилие от вкус, дегустаторите често приемат, че австралийският Шираз трябва да е танин - но не е така, тъй като австралийското небце не харесва много танин, а австралийските винопроизводители и критици предпочитат фини, „прахообразни“ танини (последицата от какво Penfold’s Питър Гаго нарича „таниново финиране“) към по-тлъстите, по-грапави, по-яростни танини, по-характерни за дълго мацерираните европейски червени.
Репутация, Малкият Вердо може да принадлежи там, където JC го има и това може би би било оправдано в най-добрите съдове на Petit Verdot в Pichon-Lalande или Léoville-Poyferré след горещо лято, но всеки път опитвам име на сорт Petit Verdot (от австралийския Riverland например или от Аржентина Мендоса , или от Кинта да Романейра в Дуро долина) е много по-малко дъбилна от която и да е друга Пиемонтски Неббиоло и повечето Xynomavro също.
На бялата карта, Торонтес със сигурност не е един от най-киселите бели в света на виното (вкарайте Assyrtico, сгушен в кошниците му на Санторини), и все още не съм срещал Furmint това би било по-ароматно от Мускат .
Основната трудност с умствените карти от този вид е, че характерът на сорта до голяма степен зависи от две неща: къде се отглежда и какви са амбициите на човека, който прави виното. Вионие и Gewurztraminer например наистина са склонни да бъдат ароматни сортове с ниско съдържание на киселини, когато се отглеждат в Кондрийо и Елзас, но когато се отглеждат извън европейските им сърца, те често могат да бъдат по-малко ароматни и по-кисели, защото винопроизводителите и местните поилки искат всички бели вина, независимо от изходния сорт, да бъдат „свежи“ и „пресни“.
Много Гарнача е с ниско съдържание на танин - но най-големите френски места за Гренаш са Châteauneuf, Gigondas и Roussillon, а сортът може да бъде много по-плодовит и по-богат на текстура в тези места, отколкото австралийският Шираз някога. Танините на Малбек , Мерло и Каберне Совиньон варират значително в зависимост от това къде се отглеждат, като нещо сериозно от френския атлантически амбит (Бордо и Каор) доставя много по-дъвчаща хапка от всичко, отглеждано в южното полукълбо (с възможно изключение на онези аржентински малбеки, произведени от винопроизводителите в Бордела) Ключът към забелязването на Пино от Бургундия при сляпа дегустация в сравнение с амбициозния Пино от, да речем, Нова Зеландия е да се търси плътност на танините.
Подобно на нивата на киселина, като почти всички австралийски червени вина имат по-високи нива на киселина (отново, противно на общоприетото схващане), отколкото сериозните вина, произведени от подобни сортове в Европа. Напа, напротив, го изхвърля в авангарда с ниско съдържание на киселини със съвременния Бордо от зрели реколти като 2009 г. Наскоро сляпо вкусих набор от амбициозни австралийски каберне срещу еквиваленти на Напа. Резултатите са почти невероятно различни и тази разлика отразява идеалите за винопроизводство толкова, колкото и - наистина вероятно повече от - тероар.
Имайте предвид обаче, че продължавам да се налага да пиша „амбициозен“ или „сериозен“. Евтините, високодоходни сортове, отглеждани в маргинален климат, правят сортовия характер още по-слаб, макар да се надяваме, че такива вина не са били сервирани в контекста на изпит. Съществува и мода за ранното бране - и при много вина от рано набрани плодове ще опитате решението за прибиране на реколтата по-ясно от сорта (тъй като артикулацията на сортовия характер пристига само със зрялост).
луцифер сезон 3 епизод 3
Жалко горкия студент по вино, изправен пред сложността на тази поръчка. Все още мисля, че умствените карти са полезна помощ, но бих препоръчал всеки ученик да започне с два празни листа хартия А3 и бавно да ги попълва, само въз основа на опита си от дегустацията и с пълно пренебрегване на всякакъв вид репутационна аура. Не използвайте само сортовото име, а винаги сортово име плюс местоположението на произхода (което също предполага култура на винопроизводство). Тогава една и съща разновидност може да се появи на пет или шест различни места - но мисля, че получената карта ще бъде по-малко вероятно да ви загуби.
Прочетете повече Джефорд в колонките в понеделник .
Написано от Андрю Джефорд
