- Акценти
- Дълго четени статии за вино
- Начало за новини
След неотдавнашна критика към реколтата от Бордо 2011 г., Андрю Джефорд прави молба за преоценка на тази „злепоставена“ година.
Всеки януари Върховният съд за дегустация на вина заседава в безупречния морски град Съфолк Саутволд, за да произнесе решение на един, четиригодишен Бордо реколта (последната, която ще бъде пусната физически на пазара). Участвал съм веднъж в това събитие, макар и толкова отдавна, че редица мои дегустатори по този повод сега оспорват ангелския дял.
Настоящите дегустатори включват много приятели, чиито вкусове ценя високо, включително писателите Янцис Робинсън, Стивън Спуриър и търговците на Нийл Мартин Стивън Браует, Бари Филипс и Алекс Хънт и бившият брокер Бил Блач.
Последната дегустация, както съобщава Jancis Robinson в нея Financial Times колона от 13 февруарити2016 г. беше от реколтата на 2012 г., но това, което особено привлече вниманието ми, беше груповото класиране на 13-те червени бордоски реколти между 2000 и 2012 г., което завърши статията (гласуването на този хит парад е годишен ритуал).
Ерик и Никол дни от живота ни
Нямам предвид спора за първото място между 2005, 2009 и 2010 (групата го има в този ред): вкусно упражнение в субективността, оставащо много десетилетия. Това, което ме шокира, беше реколтата на последно място: 2011 г., описана в статията като „нещастна“ и „слаба“.
Прекарах два щастливи дни през септември 2015 г., дегустирайки повечето от топ червените Бордо 2011 (макар и не, уви, Първите растежи, Петрус, Шевал Блан и Аузоне). Да се позиционира тази реколта като по-лоша от кльощавите лате 2002, безчаровните 2004 и понякога слабо колени 2007 и да се закачат прилагателни като „мизерни“ на врата, ми се струва съдебна грешка. Лично аз харесвам 2011 г. повече от понякога тесните и свръхсериозни 2008-те и поне толкова, колкото приятните, спокойни, глупави 2006-те (реколта, с която има много общо) и мисля, че сравнява благоприятно с 2002, 2004 и 2007.
Най-добрите 2011-те са класически, щедро конструирани, добре изградени и трайни вина с истински гастрономически потенциал, които бих искал да притежавам и изба, и които вярвам, че ще се окажат популярни сред легионите на опитни любители на червеното Бордо, които все още се наслаждават на глоба -пазар за вино, при условие че им дават поне десетилетие да зрее избата, преди да седнат да вечерят с тях.
Честно казано не разбирам защо моите учени приятели са съборили 2011 г. на земята и го изритат по дяволите.
Неговото първоначално ценообразуване, разбира се, беше погрешно, но това е отделен въпрос, който пазарът сега коригира поради големия дискомфорт на бордоските преговори (ритайте собствениците на замъка за това, без никакви средства, но не и на вината). Не е лесно да се вкуси реколтата сега, поради нейния обикновено танинов стил, но дегустаторите няма никаква полза, освен ако не са подготвени да действат като заместители, а танините работят по съвсем различен начин, когато пиете червено вино с печено говеждо и йоркширски пуд до начина, по който бихте могли да ги вкусите изолирано малко след закуска в морски град през зимата. (Моите приятели, разбира се, всички знаят това.)
2011 г. също е непоследователна, като най-големият лозарски проблем е проблемът със смесената зрялост, дори в рамките на една и съща група. Беше дълбоко атлантическо лято, което означаваше доза от почти всички възможни метеорологични условия в един или друг момент и със заплашителен, влажен край. Не са идеални условия за онези, които не искат да се занимават с всичко това новомодно сортиране и трябва също да се каже, че това е реколта, която благоприятства най-добрите сайтове.
Но за тези, които разполагат с ресурси и воля за сортиране по-бързо, което означава, че по-голямата част от сериозните производители днес, имаше достатъчно, но не преувеличена зрялост на зрялост, когато ранната реколта започна в началото на септември. Като цяло беше топло лято, както всички най-велики реколти в Бордо (и за разлика от 2002, 2004 и 2007).
Истинската особеност на реколтата беше, че богатството и амплитудата на танините изглежда изпреварваха зрелостта на захарта и степента, до която дадохте на танините достъп до виното при винификация, изискваше голяма проницателност. Нито една част от небцето по света никъде по света не разбира танините по-добре от небцето на Бордела, и мисля, че много случаи, които надзирават екстракциите и мацерациите, ги преценяват правилно. Не се притеснявайте за танините, просто им дайте време. Финото таниново червено вино със способността да се модулира с възрастта все още е рядкост, дори в днешния силно разширен свят на виното. Това е ценна част от привлекателността на червения Бордо.
След това единственият въпрос се отнася до зрялостта на плодовете. Можете да видите зелени тонове и следа от керосин в някои вина, а за мен те са реколтата от реколтата. Повечето вина от Médoc достигнаха около 13%, докато мисля, че вероятно биха били по-добри с 13,5%, това е наистина причината плодовете да са малко срамежливи от танина на този етап, но призивът за бране беше предимно на място и сортирането гарантира, че плодовите вкусове са узрели.
Лично аз мисля, че това беше отлична реколта за Margaux, чиито по-пясъчни почви и фини чакъли означават по-малко танин и по-ранно узряване: Palmer и Rauzan-Ségla са две абсолютни звезди на реколтата. Левобережната 2011 като цяло изглежда създадена за традиционни пиячи от старата школа, които се оплакват от високи алкохоли през 05, 09 и 10, но въпреки това харесват „класически бордо“. А качеството на танините е свят далеч от бруталността, някога очевидна в реколта като 1975 г. Бордо продължи напред.
rob and chyna сезон 1 епизод 7
Тъй като Мерло е това, което е, алкохолите са малко по-високи на Десния бряг и има усещане за плътност на плодовете, което работи добре с богатите танинови структури, предполагайки, че зелените тонове са успешно избегнати. Pomerol, подобно на Margaux и поради не толкова различни причини, ми се струва по-скоро успех, отколкото по-хладен, по-хладен замърсен Св. Емилион, където от време на време ще намерите малко зеленина. (Каберне Фран, обаче, често беше много успешен в Сейнт Емилион през 2011 г.)
Тук, така или иначе, има малка селекция от изключителни вина от тази злепоставена година. 2011 г. не е страхотна реколта, но е някъде между добра и много добра (и по никакъв начин нещастна). Мисля, че най-добрите червени Бордо 2011 ще издържат добре и ще доставят огромно удоволствие, когато са пияни на зрялост, основно в края на 2020-те и 2030-те, до което време вероятно ще се наредя на опашката за ангелския дял.
Пет (почти) достъпни вина от Бордо 2011
Alter Ego de Palmer 2011
Наситено на цвят, с неустоими аромати: черни плодове, лилия, жасмин. Много по-леки танини от своя брат или сестра, но много красива Margaux с избор на плодове и великолепна ароматна сложност: изцяло наметало, без кама. 92
Шато Англудет 2011
роялти дни от живота ни
Това вино е опростен чаровник, с аромати на есенни плодове, сладка сметана и цветя на божур. Нежен, непринуден, недемонстративен, но все пак обилен, плюшен и сочен. Кой каза, че 2011 г. трябва да е трудна? 90
Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011
2011 г. е голям успех за новия режим тук: това вино има някои от солените, месни запаси и нотки на подраст, които бележат други вина в квартала, докато небцето е фино, изискано, концентрирано, приятно грапаво, с резонансни вкусове в танините, както и текстурната сила. 93
Шато д'Усан 2011
Това е вино, което съм имал късмета да опитам многократно и е обезоръжаващо Исан: пълно с флорален лифт и чар, докато на небцето е с ароматна сложност, сърцевина от трайни, уравновесени, почти свежи плодове, докато дори танините изглеждат ароматизирани. Най-доброто през следващото десетилетие. 91
Шато Фелан-Сегур 2011
Нещата могат да станат много строги в Сейнт Естеф през 2011 г. (Монтроуз е монументално гроб), а екипът на Фелан-Сегур е преценил реколтата до съвършенство. Ако ви е писнало от „сладко“ бордово, просто плъзнете носа си в прохладната, росна, рано сутринна свежест на това вино, а след това се насладете на същия този дразнещ до зрялост плодов стил с непогрешимото структурно богатство, което се криеше в корите от грозде. Това лесно ще се види след няколко десетилетия. 92
най -доброто френско червено вино под 20 години
Пет луксозни вина от Бордо 2011
Цветният петрус 2011
Кое е по-добро в 11, Trotanoy или Fleur-Pétrus? Това е труден разговор и Trotanoy със сигурност има повече плът на корема, но обичам контраста между ин-ян между стелта, изяществото и финес на деликатния плодов стил на La Fleur-Pétrus и неговите твърди, коригиращи, но не брутални танини. Тук също има възхитителна светеща чакълеста зрялост, без тромавостта, която глинестите почви могат да донесат през 2011 г. 93
Шато Валандро 2011
Не винаги съм бил почитател на Валандро, но Жан-Люк Туневин е успял да изработи много красиво вино наистина през 2011 г. Ароматите са наистина класни (Eglise-Clinet, например, е „по-проницателен“ на този етап): сливи, цветя, кожа. Небцето е нежно, сръчно, сочно - подобно на Rauzan-Ségla, майсторски клас в разположение, а не в натрупване. 94
Château l'Eglise Clinet 2011
Легендарната жизненост, твърдост и бдителност на Eglise-Clinet е много показана тук, въпреки че виното се нуждае от по-дълго време, за да се отърси от елементарните си качества, като в този момент може да заслужи по-висок резултат. Черешовият плод е свеж и атлетична зрялост е резонансна за гръдните танини откровени и откровени. Той се отдалечава повелително и няма да стигне накъдето и да се насочи в продължение на няколко много приятни десетилетия. 94
Шато Раузан-Сегла 2011
По-фин ароматен профил от Palmer на този етап, въпреки че виното е с по-светъл оттенък: парфюмерийски подправки, кожа за ръкавици, ликьор касис. (Чист Шанел.) Много богат и безпроблемен на небцето: текстурно богат, прясно плод, но разкошен и завладяващ. Той е малко по-грациозен и изящен от Палмър, но изграден за дългосрочен план и великолепното разположение на частите му все още ще бъде очевидно, сигурен съм, след две десетилетия. 95
Шато Палмър 2011
Тъмно лилаво-черен цвят, с ароматен профил, който трябва да се утаи и разгъне по-дълго. Като се има предвид въздух и топлина в устата, обаче, можете да видите великолепието на виното, ароматите (подправка на корен, цитрусов цвят, роза) се крият в небцето, вместо да се показват на носа точно сега. Той е мек, широк, текстуриран и брокатен танин, зрялата киселинност и плодовете са перфектно заплетени. По-висок резултат привлича, след като ароматите се утаят, освежат и повдигнат. 96
Още колони на Андрю Джефорд:
Лозя на Балбайна в Санлукар Кредит: Рамиро Ибаниес
как да се измъкнем с убийство епизод 15
Джефърд в понеделник: Предизвикателството срещу Херес тероар
Последните три десетилетия бяха травматични за Херес ...
Кредит: Андрю Джефорд
Джефърд в понеделник: Докосването на Натоли
Андрю Джефорд разглежда работата на един от най-влиятелните винени консултанти на Лангедок и опитва някои
Лози при Емерих Кьоберник. Неговите вина се препоръчват от Джефорд по-долу. Кредит: Weingut Emerich Koebernik
Джефърд в понеделник: Германската голяма суха
Андрю Джефорд открива предстояща група германски винопроизводители, наречена Generation Riesling, излизаща от страна със силно лозе
Métairie Grande du Théron във Vignobles Sigaud в Каор. Кредит: Андрю Джефорд
Джефърд в понеделник: За любовта към варовика
„Варовикът е най-доброто парти в лозаро-винарския свят“, казва чилийският експерт по почвата Педро Пара, който се присъединява към Андрю Джефорд на
