Джефърд в понеделник: Проучване на Finger Lakes...

Изглед към езерото Keuka и лозята от д-р Константин Франк. Кредит: Андрю Джефорд

• Акценти
• Дълго четени статии за вино

Андрю Джефърд надбягва през американския „Винен регион на годината“ ...

Червена котка, така се казваше. Предлагаше се в литрова бутилка и беше с цвят на череша. Етикетът показва червена котка, полегнала в дървена баня, докато бяла котка гледа с обич от малко над оградата: „оригиналната легенда за гореща вана“, прочете надписът. „Историците отбелязват“, дразни уебсайта на Hazlitt 1852 Vineyards, производител на виното, „че колкото повече червена котка се консумира, толкова по-малко дрехи се носят в джакузито.“ Нашето турне нямаше време да изпита това.

Котката е съкращение от Catawba: най-широко отглежданото грозде в САЩ през първата половина на XIX век. Самият сорт е бял, но в Red Cat той е смесен с 20 процента червени хибриди. Изследвания, публикувани през 2016 г., показват, че Catawba е американска дива лоза, кръстосана, може би от опасност, със Sémillon. Купихме го, за да разберем какво може да означава „лисица“ - характер, загадъчен до срещата, който местните американски лозови видове известни притежават. Червената котка беше разреден, с ниско съдържание на алкохол (11%), сладък и мрачен - но там беше тази отличителна потна котка, подобна на свинска риса. Веднъж подушен, никога забравен.

Почти всичко останало, което вкусихме с моите съпутници по време на кратка двудневна обиколка през Finger Lakes, беше ферментирало vinifera само грозде, но хибридните и местни лози все още представляват 83% от общия брой насаждения в щата Ню Йорк. Следователно не бива да бъдем пренебрежителни: произходът на лозарството тук се крие в тези сортове и наистина тяхната генетична устойчивост към филоксера прави възможно цялото ни пиене на вино. Бързо надникване около магазина за бутилки в Уоткинс Глен в южния край на езерото Сенека също разкри, че образността и непринудената привлекателност на Red Cat в добро време остават жива традиция, а не носталгично връщане назад. Това е вино като първи братовчед на сърдечни напитки, сокове, конфитюри и желета, за което свикват повечето от тези местни и хибридни лозови грозде.

The vinifera традицията в Finger Lakes е по-нова. Украинският емигрант д-р Константин Франк е негов пионер, който в крайна сметка нараства с 60 различни vinifera сортове на сушата, които той закупува за пръв път през 1958 г., но по-широкото усвояване в региона е бавно и старите занаятчийски местни лозови традиции са упорити. „Когато пристигнах тук през 1998 г. - спомня си Мортен Холгрен от винарските изби на Ravines, - в целия регион имаше само още двама обучени винари.“

Този приветлив франко-датчанин от Америка е израснал в Ch Roubine в Прованс и е тренирал в Монпелие (където казва, че се е научил на „прозрачно винопроизводство“), преди да премине Атлантическия океан, първоначално да учи физика и астрофизика, който сега обработва 53 ha със съпругата си Лиза на две обекти, главният на езерото Сенека, а другият в близост до винарната и красива дегустационна плевня на езерото Кеука. (Холгрен преди е бил винопроизводител във винарна „Д-р Константин Франк“.)

Излязохме от нашия автобус на топла ранна октомврийска слънчева светлина в плевнята на Ravines ’, макар че отворените врати на чийто лек бриз изпращаха окачени бели завеси. Въздухът беше влажен, сладък и ароматен. Стиснете го, почувствах, и бихте могли да изцедите всички претоварени парфюми на лятото: идилична сцена. Кратък разговор с Мортен за времето скоро ни оправи. „Имаме повече вариации в реколтата от всеки друг регион, с който съм запознат“, каза той. „Понякога се питаме дали имаме нещо като нормален сезон.“ „От май до октомври - добави Мел Голдман от лозята на езерото Кеука на следващия ден, - климатът тук е доста подобен на Бургундия. Проблемът е, че от октомври до май е с 20 градуса по-хладно. '

Лозови лозя преди замръзване през зимата. Кредит: Андрю Джефорд.

Това тежко замръзване през зимата означава, че всички лози тук трябва да бъдат „хълмани“ през есента, процес, включващ натрупване на пръст върху стволовете им, за да се покрие присадката. Те прекарват зимата нечистени, тъй като дори е по-безопасно, всяка година ще има малко убийства през зимата, така че всяка лоза има множество стволове (между два и пет от тях), за да осигури поне някои плодови пъпки. Първата лозарска работа всяка година, казва Халгрен, е преброяването на пъпки, което означава да сече дърва и изкуствено да се включва в топлината на лабораторията, за да се види какво е оцеляло и какво не. При нормални обстоятелства избухването на лозя ще се случи едва на 1 май. „Не чувствам, че сме в безопасност от измръзване“, казва Райън Уилям от едноименната винарна на най-топлото място на езерото Сенека в югоизточната част, наричано нежно „банановият пояс“, „до последното пълнолуние през май“.

Дори лятото не е просто: обикновено е твърде студено, прекалено горещо или прекалено влажно. Дъждът в Finger Lakes често е локализиран и интензивен. Лятото на 2018 г. беше горещо и изпарено - до средата на август, когато започнаха бурни дъждове. На едно място в източната част на езерото Сенека, между 228 mm и 381 mm (девет до петнадесет инча ) от дъжд падна в един 24-часов потоп. След дъждовете обаче остана топло, така че натискът от болести е интензивен през тази година. Идилично не е.

Нито създаването на пазара е лесно. Целта на Мортен и Лиза Холгрен беше да създадат „сух, минерален ризлинг“, но местните жители бяха по-свикнали да отпиват сладкия Червен котарак в горещите си вани, ако не бяха няколко просветени местни ресторантьори, Холгренс можеше да не го направи. Сега съобщението е преминало и често е впечатляващо vinifera Вината на базата на вече не са рядкост, а наистина ризлингът може да обърне главата. The Finger Lakes бе избран за „Винен регион на годината“ за 2018 г. наскоро в анкета, проведена от 10Best.com, филиал на USA Today .

Мортен Холгрен, от Ravines. Кредит: Андрю Джефорд.

Може ли лозарството да бъде, подобно на лозарството в Англия, бенефициент на глобалното затопляне? Мненията са разделени. Мел Голдман, самопровъзгласил се оптимист, смята, че „ние сме средно облагодетелствани от изменението на климата“, въпреки че казва, че това не е мнението на неговия винопроизводител Стейси Нюджънт. Нито пък мнението на бившия й шеф, когато и двамата работеха в д-р Франк, Мортен Холгрен. „Мисля, че е твърде непостоянно“, отбелязва той. „Това е най-големият ми страх, честно казано. Ако започнем да се движим пъпки през март, имаме истински проблеми. '

Преди няколко параграфа споменах, че „почти всичко останало”, което вкусихме освен Red Cat, се основаваше vinifera грозде. Значителното изключение беше 2016 Nat Nat на Catawba от Chëpika - и ние вкусихме това, значително, не в джакузи край езеро, а в нюйоркското кафене Union Square. Направен е от звездата Somm Pascaline Lepeltier с винопроизводителя от Finger Lakes Нейтън Кендъл. По отношение на стил и символика, с други думи, ние сме толкова далеч от Червената котка, колкото е възможно. Може ли това завръщане на родното лице в хип-маска да подскаже бъдеще с две следи и двете vinifera и местни / хибридни, за езерата? Не знам. Ще бъде очарователно да разберете.

Дегустация на вина от Finger Lakes