Domaine Armand Rousseau: Профил и рейтинги на вино - Winestealssd.com

Домейн Арман Русо Чембертен. Кредит: Арнолд Йероки

Изключителен
Акценти

Клайв Коутс MW е капитанът на Бургундия. Поглеждаме назад към домейновите му профили от най-новите му книги, заедно с дегустационни бележки от емблематични реколти от Domaine Armand Rousseau.

Превъртете надолу, за да видите рейтингите на вина на Domaine Armand Rousseau на Clive Coates MW в тази статия

Всичко от последните книги на Clive и вече е достъпно онлайн за Decanter Premium членове

Домейн Арман Русо: Профил

Що се отнася до Chambertin и Chambertin Clos de Bèze, Бургундия е минно поле. Големи порции от двете лозя са собственост на недостатъчно успели. Въпреки че няколко от тях, особено Damoy, Drouhin-Laroze, Jean & Jean-Louis Trapet, и техните братовчеди Rossignol-Trapet показаха добре дошли признаци на напредък през последното десетилетие, вината на много от останалите производители в селото трябва да се подхожда с повишено внимание. По-добре сте с притежанията на външни лица като Drouhin, Bouchard Père & Fils и Louis Jadot, всички базирани в Beaune, Faiveley в Nuits-Saint-Georges и Bruno Clair в Marsannay или Leroy във Vosne-Romanée, отколкото тези на Gevrey базирани производители като Camus, Rebourseau и Tortochot.

Има, разбира се, едно голямо изключение. Това е Арман Русо. Русо е едно от малкото имения в Бургундия, на което без колебание бих присъдил три звезди. Всъщност що се отнася до Шамбертин и Кло дьо Без, може дори да се твърди, че има Русо, а след това и останалите.

masterchef junior сезон 1 епизод 5

В Кот д’Ор има малко по-фини домейни от тези на Арман Русо. Със земя в самия Le Chambertin, Chambertin Clos de Bèze, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers и Lavaux-Saint-Jacques, всички в Gevrey, както и в Clos de la Roche в Morey-Saint-Denis, този 14 хектара имението може да се похвали с някои от най-добрите места в северната част на Кот. Лозите са стари, добив ниско, а винопроизводството перфекционистично - а самите вина са зашеметяващи.

Профилът продължава под вината.

Топ вина за пиене и купуване:

Самият Чарлз Русо - той е роден през 1923 г. и пое смъртта на баща си в автомобилна катастрофа през 1959 г. - е един от джентълмените на природата. Малък, буен и проницателен, той е щедър към времето си и желанието си да предаде информация. Той има освежаващата способност да бъде безстрастен към качеството както на собственото си вино, така и на съседите си. Той ще признае, че през 1983 г. е имало проблеми с гниенето и че в резултат на странни бактерии или ензими в избата му 1978-те и 1979-те не са до нулата. Тази откритост, тази честност, макар и сега нарастваща, особено сред младото поколение, са по-редки, отколкото може да се мисли. Вината на производителя са толкова ценни и лични, колкото и собствените му деца. Критикувайте ги и вие ранявате самия собственик. Спомням си ден, в който получих доста огорчено писмо от важен французин характер . Бях писал, че бях намерил разочарованието му от 1988-а. Той смяташе, че е нахално от моя страна, че съм го казал. Но някой, бих могъл да отговоря, трябва да каже на императора, че няма дрехи.

Арман Русо, бащата на Чарлз, е бил брокер на вино преди първата световна война. Той живееше в Gevrey и беше посредник между съседа си, местните производители и търговците на вино в Nuits-Saint-Georges и Beaune. Като такъв той трябва да е познавал района и вината му, както и всеки друг. Предварително би бил наясно, че на пазара ще дойдат парцели лозя. Той щеше да види земята, която ще пропилее като старата оригинална префилоксера лозя Френски не бяха заменени. Той видя възможността да изгради свой собствен домейн и постепенно започна да купува.

Отначало, подобно на съседите си, той продаваше виното си на едро, малко след реколтата, на местните търговия . Това беше великият Реймънд Бодуан, редактор на френското списание Revue des Vins de France и консултант на клъч от най-добрите френски ресторанти по онова време - до Пойнт във Виена, Пик във Валанс, Дарозе в Мон-Сен-Марсан и Тайлевент в Париж, между другото - който убеди Русо да отдели някои от най-добрите си кюве за бутилиране на домейни и директна продажба. През 30-те години на миналия век местните търговци са били свръх запаси, продажбите на вино за тях са изчезнали, а цените са били много потиснати. Пионерската работа на Baudoin, за да изведе лозарите в света , както той се изрази, беше безценно. Чрез ресторантите Русо успя да изгради частна клиентела. Чрез Баудоин той се запознава с Франк Шунмейкър и започва да изнася. И всичко това му даде средства за по-нататъшно разширяване на притежанията му в Жеврей.

И все пак напредъкът беше бавен. Когато синът му Чарлз пое управлението през 1959 г., размерът на домейна беше само шест и половина хектара. Оттогава се е увеличил повече от два пъти. През 1961 г. Чарлз придобива земя в Clos de Bèze (наскоро тя бе увеличена чрез закупуване на половин хектар лозя от семейство Nousbaum). През 1965 г. и отново през 1975 г. той купува своя Clos de la Roche през 1968 г. още Chambertin, за да добави към стопанството на баща си през 1978 г. Clos des Ruchottes, когато имението на Thomas-Bassot е ликвидирано. (Останалата част от Ruchottes беше споделена между д-р Georges Mugneret от Vosne-Romanée и бизнесмен от северната част на Франция, който повери своя дял на домейна на Georges Roumier от Chambolle-Musigny) и през 1983 г. още повече Chambertin от Jaboulet-Vercherre . Съвсем наскоро синът му Ерик, който отговаряше за вината през последните 15 години, придоби още повече Chambertin и Chambertin, Clos de Bèze. Clos Saint Jacques е придобит през 1954 г. от Comte de Moucheron, който тогава е собственик на Château de Meursault. Трябва да имате търпение, казва Чарлз. Не всичко, което се появи, е напълно подходящо и днес цените са високи.

най -доброто вино с пиле с лимон

Днес има 2,56 хектара Шамбертин, 1,42 ха от Clos de Bèze, 1,06 от Clos des Ruchottes, 0,53 от Mazis (или Mazy, както наричат това Русо), 1,37 ha от Charmes и Mazoyères, 2,22 от Clos Saint Jacques, 1,48 ha от Clos de la Roche, 60 ара на Cazetières, 47 a на Lavaux-Saint-Jacques и 2,21 ha на село Gevrey.

Чарлз вече е над 80 и макар да не показва абсолютно никакви признаци за пенсиониране - ще го намирате през повечето дни в малкия му малък офис, доста щастлив да бъде прекъснат за чат - той отдавна е предал юздите на сина си Ерик, роден през 1957г.

Имаше период в миналото, към края на стопанисването на Чарлз, когато не бях сам, чувствайки, че по-малко внимание се обръща на „по-малките“ (това са всички, с изключение на първите три) вина в портфолиото. Charmes и Lavaux-Saint-Jacques по-специално биват редовно изпреварвани от своите връстници. Ерик взе това под колана си и това вече не може да се приема като справедлива критика.

най -доброто вино за сервиране с лазаня

Внимателно правене на вино, кратка резитба, строг подбор и, разбира се, стари лозя в най-добрите обекти. Всичко звучи толкова просто, но толкова малко се справя!

Всичко започва от лозето. Средната възраст на лозите умишлено се поддържа висока: 60 години в Le Chambertin 45 в Clos de Bèze. Всяка година Ерик Русо изтръгва около една шеста от хектар в своята област - няколко лози тук, няколко лози там - за да поддържа тази важна средна стойност.

Целта, разбира се, е да се поддържа реколтата ниска и концентрацията на лозите висока. Например в Clos Saint Jacques средното добив през 90-те години беше под 30 хектолитра на хектар. Дори в плодородната реколта от 1996 г. беше само 35.

изображения на бутилки вино

В резултат на това домейнът никога не трябва да практикува a кървене . По-важно е, ще ви кажат, да намалите реколтата в лозето, като на първо място имате стари лози и след това чрез силна резитба. И накрая от тежък триаж от плодовете. „Трябваше да видите лозята ми през 1986 г.“, веднъж ми каза Чарлз. „Земята беше покрита с гнили плодове, които бяха премахнати по време на прибирането на реколтата. Беше необходимо да се изследва всеки един куп. В резултат на това се наложи да наема 50 жетвари за 12 дни, за да избера 1986-те. 1985 г. е събрана с половината от броя за половината от времето ”.

Винификацията се извършва в отворени съдове от неръждаема стомана. Някога в миналото доменът е използвал около 15 процента от стъблата, не толкова за излишните танини, които стъблата ще добавят към мъстта, но по физически причини, за да придаде аерация на сместа от сок, кожи и пулп. Да се винифицират всички стъбла би било сериозна грешка, според Русо. Ще получите твърде много танин и танини от грешен, твърд и неузрял вид, както и излишък от горчива киселинност. Така че в продължение на много години плодовете бяха напълно унищожени. Въпреки това през 2009 г. Ерик проведе някои експерименти, използвайки всички времена, и не остана недоволен от резултатите.

Мацерацията се извършва около две седмици, като температурата се контролира на максимум 31˚,

с гълъб и повторно сглобяване (стъпване и разбиване на пулпата и изпомпване) два пъти на ден. След това виното се декантира в прясна вана или направо в бъчва, за да се изчака слабо-млечната ферментация. Има до 100 процента нов дъб от Allier в най-добрите реколти за Chambertin, Clos de Bèze и Clos Saint Jacques (които, подобно на други, които имат стопанства тук, Русо смята за по-добър от другия си Grands Crus ) и до 60 процента за останалите топ вина. Домейнът обича да приключват малкото до началото на пролетта, за да могат след това да съберат виното (преди това имаше втори стелаж през септември, но Ерик отказа от това преди десетилетие или повече) и да го преместят в по-ниска, по-дълбока изба, където ще лежи при температура 15˚C през втората зима. Бутилирането обикновено се извършва между 18 месеца и две години след прибирането на реколтата от по-слабите вина от март до май, най-добрите вина понякога чак до септември.

Това, което ме вълнува от вината на Русо, е тяхната концентрация и тяхната класа. Концентрацията, естествено, е очевидна при богатите, структурирани реколти като 1999, 2002, 2005 и 2009 г. Класът е не само очевиден при тези реколти, но и в по-леки години като 2000 и 2007 г. Не е доминиран от прекомерни количества неузрели танини, каквито може би бихте могли да намерите в бордо в по-малко зряла реколта, сега, когато те смекчиха вината от тези години са наистина изненадващо добри. (Само през 1997 г. и в по-малка степен през 1998 г. почувствах, че вината на Русо пропуснаха малко). Това са доказателствата на тезата, която изложих в предишни дискусии на Бургундия и Пино Ноар. Отидете на стари лозя и експертно винопроизводство при по-лошите реколти. Ще получите много по-интересно вино, отколкото като купувате по-малки селски примери в така наречената страхотна реколта.