Кредит: Тристан Гасерт / Unsplash
приемните деца сезон 3 епизод 20
Калифорнизацията на шампанското
Калифорнизацията на шампанското: калифорнийско шампанско?
Наскоро попаднах на историята на Decanter от 2002 г., озаглавена „Bubbly going flat“, която съобщава за превръщането на програмата на пенливите вина в долината Napa на Codorniu в марка за неподвижни вина, наречена Artesa. Френските собственици на мехурчета Domaine Chandon и Domaine Carneros тъкмо бяха започнали да правят по-печеливши трапезни вина от грозде от долината Napa, а Chandon пусна Riche, сладък не-реколта искрящ, който се надяваше да се хареса на типичното американско небце.
Сега изглежда, че калифорнийският шум се е подредил, като силните производители оцеляват въпреки нежеланието в САЩ да разглеждат мехурчетата - и това включва Шампанското - като нещо различно от празнична напитка. Продажбите на пенливи вина нарастват с около 3% всяка година, вината се подобряват, а резултатите на критиците нарастват.
Калифорнийският балон все още може да е нишов продукт, но се правят някои изискани вина. DVX на Mumm Napa Valley става по-слоен и сложен с всяка година. Le Rêve на Domaine Carneros и Etoile на Domaine Chandon са изящни и нюансирани. От долината на Андерсън блутът на Roederer Estate е мръсен и минерален, докато престижният му кюве L’Ermitage прави изявление, подобно на шампанско, със своята дълбочина и пикантност. Royal Brut на Gloria Ferrer от Sonoma предлага огромна сложност на много справедлива цена ($ 28). J Wine Co Brut Rosé е джаз и сочен, но забележително сух.
Шампанското не е построено за един ден, а производителите в Калифорния имат стръмна крива на обучение. Откакто Domaine Chandon на Moët & Chandon отвори врати в края на 70-те години, Champenois ръководи своите американски колеги, но сега една отглеждана в Калифорния марка се превърна в учител по това как да се прави балон в щата.
През 1965 г. Джак и Джейми Дейвис купуват имота на Джейкъб Шрам в северната част на долината Напа, наричат го Шрамсберг и тръгват да правят най-близкото до Шампан нещо, което могат. Въпреки че използваха грозде, отглеждано в една от най-горещите части на долината, Калистога, те създадоха стилни вина от метход шампеноаз, които намериха своя път до функциите на Белия дом от 1972 г.
Джак умира през 1998 г., а Джейми става калифорнийска балонче по времето, когато тя предава нещата на сина Хю през 2005 г., вината са невероятно добри, показвайки сложен баланс между калифорнийската плодовитост и френския финес и сложност. Признавайки, че единственият начин да се правят такива вина, е да се търси прохладен климат, Дейвис започва да добива грозде извън Напа. Това е рядка винарна, която с желание изоставя ‘Napa Valley’ на етикетите си, но Schramsberg го направи и вината са по-добри за него.
Хю Дейвис и винопроизводителят Крейг Ремер купуват грозде от 83 различни блока, в 67 лозя, в най-хладните части на Напа (Карнерос), Мендочино (Андерсън Вали), Сонома (Сонома Коуст) и Марин. Резултатът: интензивни, хрупкави вкусове, минералност и апетитна киселина.
Една четвърт от сока се ферментира в дъб (резерватът J Schram и Schramsberg имат 40% барелна ферментация), което придава кремообразност, текстура и леко окислен характер на вината. Резервните партиди отлежават до шест години, преди да се смесят, а бутилките се съхраняват в пещерите в продължение на две до седем години, всяка от тях е ръчно изгладена. Всички вина са с реколта, редки в Калифорния.
гигантски град чаша за вино
Schramsberg's 1998 J Schram Rosé ($ 120) и 1999 J Schram Brut ($ 90) - са доминиращи в Шардоне, чисти и изискани. Резерватът Шрамсберг от 2000 г. ($ 80) е 69% Пино Ноар, пълноценен и способен да грациозно отлежава, както показа неотдавнашната дегустация на реколти през 1987 година.
Дори „основните“ Blanc de Blancs и Blanc de Noirs, $ 34, са с реколта, безупречно направени, ярки и освежаващи при пускането и придобиват характер на шрамсберг с характер на печени плодове с възрастта.
червено вино за пикантна храна
Това, че Schramsberg и неговите партньори с пенливи вина продължават да произвеждат неподвижно вино (J Davies Napa Cabernet Sauvignon от 2003 г. на Schramsberg, само третата му реколта е изключителна) може да е повдигнало вежди през 2002 г., но днес има смисъл. Принуден е да обръщат повече внимание на лозарството и е разрешено презасаждането на различни клонинги и подложки. Гроздето, което може да е паднало на земята при късна сезонна зелена реколта, може да стане Blanc de Noirs. Високо оцененият Pinot Noir на винарната насочва вниманието към неговите гази, които иначе се игнорират от онези, които са настроени по начини за неподвижно вино.
А производителите на калифорнийски физ правят и двата стила, защото могат - едно нещо имат над Champenoise.
Какво пие Линда този месец
КАЛИФОРНИЯ ПИНОТ ГРИС
Пролетта е идеалното време за пиене както на газирани, така и на елзаски стил Пино Гри. От Калифорния погледнете покрай анемичния и вездесъщ Пино Григиос до по-интригуващи вина от прохладни региони, като MacMurray Ranch 2005 Sonoma Coast Pinot Gris ($ 20, американски пазари), екзотично пикантни и залък чисти плодове от бяла праскова и лимон, с добро тегло и киселинност и Navarro Vineyards 2005 Anderson Valley Pinot Gris ($ 18, американски пазари), крехък и твърд, но с достатъчно зелена ябълка и цитрусови плодове, за да угоди на тези, които обичат плодовите вина.
https://www.decanter.com/premium/worlds-best-pinot-gris-buys-386516/
