Ансън: Подпалване на испанска революция в червеното вино - Winestealssd.com

Лозя на Рибера дел Дуеро, испанско червено вино

Лозя Rolland & Galarreta Rueda в Serrada, Valladolid, Испания.

Акценти
Дълго четени статии за вино

Как може испанското червено вино да направи следващата стъпка нагоре? Питър Сисек от Pingus има няколко идеи, пише Джейн Ансън в последната си рубрика Decanter.com.

Изграждане на страхотно Испанско червено вино

Може да не очаквате Питър Сисек да бъде гласът на сдържаност.

И все пак, тук слушам датския създател на Pingus , почти оригиналната дефиниция на бяло горещо Испания , кажете, ‘Телмо (Родригес, от Ремелури) иска да се върне към занаятчийските корени на винопроизводството. Това е прекрасно поетично и нещо, в което също вярвам, но трябва да бъдем прагматични в същото време. “

Обадих му се, за да му съжалявам, че не го видях на конференцията Първа среща на лозарството миналата седмица, която се проведе в Ремелури, и да попитам дали иска да добави нещо към моето резюме на събитието, тъй като той беше един от съподписателите на манифеста на Тероар, подписан в Мадрид през януари 2016 г.

Испанското вино се продава „твърде евтино“

Оказва се, че речта, която Сисек е планирал да произнесе по време на събитието, би била в защита на испанската DO система, която отправя призив да се обедини зад нея и да намери начин да направи промяна отвътре.

„Основният въпрос за испанските производители е, че виното в страната се продава твърде евтино“, казва той.

„Трябва да помогнем на производителите да получат прилична възвръщаемост, но като се съсредоточим само върху спасяването на забравено грозде и подмладяването на изолирани региони, рискуваме да не успеем да доведе до реална промяна“.

Самият Сисек е доказателство, че като се съсредоточите върху тероар, можете да внесете апел в общественото съзнание и много други. Когато пристигна Рибера дел Дуеро през 1990 г. регионът вече е признат за Вега Сицилия , но останалите лозари в района рядко бутилират собствените си вина и още по-рядко получават награда за това.

Той тръгнал от Hacienda Monasterio, но попаднал на парцел от древни лози и убедил фермера да му продаде гроздето, което стана Pingus.

„Нямам нужда от DO“

„Днес нямам нужда от DO“, казва той с малко подценяване, „но аз решавам да бъда част от него. Преди две години бях избран в управителния съвет на Consejo Regulador de Ribera del Duero. Едно от първите неща, които поисках, беше пренаписване на нашите правила, но все още вярвам, че се нуждаем от рамката, която предлага. В противен случай ние сме просто поредният нов световен лозарски регион “.

Причините за позицията на Sisseck си струва да се замислят. Той казва, че по същество проблемите на Испания идват от факта, че недостатъчно производителите на грозде са инвестирани емоционално или икономически в крайното вино, което идва от техните усилия.

Принуждаване към промяна

Той посочва, че докато Италия и Испания имат около еднакъв брой хектари под лозя, в Италия има около 35 000 производители, които бутилират собствени вина. В Испания има малко повече от 6000.

‘В същото време няма икономически стимул за събиране на най-доброто налично грозде. Няма класификация на почвите и хектар поливна плоска земя често е по-скъпа от земята на склонове, въпреки че е очевидно по-малко подходяща за качествено отглеждане на грозде.

„В Рибера дел Дуеро несадената земя на дъното на долината може да бъде 12 000-18 000 евро на хектар в сравнение с едва 6 000-10 000 евро за незасадена земя на склоновете. Ние знаем решението на това и Consejo стои зад него по принцип, но трябва да има по-голям импулс отвътре, за да принуди промяната. “

В много отношения Рибера дел Дуеро е жертва на собствения си успех. При пристигането на Сисек под лоза имаше 9 000 хектара, а днес 22 000 хектара. Броят на производителите е нараснал от 70 на 270, което води до излишък от грозде, но без стимул да се занимава със земя, която е най-подходяща за качествено грозде, или да поддържа нискодоходни стари лози, когато те се плащат на тон.

Свързано съдържание:

Тест: Колко добре познавате испанското вино
Алваро Паласиос 2015 предварителен преглед
Най-добрата Риоха: 10 топ вина

Революционен комитет

Това е мястото, където Сисек концентрира енергията си, оглавявайки комитет в Консехо, за да определи най-добрите почви, като го основава на проучване от 1990 г. на лозаря Висенте Сотес Руиз, което анализира над 2000 парцела около Рибера.

По същото време той стартира проекта за вино Psi с бившия винопроизводител на Alonso del Yerro Паоло Рубио. Това е вино, произведено в партньорство с местни производители, които отглеждат стари лозя, отглеждани по склонове с най-голям потенциал за качество. Sisseck и Rubio работят с производителите, за да преминат към органични и биодинамични практики - и да им плащат съответно.

Приорат показа пътя

‘Всички можем да се поучим от примера на Приорат. Той показа на другите DO, че промяната е възможна, като се започне с визионери-винари като Алваро Паласиос и Рене Барбие, но днес се подкрепят от Consejo Regulador. “

През 2007 г. DOCa Priorat легализира използването на имена на места върху бутилки за вино - нещо толкова Риоха а други все още се съпротивляват - чрез въвеждане на 12 подрегионални наименования Vi de la Villa и дори позволяват обозначения с едно лозе Vi de Finca.

„Не е перфектен, тъй като са позволени твърде много изключения“, добавя Сисек, „но със сигурност показва какво е възможно.

„От решаващо значение за мен е, че DO на Испания представляват историята и спецификата на отделен регион и ако им обърнем гръб, губим способността да демонстрираме културното наследство и тероара на всяка област.“

закон и ред: звено за специални жертви, сезон 17, епизод 16

Две вина Pingus, които да опитате, и едно творение от Sisseck Bordeaux

Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2010

През 2006 г. стартира съвместен проект с местни лозари, отглеждащи стара лоза Темпранило , това е основно за черни маслини и богати боровинки, със солено ужилване на финала. Богат и красиво концентриран, но нищо не изглежда прекалено. Старите лозя, които влизат в грима на Psi, доказват своята стойност и това остава младо и блестящо на шест години, въпреки че достига идеалния си прозорец за пиене. Вино с голяма стойност. 93 точки / 100

Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2012

Особено сухи и реколта, старите лози от апелативния район устояха добре на топлината, но са изключително концентрирани. 95% смес Tempranillo, 5% garnacha остава плътно затворена в този момент. Нуждае се от карафинг (за пръв път мисля, че някога съм го правил за това, което на практика е кооперативно вино) и се отваря, за да разкрие същата тапенада и закръглена плодова рамка от реколта 2010. Отлежава в комбинация от различно големи дъбови бъчви и циментови резервоари, на практика без нови бъчви. 93

Шато Рошейрон, St-Emilion Grand Cru 2012

Още едно „по-малко“ имение от Питър Сисек, което си заслужава да бъде открито. Този път съвместна собственост със Силвио Денц. От смес от 70% Мерло, 30% Каберне Фран, всички отглеждани по биологичен начин (през 2013 г. не са правили вино) и бутилирани нефилтрирани. Едно от онези вина, които ме карат да си въздъхна облекчено за St-Emilion - дъбът се използва тук, за да подкрепи и обогати виното, но никога да не го надвие. Вместо това се показва рубиновият плод. Това са минерални и свежи, фокусирани летни плодове с нежни черни подправки и нотки на какао. 92