Графове Лафон
Производител на някои от най-добрите бели вина в света, собственикът Доминик Лафон остава амбициозен, с предприятия в Макон и Орегон. Стивън Брук посещава известното имение Мерсо ...
Domaine des Comtes Lafon с един поглед:
■ площ 17 хектара
Основни бели лозя Село Мерсо: Клос де ла Баре и Дезире
Meursault Premiers Crus: Месари, Poruzots, Gouttes d´Or, Charmes, Genevrières, Perrières също Montrachet Grand Cru (0,32 ha)
Червени лозя Volnay Premiers Crus: Santenots-du-Milieu, Champans, Clos des Chênes също Duresses Premier Cru в Monthélie
Нашите срещи започнаха преди почти 30 години, но Доминик Лафон често ми създаваше чувство на безпокойство, че исках да прави нещо друго, освен да налива вина за любознателни журналисти. Той никога не е груб, но може да бъде само малко мръсен.
Но когато наскоро влязох в кабинета му в Мерсо, го заварих зад бюрото си, обвит в усмивки, лицето му се виждаше просто през воал от цигарен дим. Сега той настъпва на средна възраст и сигурно изхвърля някои от грубите си ръбове.
Вижте всички бележки за дегустация на Domaine des Comtes Lafon на Decanter
Понякога и правдоподобно, описван като най-добрия производител на бяло вино в света, Доминик Лафон не винаги го е прекарвал лесно. Когато беше млад, обтегнатите отношения с баща му Рене означаваха, че той прекарва голяма част от началото на 80-те години далеч от имението, въпреки че винаги се връща за реколтата. Едва през 1987 г. той поема управлението на баща си от баща си.
В края на 80-те години домейнът беше затруднен от факта, че по-голямата част от него се управляваше на принципа на споделяне - Comtes Lafon получи само половината грозде, а другата половина отиде при споделителя. До 1993 г. щеше да отнеме на Доминик да разплете договорите и да получи пълен контрол над лозята си.
Лафон ще бъде първият, който ще признае, че е бил подпомогнат от притежаването на много добри лозя: той е имал парцели в горната круша на Мерсо, както и скъпоценни няколко лози от Монтраше гранд кру и няколко хектара в най-добрия сектор на Santenots на Volnay premier cru. Разширяването е колебливо, само с няколко покупки до 2010 г., когато той и Жан-Марк Руло успяват да купят (от Labouré-Roi) и да разделят помежду си Domaine René Manuel. Това позволи на Лафон да добави към портфолиото си премиерите на Меурсолт Порузот и бушери. „Мисля, че това ме прави единственият производител в Мерсо с парцели във всичките шест от най-добрите круши.“
Световният успех не го е накарал да се откаже от грижите за тези лозя. Всъщност, когато отидох да видя Лафон преди около 20 години, той пристигна в двора на върха на трактор, облечен в син гащеризон. Средната възраст на лозите е около 40 години. Добивите се поддържат ниски, средно 35hl / ha през последното десетилетие. Това му позволява да бере в пълна зрялост, без да се притеснява за ниска киселинност.
Поддържане на типичност
Доменът стана органичен през 1995 г. и е биодинамичен от 1998 г. Лафон признава, че не е ясно защо биодинамизмът работи, но според неговия опит го прави. Това означава, че той трябва да приеме определено ниво на заболяване като плесен, но болестите така или иначе са чести в бордо. някои твърдят, че лозите, отглеждани по биодинамичен начин, развиват устойчивост на болести, но Лафон е скептичен и намира малко доказателства за това.
Там, където Лафон превъзхожда, е в поддържането на типичността на всяка от своите смазки. Освен използването на нов дъб, има малко вариации в техниките за винопроизводство. Типичността може да варира в зависимост от реколтата, но Clos de la barre, селско вино от Мерсо, е доста стабилно и сериозно, докато Charmes Premier Cru е по-закръглена и по-съблазнителна, но не липсва в гръбнака. По-специално премиерите от genevrières и Perrières показват повече сцепление и явна минералност. Неговият Montrachet grand Cru се отличава със своя финес и голяма дължина на вкуса.
кости сезон 11 епизод 2
Montrachet е единственото вино, отлежало изцяло в нов дъб. Кремът Premiers отлежава в пропорция, която варира от 25% до 40%, а виното остава в дърво в продължение на 16 месеца. Разбъркването с утайка се използва пестеливо - „обикновено, когато ферментацията е бавна до завършване или когато виното е намалено“, казва той. Избите му са прословуто студени, така че ферментацията може да бъде бавна и младите вина се възползват от продължителното отлежаване, преди да бъдат натрупани и глобени.
На дегустации през годините видях взискателния Доминик Лафон, недоволен от някои от собствените си вина. Той обвинява дефектните тапи толкова, колкото и преждевременното окисление (‘premox’) за лошото им показване. Той приема въпроса много сериозно, като същевременно изразява известна досада при неверни твърдения. ‘Някои американски блогъри са открили премокс през моите 1995 г., но това не е така. Мисля, че това е така, защото много американци не са свикнали да пият зрели бели Бургундии. Ако виното е развило аромати след 18 години, това е естествено, а не преждевременно окисляване. “
Мерсо до Макон
От 2009 г. той изучава заедно с професор Денис Дюбурдийо от Бордо конституцията на последните 10% от виното, което очевидно съдържа полифеноли, които сами по себе си съдържат молекули, които насърчават окисляването. „Позволяваме на тази част да се окисли, полифенолите се утаяват и се отстраняват, а останалото вино може да се включи с останалото.“ Той също така е повишил нивата на серен диоксид. Дали тези и други инициативи ще разрешат проблема, само времето ще покаже, но той изглежда уверен.
Не много отдавна Мерсо се възприемаше като голямо, маслено вино, за разлика от по-линейните минерални вина от Puligny- или Chassagne- Montrachet. И все пак дегустациите през последното десетилетие показаха, че Meursault може да произвежда вина, всякакви толкова крехки и минерални, колкото тези от своите съседи.
Лафон има гледка. ‘От 60-те години вината стават по-мазни и по-тежки. Това е така, защото те са направени от супер узряло грозде от лозя, които не са били разорани и напоени с торове. Подобренията в земеделието от 90-те години насам означават, че гроздето има по-добра киселинност и по-голяма прецизност. Също така новото поколение винопроизводители работи с повече строгост в избите - те са по-добре обучени и са вкусили широко. Не забравяйте също, че реколтата в миналото е била по-малко ефективна от днешната, така че е имало по-голям риск от окисляване и тежест. Също така подозирам, че някои критици отдавна описват Мерсо като мазен и мазен, а други в търговията с вино просто повтарят твърдението. “
Като се има предвид величието на домейна, може да изглежда изненадващо, че през 1999 г. Lafon започна да купува парцели лозя в Mâcon. Имението, базирано в село Milly-Lamartine, е известно като Les Héritiers du Comtes Lafon. Лафон се разширява в Макон, защото дори имение с голяма известност и, както се предполага, рентабилност, се бори да купи добри лози в Кот д’Ор. ‘За 30 години тук добавих не повече от четири хектара или нещо повече. Просто е твърде скъпо. Имам неспокойна личност и към 1999 г. се чувствах готов да рискувам. Mâcon беше идеален: един час път, същата почва, същото грозде - беше лесно! Можех да си купя лозя в Миди, както правеха другите, но това би означавало да работя с различни почви и сортове. Освен това в Mâcon има парцели, които мога да закупя и постепенно бих могъл да се разширя, както направих. Уча за неизвестни тероари с голям потенциал. Това е проект, отделен от домейна, финансиран със заеми и участва цялото семейство, така че трябваше да обмисля нещата много ясно. Не правя голяма част от връзката на Мерсо, искам тя да се изправи на крака. Но това беше много успешно и ние печелим - поне достатъчно печалба, за да си купим нов трактор! “
Мишел млада и неспокойна
Страст към Пино
Той също е привлечен в Орегон, макар и като консултант, а не като собственик. Преди няколко години той се включи в проекта Evening Land, който произвежда Шардоне и Пино Ноар от различни обекти на Западното крайбрежие. Lafon работи само с лозята в Орегон. ‘Това е така, защото вярвам, че Орегон е най-доброто място извън Бургундия за производство на Пино - той има перфектния климат, по-малко слънчев и горещ от Калифорния. В Evening Land се стремим към по-леко докосване, без прекалено много извличане или полагане (пробиване на шапката от гроздови кожи). Най-високото кюве La Source е най-деликатното вино. “
Въпреки че Лафон неизбежно е свързан с бяло вино, неговият премиер Cru Santenots от Volnay също може да бъде великолепен и той също така прави Volnay червени от премиерите, които разбиват Champans и Clos des Chênes, както и други. Подобно на белите вина, червените се ферментират с естествени дрожди след внимателно отстраняване, което оставя много непокътнати плодове във ваната. Мацерацията е сравнително кратка, но отлежаването до една трета нов дъб може да продължи до 22 месеца. ‘Бих искал да разширя производството на червени, но не мога да разширя домейна в тази посока. Бих искал [Volnay premiers crus] Caillerets или Clos des Chênes или Pomgard’s Rugiens, или Grèves в Beaune, но на практика би било много трудно да се намерят такива колети. “
Въпреки че може да изглежда арогантен, Лафон беше чисто смирение, когато попитах кой му е повлиял. Той отдаде почит на базирания в Бургундия винен брокер Беки Васерман, за когото работи през 80-те години, както и на легендарните имена от миналото: Анри Яйер, Жерар Потел, Жак д'Ангервил и Хубер дьо Монтил - последният все още е много много с нас.
Сега Лафон изглежда на върха на своите сили, в пълен контрол над лозята и винопроизводството. Няма мистериозни процеси, няма тайни на търговията, но огромна компетентност, основана на 30-годишен опит, която му позволява да прецизира всяко вино според реколтата. През 80-те имаше някои вина, които разочароваха, но от 1990 г. той едва ли е сбъркал крак. Дълго може това да продължи.
Domaine des Comtes Lafon: времева линия
Comtes Lafon: времева линия
1864 г.
Раждане на Жул Лафон
1894 г.
Лафон се жени за Мари Бох, чието семейство притежава имение в Мерсо
1918 г.
Жул Лафон получава титлата папски граф
1931 г.
Лафон подава оставка като адвокат, за да работи на пълен работен ден в домейна
1940 г.
Смъртта на Жул Лафон
1955 г.
Оцелелият син на Жул Анри обмисля да продаде домейна, но синът на Анри Рене (на снимката по-горе със сина му Доминик) се противопоставя на идеята
1956 г.
Рене Лафон поема контрола и назовава имението Domaine des Comtes Lafon
1958 г.
Раждане на сина на Рене Доминик
1987 г.
Доминик Лафон поема контрола върху домейна
1993 г.
Сключват се споразумения за споделяне, което дава на Lafon пълен контрол
телевизия сезон 7 епизод 15
1998 г.
Доменът става напълно биодинамичен
1999 г.
Семейство Лафон започва да придобива лозя в Макон
2007 г.
Доминик Лафон става консултант по винопроизводство за Evening Land Vineyards в Орегон
2010 г.
Domaine придобива половината от Domaine René Manuel, като по този начин се разширява с 3,5ha
