Гръцките лозари може да са ни поглезили и са засадили Шардоне, Совиньон Блан, Каберне Совиньон и останалото гроздово племе и техните вина може да са върха на модата в Ню Йорк, но истината е, че те до голяма степен са непроизносими и малко мистериозна страна.
Знаем, че трябва да ги обичаме, но самият факт, че манхатънците са научили техните особености, не ни кара да се чувстваме по-комфортно. Отговорите са, разбира се, гроздето, но ако искате да разберете за какво всъщност е гръцкото вино, не трябва да опитвате гореспоменатите сортове, а Xinomavro, Aghiorghitiko, Assyrtiko, Moschofilero, Roditis и Mavrodaphne ...
Авторът и разпространителят на добрата дума за гръцкото вино, Нико Манесис, е разработил отлична система за научаване как да се произнасят очевидните ужаси. Така че сега оправданието: „Е, дори не мога да го произнеса в собствената си глава“, вече няма да реже лед. И след като това бъде усвоено, ще откриете, че останалото е относително лесно.
Гръцкото грозде всъщност е много просто огледало на техния теруар и така обяснението на ароматите, вкусовете и самите вина не е по-сложно от географската екскурзия. Север на юг. И за да направят нещата наистина ясни, гръцките лозарски власти са приели същата система като френската, със специфично грозде (често само по едно) за всяко наименование: точно както има Пино Ноар в Бургундия, има и Синомавро в Науса. Самите производители не са особено доволни от тези ограничения, но засега те улесняват много по-лесно разбирането на гръцкото вино.
Гръцки бели вина за пиене това лято
Cantankerous гръцки
Започвайки от север, Македония е най-готиният регион. Това е истинската балканска страна, дом на мечки и глигани (все още), дъбови и борови гори, планински потоци и мелници. Сгушен в хълмовете е „Науса“, наименованието, където Киномавро е цар. Xinomavro е малко като Пино Ноар - грозде, пълно с минерални ягодови плодове, хрупкава киселинност и фини танини. Той също така е категоричен в лозето - по-скоро склонен към клониране и разреждане, ако не се наблюдава внимателно.
смелата и красива Куин
Двата сорта грозде не са свързани, но във винарна Ktima Kyr-Yannin Михалис Бутарис обича да развива аналогията. ‘Баща ми харесва бордо. Не че не харесва Бордо - той обожава Haut-Brion - но иска повече сложност и много повече предизвикателство “, обяснява той.
Само по себе си гроздето Xinomavro има голяма сложност, иначе изглежда пропуска смисъла. В Kyr-Yanni Boutaris правят малко фино Мерло (вин де плаща), но когато това се смеси с Xinomavro „за женственост“, резултатът е от череши и ягоди, седнали доста несръчно заедно.
Xinomavro от едно лозе „Ramnista“, от друга страна, е откровение - сладко от малина и ягода на носа и някои месести, минерални вкусове, които следват. Това, което го маркира като автентично гръцки, е допълнителен намек за тъмна стафида и полъх на опушено кафе. Това, което го бележи като вино с прохладен климат, е деликатната му рамка и минералната сложност.
Както при Пино, винопроизводителите трябва да внимават за ярки танини. „За мен танините са като нокти и дърво“, казва Бутарис. „Трябва да се уверите, че те се съчетават добре и не са надраскани и разделени.“ Boutaris подозират, че танините на Xino - когато са фенолно узрели в добри реколти (94-97 през 2000 г.) - могат да отнемат мацерация до три седмици.
Пътувайте на юг покрай Атина, а Пелопонес е следващата качествена лозарска зона (кръгла обиколка ще ви отведе до апелации Немея (на снимката), Мантиния и Патра). Това е земя на обширни, сухи средиземноморски хълмове, направени от червени почви и мергел върху варовик, издатини, скриващи църкви и села, селища, които са се развили от управляващите турци преди стотици години, насърчавайки население, известно с хитрост и хитрост.
По-горещ климат
Единственият разрешен сорт на Nemea е черното грозде Aghiorghitiko, което прави всичко от розе до богати, кипящи червени вина. Всъщност почти като гръцки каберне фран. Жорж Папайоану прави версия на „Супер Лоара“, наречена Ktima Papaioannou, която има черна пиперлива карамфил и тамян нос, последвана от широкоплодни, богати вкусове на небцето, твърди, с кадифено гладки танини. То е по-голямо от вино от Лоара и по-богато от македонско Xinomavro, но кокошарният климат е по-горещ.
Когато Papaionannou редува стиловете на Лоара и Бордо, ‘Big George’ Skouras по пътя в Gymno отива от Бордо до Napa - това е и впечатлението, което карате до неговата изба new-age.
Джордж Скурас би искал нещата в Гърция да бъдат по-„Нов свят“ от тях. „Законът е конско дупе“, казва той с ефективно владеене на английски език, но в крайна сметка се съгласява, че Aghiorghitiko е най-доброто грозде за региона. „Нашият бизнес е„ Немея “, казва той,„ но ние използваме космополитни сортове като паспорт. Те бяха добри за Гърция, тъй като затвориха вратите за чуждестранни вина, които идват, а също така отвориха умовете на хората. “
Skouras ’1998„ Nemea “(произведено от Aghiorghitiko) е гъвкав и огромен на носа - еластичен от годината си в дъб (една пета нова) и с плътни вкусове на слива и касис, които отразяват добрите склонове на част от тази област. Виното „grande cuvée“ от по-горните склонове на Gymno е най-напа-иш от всички и придобива ванилов и кафенен завършек от нов дъб (триковете за винопроизводство са същите в Гърция, както и навсякъде другаде). Освен познатата, закръгленост на Новия свят, има и изключително приятна свежест на плодовете. Определено си струва да напуснете дъното на долината.
Изкачете се по-нататък в хълмовете до суб-AC Asprokambos (650 м) или Бялата долина и температурата спада. Повече влажност и зеленина (кървави камъни, дори дъбови дървета заместват кипариса и маслините) и Aghiorghitiko се връща към тенденциите, подобни на Лоара.
Винарска изба Octana (чисто нова с реколтата от 2000 г.) добавя към тях нотка на боровинки със свежа киселинност, докато в имението Gaia започвате уроци по Aghiorghitiko с основните „14 -18h“ (нежно черешово розе, наречено на броя часове, в които харчи за кожи, за да получи цвета си) и надгражда до „Notios“ - по-плътно черешово и минерално вино с докосване на сладък корен на финала.
Точно в горната част на гамата е 'vin de garde' на имението на Gaia, което показва цялото умение на винопроизводителя Янис Параскевопулос: богати, плътни плодове, привлекателни за небцето като всяко най-добро вино от Новия свят, но с примеси от минерали може да бъде само гръцки. Не твърде узрели, не преувеличени, просто интересни. Това е виното, което постави Gaia на световната винена карта и би трябвало да направи същото за Aghiorghitiko.
Така че, ако Гърция наистина се „модернизира“, защо да упорстваме с такова непроизносимо име за това разбираемо грозде? Защо не го улесните и не го преведете директно на „Свети Георги“? „Хората трябва да научат реалността на гръцкото вино“, казва Параскевопулос. Вземете го на брадичката.
Пътувайте до центъра на Пелопонеския полуостров, по-нагоре в хълмовете и околностите вече не са средиземноморски, а категорично балкански, дори ако има странен ски курорт.
Намек за капки круши
Тук се крие ценният апетит с прохладен климат Mantinia. Гроздето на Мантиния е Moschofilero и местните хора не могат да му се наситят. „Бихме могли да продадем 15% повече, отколкото имаме“, възкликва производителят Янис Целепос. Moschofilero е грозде blanc de gris, което има черна кожа, но все още бял, леко ароматен сок и се смята, че е братовчед на Gewürztraminer (теорията е, че е пристигнала с баварските крале през 40-те години на ХХ век).
Много е лесно да се разбере защо е допусната тази грешка, тъй като двете са не само сходни по цвят, но и с подобни аромати. Целепос прави вино и от двете грозде. Докато Gewürz има почти класическите аромати на розови листенца, Moschofilero също има нещо от тях, но също така е с откровено вкусен вкус. Tselepos mantinia от реколта 2000 има мека круша и ананас на носа, круши отново на небцето и пронизваща свежест по подобие на ризлинг - той е остър и освежаващ и много по-изискан от предполагаемия си братовчед. Гърците обожават Moschofilero и то с много основателна причина.
Извиването на северното пелпонеско крайбрежие е следващото наименование „Патри“. Родитис, Мавродафне и Мускат са триото разрешени сортове тук, а Родитис, без никакво съмнение, е звездата (другите две се срещат най-вече в сладкиши).
Ако се извиете от бреговата линия, където Мускат и Мавродафне правят по-големи, по-топли вина, до сгъваемите долини на Кот д’Егион, Родитис Алепу показва истинския си потенциал. Внимавайте да не объркате това с американски хибрид - вместо това той е нещо стоманено и германско и така се нарича неговият лисичък цвят.
Във винарната Oenoforos, която е кацнала на хълма като манастир, Ангелос Рувалис е истински вярващ. ‘Искам да покажа уникалността на гръцките сортове грозде, особено Родитис. Но имаме нужда от критична маса, преди наистина да можем да тръгнем “, обяснява той.
В своя Asprolithi (White Stones) Родитис е свеж и кремообразен, с евкалипт и сухи билки на носа, последван от експанзивен привкус на „пробуждане на небцето“. В това грозде има повече „ризлинг“, отколкото в Moschofilero, и той е фантастичен за пиене през горещото лято. Тук и във винарна Антонопулос вкусовете се движат от пъпеш до лимон, масло от кумкуат и портокалова кора, всички деликатни, но все така настойчиви.
Отново на юг, навътре в Егейско море, разрешеното грозде на Санторини са трите „А“: Асиртико, Атири и Айдани Аспро. Първият е известен с това, че запазва свежата си киселинност въпреки горещината и мъчителната липса на влага - на Санторини едва вали, а влагата, която лозите получават, е тази, която се кондензира, тъй като силните ветрове, които метят острова, охлаждат земята. Асиртико е звездата, докато Айдани придава полуароматичен деликатес, а Атири закръглява всякакви ъглови форми.
Територията на Винсанто
Вината се различават по сила и стил от леки, ароматно диви билкови аперитиви до опияняващи, бисквитени градински чай, ванилия и анасонови закуски. Разбира се, винаги можете да оставите гроздето на слънце за по-дълго, за да получите Vinsanto. Това е енергийното вино, което може да очаквате от горещия, сух климат, но крехките условия (постни вулканични почви и лозя, свиващи се в кошнични намотки, равни на земята, за да отблъснат ветровете) могат да насърчат развитието на определено деликатна страна към гроздето също. Paris Sigalas определено прави най-добрите вина с ароматен стил. Що се отнася до по-опияняващия стил, една славна същност от 1895 г. показва колко много фино гръцко вино може да бъде наистина.
Гърция има 250 собствени сорта грозде. И всички те имат еднакво умопомрачителни имена - тази част на света е люлката на цялото лозарство, така че не е изненадващо, че има толкова, колкото са.
С появата на нови клонове без вируси, много винопроизводители естествено искат да работят върху тези автентични лозя. Karrapappas (който е известен като „Черният жрец“) е доста завладяващо тъмно грозде, но има само три от тези растения, а от Kidonitsa („малката дюля“) има малко повече.
Трябва да се смятаме за късметлии. Сега е подходящ момент, преди тези нови насаждения да се размножат, да опознаете гръцкото вино в най-простата му форма!
