Андрю Джефорд: Мори Сек - Каталунският скорпион

Лозя Mas de Lavail в Мори, Русийон. Кредит: Винен съвет на Русийон (CIVR)

Акценти
Дълго четени статии за вино

Андрю Джефърд описва защо смята, че новото наименование на Maury Sec има потенциала „да бъде един от редките„ големи градове “в Южна Франция“.

Позволете ми да ви задам няколко въпроса. Трябва ли силата в червеното вино задължително да затъмни това, което наричаме „минералност“? Старият лоз Каринян най-добре ли се винифицира изолирано? Винаги ли се нуждаят френските бюрократи от десетилетие, за да санкционират нови наименования? Само извън френските граници (в испанския Gredos например или в австралийската долина Клер) Garnacha или Grenache могат да имитират Пино Ноар? Шатонеф ли е източникът на най-големите „големи червени“ във Франция? Склонен съм да отговоря с „да“ на всичко по-горе - но Мори Сек е в процес на доказване, че не съм прав.

Това наименование се появява едва през ноември 2011 г. (въпреки че Мори без „Sec“ е сладко наименование с обогатено вино, което съществува от 1936 г.) Голяма част от инициативата за това идва от пресметния президент на селската кооперация, Бернард Руби, който по-рано от повечето видя, че местното бъдеще, изградено изключително върху подсилени вина, е неустойчиво. Той също така разбра, че простото добавяне на Мори към наименованието Côtes de Roussillon-Villages за неговите сухи вина, макар че това би било достатъчно лесно, няма да служи добре на потенциала на района.

Чад напуска дни от живота ни

Лозите Mas Amiel в Мори. Кредит: Mas Amiel

Помогна му - при неизбежен местен скептицизъм - от външен човек. Оливие Десел е построил компанията за замразени храни Picard, за да бъде лидер на пазара във Франция, когато е купил водещото имение на Maury, Mas Amiel (сега 170 ha), през 1999 г. Decelle е бил представен в Mas Amiel от винен консултант от Бордо Жак Буано, който също беше убеден, че там могат да се правят страхотни червени трапезни вина. (Впоследствие Decelle придобива имоти в Бордо и оттогава също е организирал бургундска договаряща операция с Pierre-Jean Villa.)

„Купихме много малки танкове и направихме няколко изпитания“, спомня си Десел. „Когато опитах резултатите, разбрах, че това е втори жанр, който непременно трябва да се роди.“ Рене Рену, бившият президент на INAO, дойде на посещение през 2004 г. и призна потенциала. Рену почина през юни 2006 г., но досието беше зашито с несравнима скорост, тъй като според директора по износа на региона на Русийон Ерик Арацил „тероарните доказателства бяха толкова силни“. Голяма помощ дойде и от директора на INAO за Русийон, Жак Палок, който беше прекарал огромно време в разходки в района и познаваше отблизо геологията и почвите му. (Всъщност Палок наскоро е съавтор на двуезична книга за Мори с журналиста Мишел Смит.)

Лозя на Domaine de Majas, Maury, Jefford

Лозя на Domaine de Majas, Мори. Кредит: Винен съвет на Русийон (CIVR)

Това не е огромна зона (само 220 хектара бяха декларирани за Maury Sec през 2014 г.) и вината са склонни да се успокоят от годините, преди да се успокоят, за да се аргументират. Все още има много изискани червени вина, произведени в границите на Maury, които или излизат на пазара като Côtes du Roussillon-Villages, или като IGP Côtes Catalanes, много производители, с други думи, смятат новото наименование за изпитателно и все още не са се ангажирали с неговото бъдеще.

Те трябва. Въз основа на вината Maury Sec, които съм опитвал досега, плюс тези, продавани под други имена, които биха могли да бъдат Maury Sec, бих казал, че тази необикновена зона в централната долина Agly има потенциала да бъде един от редките „грандове“ крус 'на южната част на Франция. Или, ако предпочитате, да се произвеждат най-големите червени вина от Северна Каталуния, вина, които заслужават да бъдат дегустирани и оценени заедно с тези от „гранд кру“ на Южна Каталуния: Приорат. Всъщност двете области имат много общо.

Да се върнем към въпросите, с които започнах. Все още никой от нас не знае какво имаме предвид под „минералност“, въпреки че бих определил това като плодови ароматни следи във виното, които метафорично напомнят сензорното преживяване на разбиване на скали и работещи почви. Голямото изобилие от много „големи червени“ може да скрие тези бележки - но не тук (и не и в Приорат). Зад тези вина винаги се крие подобен на скорпион минерален асперт, който им придава сериозност и достойнство, което убягва на по-сладострастните конкуренти от другаде.

Ключовият сорт в Maury е Grenache - въпреки че регламентите за апелацията също позволяват Mourvèdre, Syrah и Carignan. Мори е малко високо и летният му въздух е малко прекалено сух за Mourvèdre, докато голяма част от зоната в крайна сметка със сигурност ще се окаже твърде гореща за Syrah. Партньорството с Carignan обаче никога не е по-успешно, отколкото тук: то носи флорални нотки, повдигане, бодрост и помага за смекчаване на наказващо ниските добиви на Grenache. Maury е богато на лозово дърво от двете сортове.

htgawm сезон 3 епизод 9

Вече споменах скоростта на присъединяването на Maury Sec към статуса на AOC, водена от очевидния потенциал на почвите му (предимно черен шистинг, но с джобове от калциеви шисти, гранитни и варовикови сипеи). Тези лозя се намират между 100 и 400 м надморска височина - и Гренаш от по-високите места несъмнено притежава част от въздушния финес и изящество, които може да придобие извън френските граници, но които рядко срещате в Шатонеф или дори Жигондас (където величието му е по-меко ).

Накрая контрастът с Châteauneuf е очарователен. Maury Sec може да бъде толкова грандиозно и екстравагантно, че и двете вина са твърде много за предписващите или нервните небца, както и за онези, които са силно обсебени от посочените нива на алкохол (Maury Sec може да бъде прекрасно балансиран, с грация и свежест, 15%). Châteauneuf, всъщност, също е далеч по-голямо и много по-завършено наименование в момента, благодарение на по-дългата си еволюция на фино вино - но виждам време, от няколко десетилетия, когато великият Maury Sec може да го предизвика за граничен вкус и сила, свързана със сложността, която само големият тероар може да донесе.

Допълнително предимство е, че „Maury“ е лесно име за не-френски говорещи и много по-лесно за уста от формулировка като „Côtes du Roussillon-Villages-Lesquerde“. Тези неща също се броят.

Мори има последен актив: удивителната драма на своя пейзаж. Пиренеите и често покритият със сняг Канигу лежат на юг от долината Агли, докато върховете на Корбиер - и обитаващата, разрушена крепост Кериб - харесват на север. Светещ, въздушен, див, отдалечен, това е пейзаж за повдигане и прочистване на душата. Никой никога няма да каже това за Медок, Шампанско или Кот д’Ор.

Дегустация на скорпиона: селекция на Мори

Mas Amiel, Legend 2014

Тази смес от 80% Grenache и 20% Carignan, засадена през 1949 г. в наклонено калцисто лозе с глинесто-чакълеста текстура, наречена Cabirou Nord на 180 m, е изцяло отлежала в бетон. Това е прозрачен червен цвят, с топли, парфюмирани аромати на нежна слива и диви цветя. Небцето се отваря нежно и изгражда с безпроблемна ароматна грация. Има както черешови, така и сливови плодове, финозърнеста подправка, натрошени растения, които също има уравновесеност и свежест и завършва чисто и освежаващо, с еластични танини: перфектен течен овал. Това е по-леко вино от плътната реколта 2012 и малко по-малко парфюмирано от 2013, но командно и пълноценно, също с перфектен тероарен израз. 95

Mas Amiel, Towards the North 2014

при каква температура трябва да се поддържа червеното вино

Това идва от хладно, обърнато на север парцел на 160 m, наречено Devèze, върху смесени почви (кал-шисти и варовик с богати на желязо глини). Това е сайт, където Сира се представя добре (10 процента останалото е стар лоз Гренаш) отново, цялото стареене е в бетон. Все още по-парфюмирано вино тази година от Légende, с грозни, чисти, изискани вкусове и сухо, но продължително флорално покритие. (Между другото реколтата от 2013 г. също е изключително копринена и примамлива, с нейния компонент Syrah, работещ извънредно, 2012 г. е малко по-грабнава, но отново ароматно сложна.) 93

Още от Devèze 2013

Много тъмно оцветени, с повдигнати ухания на удряна скала, смляно кафе и дива мента. На небцето, това дъвчещо, дълбоко, концентрирано, се стеснява към билкова горчивина в края, но с интензивно наситена с плодове киселинност (суха череша и суха слива). Вино с великолепна архитектура - както всъщност е не по-малко впечатляващата реколта 2012 г. 92

Cuvée Montpin, Domaine de Pouderoux 2013

Това е леко, елегантно вино на висока надморска височина с кремообразна сладост към небцето, то е чисто, елегантно, много минерално, с малко прохладна строгост във финала. 90

Kerbuccio, Ch de St Roch 2013

резюме на г -н робот епизод 5

Основен стил на аромат с вълнуващо земен, тестени стил и пълен с червени летни плодове и малко кайсия. На небцето е гладко, буйно, топло, кадифено и щедро месо, и двете сладки, но сухи, макар че има по-малко камениста аспертност от някои от връстниците му. 90

Bastoul-Laffite, Domaine de Soulanes 2012

Дегустирано преди 18 месеца, това беше вино с възхитителна ароматна прецизност на носа: касис и слива, но също така и по-диви дамсън, шлака и бъз. Сега плодовете са леко облекчени и във виното се прокрадват пикантни нотки. На небцето е удивително проникващо, дълго и драматично, с извисяващи се дълбочини на суха слива, суха череша и диви растения, а киселинността му е силно и вълнуващо плодоносеща. 93

Лозари от Tautavel-Vingrau, Rocher des Buis 2014

Некомплициран, евтин, но атрактивен Maury Sec: типично сладки плодове Grenache, дадени под формата на свежест от подправки, костилки и билки, с остър, почти хрупкав вкус, който изглежда съчетава череша, слива и лимон, пълни със слънчева енергия. 89