Бо Барет
През март 2013 г. Джеймс Барет, основателят на замъка Монтелена от долината Напа, почина на 86-годишна възраст. Синът му Бо, който е винопроизводител от 1982 г. и сега е главен изпълнителен директор, разговаря с Кортни Хамистън за Decanter.com в течение на две дълги интервюта, веднъж през декември 2012 г. и едно малко след смъртта на баща му, за основаването на историческия имот, променящия се стил на калифорнийското Шардоне - и професионалното и семейно напрежение, което почти доведе до продаването на Монтелена на Cos d'Estournel.
Какви бяха първите години в Шато Монтелена?
Стигнахме тук през 1972 г. и лозето беше обединено с Шато, но Шато беше изоставено от 1939 г. Трябваше да купим всичко. Нямаше резервоари, няма варели, това беше мръсен под. Трябваше да построим първата модерна винарна през 1972 г. и трябваше да презасадим всичко.
Лозите бяха пренебрегнати и бяха разрушени. През 30-те години те отглеждат неща, които могат да доставят до Източното крайбрежие, а след това отглеждат неща, които кооперациите искат да продадат на Гало. Беше ерата на индустриалното винопроизводство и имението беше засадено с плътно смесено грозде като Аликанте Буше, Петти Сира, Гренаш, Каринян. Тук те не бяха наистина висококачествено грозде, а само за насипно вино. Затова купихме в Шардоне и Ризлинг и след това започнахме да засаждаме Каберне Совиньон.
снимки на смъртно легло на Боби Кристина
Какво според вас е най-важното наследство на баща ви?
Това, че той беше най-добър, беше да помага на хората да растат. Той беше корав човек, но възпитателен шеф. Той беше безстрашен лидер на отбора на Шато Монтелена. Той беше добър организатор и добър лидер - той ме научи да правя неща, по-големи от мен самия.
Например да напишете петицията Калистога да бъде официален под-AVA на долината Напа?
Той ме остави да бягам с това. Наистина нямахме нужда от него, но беше важно за нашите съседи - те се нуждаеха от комуна. Това беше продължение на това, което той правеше с винопроизводителите от долината Напа, семейните винопроизводители [Джим Барет беше президент и на двамата], достъпни жилища, нали. Винаги съм бил измит от мозъка на баща си в тази ръководна роля. Поради дегустацията в Париж, ние винаги сме имали малко ръководна роля в нашия Calistoga AVA и като разширение Napa.
И все пак семейството ви всъщност не е било фермерско или винопроизводствено семейство?
Излагането ни на вино не е много поколение. Баща ми научи за виното, защото клиентите му започнаха да го водят на вечеря в Лос Анджелис, след като той стана успешен, и той научи за виното в разширения клас в UCLA - и през 1970 г., разбира се, единствените вина, които преподаваха в UCLA, бяха европейски. Така те погледнаха Ризлинг от Рейнгау, след това погледнаха Бял Бургундия и Червен Бургундия, след това погледнаха Каберне, което беше Бордо. Когато излезе с идеята да създаде винарска компания, той искаше да направи бяло бургундско, защото това беше най-доброто бяло вино от Европа, на което беше изложен и разбира се най-доброто червено вино беше каберне. И тъй като Калистога беше по-топъл район [от Бургундия или Германия], той се зае да направи първи растеж в Бордо тук в Калистога.
Баща ми всъщност не беше земеделски производител или агроном, той беше екип. Той наел правилните хора и ги оставил да си вършат работата.
Един от тези хора беше Майк Григич, винопроизводителят, който направи Шардоне от Монтелена от 1973 г. Много се прави от дегустацията в Париж - наистина ли е толкова важна, колкото си мислим?
Това се играе по-силно от всякога. Просто искахме да влезем в същата лига ... за да ни пуснат на терена. И сега сме. И като разширение, ако калифорнийците могат да го направят, тогава австралийците могат да го направят и кивитата или който и да е друг.
Дали калифорнийската лозарска индустрия би била там, където е, ако не беше дегустацията в Париж?
Вероятно. По този начин долината Напа дойде начело на революцията в изисканото вино в Съединените щати. Дали би се случило само по себе си? Вероятно, защото времето тук е твърде добро.
най -голямата бутилка вино в света
Дали би се случило моментално, както през 1976 г.? Не. Вероятно щеше да отнеме още 20 години.
В историята на замъка Монтелена това беше ключов момент, защото ни позволи да посадим каберне. Мечтата на баща ми беше да направим първи растеж в Бордо и успехът на Шардоне ни позволи да направим това.
През 2008 г. почти продадохте Шато Монтелена на френска компания. Какво се случваше по това време?
През 2008 г. станах майстор винопроизводител и трябваше да свърша много повече от работата на баща ми. Управлявах екипировката, но баща ми все още беше много отговорен.
Притежавах само малка част - все още имам - и братята и сестрите ми не бяха замесени. Това, което се случи през 2008 г., беше с цел безопасно планиране. Те [семейство Рейбие на Св. Естеф 2-ри растеж Cos d’Estournel ] ми предложи купчина пари [ отчетени на Decanter.com като в района на 110 милиона щатски долара ].
Джош и Анна Дъггар се развеждат
Щастливи сме, че сделката пропадна. Позволи на баща ми да се освободи и аз да изградя нов екип. Имахме нужда от нова изба. Искахме да засади ново лозе. Това може да се иска от 80-годишен мъж.
Какво се промени след тази почти продажба?
Това беше най-доброто нещо, което можеше да се случи. Последните години бяха толкова забавни. Презасаждахме и строихме [основен ремонт на избата беше завършен през 2011 г.]. Баща ми гледаше напред, а не назад. Ние се кандидатирахме като монархия и оттогава се кандидатирахме като солидна република.
Другото нещо, с което Шато Монтелена е тясно свързано - и което се случи през същата година - е филмът Шок от бутилка . Колко влиятелен е този филм?
Намираме се в [северния] край на долината Напа - ние сме последната винарна, до която стигате. Което означава, че през 2008 г. хората, които са дошли тук, вече са били запознати с вината. Единствените посетители, които имахме, бяха опитни и изискани с вино. Bottle Shock ни запозна с хора, които никога досега не са посещавали винарна. ‘Хей, аз съм от Айова и искам да проверя това.’ Трябваше да сменим паркинга си.
ncis los angeles сезон 10 епизод 19
Да бъдеш знаменитост, да бъдеш признат, отнема известно време да свикнеш. Аз съм доста личен човек. Култът към винопроизводителя е стартиран от Робърт Мондави още през 60-те и 70-те години - като е признат за звезден винопроизводител. Мисля, че това, което ми помага, е съпругата ми Хайди [Барет, известният консултант в Калифорния], която е още по-разпознаваема със собствените си постижения. Мисля, че по-голямата част от признанието ми все още е от моята работа.
Как се е променил стилът на Шардоне от 1973 г. насам?
Това е класическа къща. Не сме тръгнали от оригиналната визия на баща ми, която е традиционният стил с калифорнийски вкусове. Под „традиционен“ имам предвид европейския стил - който има основно по-висока киселина. Всички наши вина имат европейски модел, на който подражават. Хората навлизат в целия този бизнес с тероар, но ние го правехме отдавна: просто нямахме име за него.
Трудно ли беше да не направим големия, плодоносен стил на Калифорния Шардоне, който беше толкова популярен толкова дълго?
Дълго време гребехме нагоре. Нашето вино беше трудно за продажба, защото всички пиеха нежния стил. Но знаехме, че това е правилното нещо в дългосрочен план, защото беше толкова добро вино. Причината да спечели дегустацията в Париж е, че е работила. Предполага се, че има вкус на бял бургундски и все още има.
Наистина сме доста упорити. Когато мекият стил Шардоне е изобретен около 1982 г., той наистина излетя със стила на Кендъл-Джаксън. Те направиха малолактиката, имаха много дърва там и много захар също. Ние се придържахме към оръжията си и направихме този стил на шардоне, тръпчив, постно, свеж и остаряващ стил.
Дали средностатистическият американец се приближава към стила Шато Монтелена?
Приливът определено се обърна. Направихме някои от по-модерните бургундски неща като цели клъстерни преси и т.н. Мислехме, че ще се придържаме към оръжията си философски, но подобряваме работата си с плодове, за да направим нашето вино още по-добро. И това работи ефектно. По времето, когато пиещите шардоне узреха достатъчно, за да започнат да търсят този вид стил, вече имахме правилното вино. Вината, които правим сега, всъщност превъзхождат вината, направени през 1973 г.
Значи стилистичното махало се люлее назад?
Да. И основната причина е, че Шардоне е доста вкусно. Шардоне дълго време имаше тъжна еднаквост. Всички използваха един и същ дъб, същата малолактична култура, същата мая. Всичко, което наистина имате, е гроздето, за да разграничите страхотните вина от стандартните вина.
Написано от Кортни Хамистън в „Сонома“
