Кредит: www.champagne-rodez.fr
Нина Каплан пише през този месец списание Decanter за срещата си с Ерик Родес.
Защо да звъниш, когато можеш да правиш музика?
Атеист или вярващ, всички ние благодарим на монаха от 17 век Дом Периньон за дарбите от смесване и по-добре регулирани мехурчета, които са направили Шампанско . Ние също трябва да вдигнем чаша на Сен Реми, който е кръстил крал Хлодвиг в Реймс през 5 век, като гарантира, че всички бъдещи кралски френски кръщенета ще бъдат подсилени с местното вино. По-строгите клонове на Църквата може да не са избрали толкова тясна връзка с тази екстравагантна напитка, но е трудно да се спори със сто коронации и милиард сватби.
Като осмо поколение винопроизводствено семейство в великото село Амбоне, Ерик Родес е изсмукал както духовността на шампанското, така и неговата чувственост чрез своите корени, въпреки че неговата версия на първата не е християнството: това е биодинамизъм. Посещаваме лозята му в началото на юни, след като само за 2,5 дни падна 80 мм дъжд. Той е почти в сълзи при мисълта за мухъл и гниене, но убеждението му е непоколебимо. ‘През 80-те години срещнах Жан-Мишел Дайс от Домейн Марсел Дайс [в Елзас]. Той не прави вина - прави катедрали. Именно той ми помогна да осъзная
че почвата е всичко. “
Прочетете цялата статия в броя на списание Decanter от ноември 2016 г. Абонирайте се за Decanter тук .
Отне на Родез 10 години, за да възстанови свещената троица на лозите, горния слой на почвата и по-дълбокия креда, през който корените трябва да проникнат, за да достигне пълният си потенциал на гроздето. Той казва: „Първата част от процеса беше лесна за мен, но трудна за лозата“, която трябваше да бъде убедена да се зарови по-дълбоко за влага. Вторият беше лесен за лозата, но тежък за него: тогава се появи натиск от седем поколения. ‘Трябваше да убедя семейството си и да продължа да спя през нощта!’
Сега малко хора си спомнят колко тежък е бил животът на Шампеноа преди 60-те години на миналия век, тъй като почти всяка европейска война в продължение на две хилядолетия бушува по техните полета, а иновациите на Dom Pérignon правят скъпото винопроизводство скъпо и трудно. Семейството на Родес продава гроздето си на договарящи се, които купуват само когато решат, докато прадядо му предприемчиво не спестява за преса за вино. Това може да обясни защо линията им продължава до деветото поколение - а дядо Ерик днес има надежди за десетото, което в момента не е много по-голямо от лозарска издънка.
В Le Parc, двузвездният ресторант Michelin в хотел Les Crayères в Реймс, напечатваме неговия Blanc de Noirs, комбинация от шест реколти с пет години бутилка. „Знаете ли защо чукаме чаши?“, Пита Ерик: „Тъй като останалите четири сетива вече участват в насладата от виното, липсва само звук.“
Шампанското няма известна регионална кухня, а най-известните ястия - andouillette, jambon en croûte и Brie - са склонни да засилят протеините. Мощният Blanc de Noirs на Rodez, с червените си плодове и лешника, е обезсърчен, дори от сгънато яйце „в кошара от подлес“ със сос Palomino. Шардоне би било твърде остро, казва главният сомелиер Philippe Jamesse, от друга страна, ароматен Empreinte de Terroir, Blanc de Blancs 2004 е перфектен с треска, задушена в шампанско, покрита с хайвер. Защо да измисляте цяла кухня, когато можете да подхранвате това, което имате, а след това да комбинирате най-добрите й елементи? Кой трябва да разбере това, ако не Шампеноа?
ncis сезон 7 епизод 11
С телешко и бели аспержи, ние опитваме две различни лозя на Rodez, и двете Pinot Noir 2010: Les Beurys, свеж, лек, почти стягащ и Les Genettes, по-сладък, по-богат и по-златист. Без малолактична ферментация, без филтрация - и „не в традицията на Шампеноа, която е свързана със смесването“, казва Ерик. И двете са изключителни: те са неговите катедрали.
Смесването цели постигане на последователност, която технологията е направила постижима биодинамичност, аргументираща се както с технологията, така и с последователността. Родес отвращава хомогенизацията, която донесе напредъкът, и американският критик Робърт Паркър: „Предимството за потребителя е, че щом намерите музиката, която харесвате, знаете, че ще чувате точно тази музика на всеки
когато изпиете този етикет. Това е магия: никога не сте разочаровани. Но еднаквостта е и дяволски скучна. ’С други думи смесете или не се смесвайте, но останете верни на своя тероар: това е неговото верую. „Vive la variation de plaisir!“, Извиква той, вдигайки чаша от своя Millésime 2002. В крайна сметка само с една нотка не може да има хармония.
Защо да звъниш, когато можеш да правиш музика?
Шампанско Бримонкурт Кредит: Шампанско Бримонкур
Ансън в четвъртък: Раждането на Шампанско Бримонкур
Lanson-BCC страда от спад на продажбите на шампанско през първото полугодие
Шампанската къща Lanson-BCC отчете тежка първа половина на 2013 г., засегната от по-високи разходи и слабо търсене в
