- Списание: брой април 1998г
- Динамично село, впечатляващо обединено в стремежа към качество.
- Платформа за напредък.
- По-добре да могат да обявят качеството им.
- Естествено третиране на лозите.
Всички са съгласни. Cairanne е прекрасно място, примерен вид място. В Авиньон регионалните винени власти ще ви кажат, че Кайран е точно от типа място, което трябва да бъде село Кот дю Рон. Най-малко двама търговци ми казаха, че селището близо до Ориндж се намира далеч от 15-те други села от Кот дю Рон, които имат право да поставят имената си върху бутилките си. Френската преса казва подобни неща - и самите селяни са съгласни. Това, разбира се, не е толкова изненадващо.
Изненадващото е, че те също се хвалят. Всички производители на вино от Кайран, които срещнах, имаха добри думи да кажат за всички останали. Все още по-странно, частните производители ласкаеха местната кооперация - и това в държава, където двата лагера по-често планират да се взривят. Започвах да се съмнявам. Тогава разговарях с Тиери Меленот от Съвета за търговия с вино в долината на Рона. „Cairanne е динамично село, впечатляващо обединено в стремежа си към качество“, каза той. Още станах по-подозрителен. В края на краищата Търговският съвет реши да постави тежестта си зад продукцията на Côtes du Rhone-Villages тази година. Това е техният промоционален фокус и аз бях настроен да разпространявам добро, базирано на Кайран послание. Това беше единственото възможно обяснение за това напълно нефренско проявление на взаимно съгласие.
Ха, казах си. Аз не съм глупак. Тръгнах да търся грешки. Трябва да кажа обаче, че това се оказа трудна задача. Дори вино от графин по време на обяд в бистрото на село Паскал беше плавно за пиене - приятна промяна от едва разредената киселина, която човек обикновено среща в такива контейнери в и в такава обстановка.
И съмненията относно реколтата от 1997 г. - липсваха цвят и концентрация след прекалено упорит летен дъжд - се оказаха преувеличени. Дори не мога да кажа нещо безвъзмездно обидно като: „Селото е грозно.“ Не е така. Старата част е кацнала на върха на хълм, както е предвидено да бъдат провансалските села, гледащи към равнината към Мон Венту, Дентел де Монмирай и други млади Алпи. По-новите конструкции и лозята се издигат през скалистия склон на гаригите до варовиково-глинената равнина, където Мистралът би огънал лозите двойно, ако не бяха окабелени. „Има и по-лоши места за работа“, казва Корин Кутюрие от Domaine Rabasse-Charavin.
Наистина. Честно казано, бихте простили гнило вино в такава обстановка. Като цяло, и с ума си за настоящите ни цели, не е нужно. Още в началото на 50-те години Cairanne е едно от първите четири села на Кот дю Рон, на което е разрешено да постави името си върху етикетите си за вино - заедно с Gigondas, Laudun и Chusclan. Впоследствие 13 други села са се присъединили към избраната група, докато Жигондас и Вакейрас са избухнали от горния край до пълен статут. Ако Cairanne не ги е следвал, това е отчасти защото народът на Cairanne не вижда в тях малко, освен допълнителни ограничения. „По-добре да бъдем лидери там, където сме, отколкото да започнем отдолу“, беше присъдата на британския производител Ник Томпсън от Domaine de l’Ameillaud. По този начин Cairanne извади носа си от доста време насам, но истинското излитане настъпи преди около 15 години. Продажбите, които някога са били автоматични: „Произвеждахме и продавахме“, според Винсент Делубак от Domaine Delubac - вече не бяха такива. Потомците на старите семейства Кайран - Корин Кутюрие, Аларите, Марсел Ришо - са имали средиземноморското слънце, тероара и старите лозя. Те направиха пробив за качеството, макар и само за да победят постоянния проблем с имиджа на Кот дю Рон във Франция. Не най-малко странният аспект на тази история е, че други селски производители са последвали примера - вместо да стоят отстрани и да пожелават пионерите да се разболеят, норма при такива обстоятелства. ‘Нямаше смисъл да ревнувам. Хората видяха успеха и го подражаваха “, казва Делубак. Цялото село - 23 частни производители и кооперацията, отговорни за 80 процента от производството на Кайран - очевидно сега е платформа за напредък.
Добивите, вече намалени до 42 хектолитра / хектар (hl / ha) за вината Cairanne, често се намаляват допълнително. Ръчното бране и изборът на грозде в избата стават норма. Традиционното винифициране, с фалаж (раздробяване на гроздето преди ферментация), остава основното, въпреки че някои оператори - включително кооперацията - предпочитат мацерацията на цялото грозде, за да се пият по-млади вина. Използването на дърво - един от онези въпроси, за които коментаторите на вино от Рона се вълнуват страшно - се третира прагматично. Новодошълът Доминик Рошър от Domaine Rocher не е сам, мислейки, че богатството на комбинацията от сортове грозде - по същество Grenache със Syrah и Mourvèdre - оставя малка роля за дървото. Други го използват умерено - кокошарникът и Astarts в Domaine les Hautes Cances, и Denis и Sabine Alary в Domaine Alary. Стандартният им Cairanne влиза в стари бъчви за шест месеца след пристигането си на първия си рожден ден.
‘Разтваря танините, без да дава вкус на дърво’, обяснява мадам Алари и е права. Всъщност никъде не се натъкнах на някакъв потискащ вкус на дървесност - макар че, думата ми, го потърсих. И така, в какво се натъкнах? Е, всичко, което очаквам от южните червени Кот дю Рон, но още повече - поне в най-добрите примери. Сабин Алари характеризира идеалното си вино Cairanne като: „Не е задължително лесно да се подходи с пълно тяло, танин, почти животно - вино за игра.“ Ник Томпсън от l’Ameillaud говори за: „Дебелина, концентрация, потенциал за стареене, но също така хармонията - там е истинското удоволствие. “Като вземете заедно тези две гледни точки, можете да започнете да различавате основния обхват на Кайран. Досадното за търсещите вина е, че толкова много от вината попадат на място. Може да не ви хареса големият вкус, но ако го харесате, те го имат - и то на цени, които не се качват много над FF50 (£ 5).
Звездата на Alarys е La Font d’Estevénas, по-мек и по-закръглен от стандартния им Cairanne, но все пак хапка за уста и такава, която има възможността да остарее в продължение на десетилетие. „Стари лозя“, обясни Сабин Алари, и когато тези хора казват „стари“, те имат предвид стари: 50 до 100 години за някакъв гренак, гръбнакът на тези вина.
Горе по хълма в Domaine Rabasse-Charavin, Corinne Couturier казва: „Нашите лозя наистина се нуждаят от 30 години, за да развият душите си“. Мадам Кутюрие е оживена и очарователна в еднаква степен. Нейните вина са продукт на известните стари лози, минимално използване на химикали, ниски добиви (средно: 35 hl / ха) и традиционно винифициране. Лозите се отглеждат на глинесто-варовикови склонове, които, смята тя, даряват вината от Кайран с по-голяма финес от тези от съседния Расто, където тя също има лозя.
Нейният Cuvée d’Estevénas (Estevénas е хълмът, на който стояхме) въпреки това не липсваше нищо по пътя на опушена, дива зрелост, която се завършваше чудесно, ако му отделите време. Всъщност най-доброто от Кайран изисква търпение. Това е случаят с „Domaine de l’Ameillaud“ на Ник Томпсън, който, ако просто бъде отпушен и отпуснат назад, има твърд вкус. Отнасяйте се правилно и то се отваря, запълва и се доближава много до хармонията, за която говори неговият производител. Почти същото важи и за Authentique на Delubac, който в своето превъплъщение от 1995 г. развива плодов нос, подкрепен от стряскаща концентрация. „Ниските добиви са 80% от нашия успех“, каза Винсент Делубак. След това той свали капачката си и се отрази. „Не мисля, че Кайран непременно превъзхожда всички останали села“, продължи той, „Но ние успяхме по-добре да оповестим качеството си.“
Разбира се, това беше ключов фактор за изкушението на Доминик Роше в селото преди малко повече от година. Рошър прекарва 19 години в Лондон, 11 от тях като собственик на ресторант (без връзка) на мосю Томпсън в Кенсингтън Парк Роуд. След завръщането си във Франция той учи лозарство, прави обиколка на виното по света и идва в Кайран, главно поради репутацията му на динамичност и качество. Сега той гледа детегледачката си за първата реколта и ранните индикации са, че тя ще има дълбочина и закръгленост, въпреки че се сблъсква с най-лошото лятно време на Кайран от четири години. Това, разбира се, е обща загриженост на Кайран, макар че никой не изглежда прекалено депресиран. Според Ник Томпсън: „Гроздето беше нестабилно, с високи нива на рН, така че качеството на виното от 1997 зависи повече от обикновено от уменията на винопроизводителя. Това ще бъде по-мека, по-търговска година и по-бързо за пиене. В никакъв случай не е катастрофа. ’Бързината не е приоритет за Ан-Мари и Жан-Мари Астарт, и двамата лекари, които поеха старото семейство Domaine Les Hautes Cances през 1992 г. и които сега разделят професионалния си живот на две. Те едва намаляват тежестта си, като настояват за естествено третиране на лозята им - и за това, че правят всичко на ръка. Включително бутилиране. Това може да е свързано с медицинското им обучение, но не ускорява нещата. Резултатът на върха на гамата им е Cuvée Col du Débat - толкова пълно, еластично и копринено вино, колкото вкусих в Cairanne. И този, който заедно с Гренаш и Сира, може да се похвали и с много злокачествения Каринян в комбинацията. „Каринян може да прави велики неща, ако бъде овладян правилно“, каза Жан-Мари Астарт.
Навсякъде в кокошарника подходът е по-малко занаятчийски - пълненето на три милиона бутилки на ръка би изпитало идеализма на никого, но претенциите за качество, направени от негово име (вж. По-горе), не са желание за мислене. Неотдавнашните инвестиции в завода бяха тежки и пълната гама от кооперации, от vins de pays, до най-продаваната родова Côtes du Rhône, Signature, до продукта Cairanne Côtes du Rhône-Villages изплаща разследване. На върха, Cuvée Antique - с 20% от сместа, отлежала в ново дърво в продължение на три месеца и цялата бутилка отлежала в продължение на три години преди продажбата - има аромати на мускус и подправки и главоломност на вкуса, което говори добре за Cairanne. Подяволите. Ако човек вече не може да разчита на кооперациите да ви подведе, към какво идва френското вино?
