Лозя от Бордо в Кот де Кастийон. Кредит: Thierry Boredon / Hemis / Alamy Stock Photo
През последните пет години винопроизводителните звезди от Saint-Emilion бързат да инвестират в Castillon. Вината с прохладен климат, произведени днес тук, са спечелили завидна репутация.
В съзнанието на мнозина, Côtes de Castillon е толкова Сен-Емилион, колкото самия съседен Сент-Емилион. Има един и същ профил на плато и хълм, хладни, варовити почви и по-голямата част от Мерло с допълнение от Каберне Фран, което дава жизненост от тероара. Това, което липсваше в миналото, е необходимата инвестиция, техническа експертиза и мотивация, но сега това се постигна в голяма степен, като качеството на продукцията на наименованието се повишава все по-нагоре.
Съсредоточен в крайбрежния град Кастион-ла-Батейл край река Дордон, сцена на последната битка от 100-годишната война (през 1453 г.), Кастийон като цяло може да има гарантиран тероар. Но има вариации: около 20% от лозята лежат на мътната равнина на Дордон и на пясъчна зона в източната част на апелатива. Останалата част лежи главно на варовиково плато, което се извива около редица залесени хълмове и долини и след като премине през различни височини и изложения, в крайна сметка се издига до 117 м при Saint-Philippe-d’Aiguilhe.
https://www.decanter.com/wine-travel/spend-a-bordeaux-weekend-travel-guide-412476/
Ако има една ключова разлика със Saint-Emilion, това е климатично. Castillon е по-хладен, което прави реколтата малко по-късно и доброто управление на лозята е задължително. Преведено в характера на вината, това означава, че ако плодовете не са узрели достатъчно, танините са склонни да бъдат здрави и киселинността маркирана.
https://www.decanter.com/features/saint-emilion-days-249350/
Кастион, подобно на останалите Коти, е променил технически и лозаро-краве през последните пет или шест години. Когато официалното наименование беше официализирано през 1989 г., събирането на зелени плодове и откъсването на листа не бяха на дневен ред. Сега те станаха широко разпространени. Пристигнаха техники като микро-оксигениране и разбъркване на утайка и се инвестира в нови дъбови бъчви и оборудване за изби. За повечето местни производители тези промени са скъпи и трябва да бъдат приложени в продължение на няколко години. Това, което наскоро изтласка Castillon в състояние на свръхдвижение, е пристигането на редица инвеститори от Десния бряг с пари и опит, за да направят промени за един ден начин.
Stephan von Neipperg, собственик на Château Canon-la-Gaffelière и La Mondotte в Saint-Emilion, е първият на сцената, когато купува 30ha Château d'Aiguilhe през 1998 г. Той е последван от други светила на Saint-Emilion, включително Gérard Perse на премиерния Grand Cru Classé Château Pavie, който придоби Sainte-Colombe, Clos l'Eglise и Clos des Lunelles (бивш Lapeyronie) и Gérard Bécot от Château Beau-Sejour Bécot, който лансира Château Joanin Bécot с дъщеря си Жулиета през 2001 г.
В по-малък мащаб, винопроизводителят Стефан Деренокурт има свой собствен биодинамично управляван Domaine de l’. Енологът Кристиан Вейри има Шато Вейри, а Тиери Валет, бивш от Шато Пави, прави нещо като името на Clos Puy Arnaud.
Качеството на всичко това е високо, като цените трябва да съвпадат, но новият стандарт се отразява върху конкурентите с по-големи цени.
