От St-Amour на север до Brouilly на юг, 10-те кръста на Божоле са страдали в миналото от липса на инвестиции и лошо винопроизводство, да не говорим за пренасищането на Нуво. Но нещата са се променили, казва Джеймс Лоутър MW
Клод-Едуар Джефри от Шато Тивин (вдясно) изпомпва сок Gamay обратно върху кожите
Бързи връзки:
- Познайте твоята божоле
- Най-добрите червени божоле на Джеймс Лоутър за 2013 г.
В Божоле се случва разклащане, на което любителите на виното трябва да обърнат внимание. По-специално, божолесът демонстрира, че в гроздето Gamay има нещо повече от просто нуво. Поредица от успешни реколти, включително изключителната 2009 г., са част от причината, но стари лозя, уникален тероар и нарастваща група от усърдни и решителни производители също са жизненоважни фактори.
Опитът да убеди потребителите, че Божоле може да бъде сериозен, не е лесна задача. Божоле Нуво държи толкова удушен вкус и комуникация от 70-те години на миналия век, че е трудно да се повярва, че регионът произвежда нещо различно от тази лека, плодова и по-скоро стандартизирана либация. В действителност, в разгара на успеха си в края на 80-те години на миналия век, Нуво представляваше повече от половината от продукцията в региона. Сега това е намалено до около една трета (30 милиона бутилки през 2013 г.), но продължава да оказва въздействие върху възприятието.
И така, защо да се вълнувате какво се случва в региона? Е, в голям мащаб и главно поради спад в търсенето, общата площ на лозята е намалена до 16 571 хектара (2013 г.) от високите 23 000 хектара в края на 80-те години. Следователно производството е ограничено в опит да успокои кризата. Най-голям интерес обаче представлява това, което се случва в 6191 ха, които съставляват 10-те божоле.
Те са разположени в северната част на региона, точно на юг от Макон, в поразително хълмист терен, съставен предимно от гранитни и шисти почви. Moulin-à-Vent, Fleurie, St-Amour и останалите имат индивидуална идентичност, но общото им е, че те представляват качествения край на Божоле. В миналото това е било донякъде скрито от влиянието на Нуво, липса на инвестиции и, ако трябва да се каже истината, недостатъчно прилично винопроизводство. Но нещата се променят.
танци майки Аби Лий ужасна история
На политически и административен фронт крисът току-що напусна (през декември 2014 г.) органът, който популяризира и управлява всички наименования на региона. Под собственото им знаме, ODG, и водени от техния енергичен президент от Флори, Одри Чартън, те вземат съдбата си в свои ръце. „Искаме да имаме по-силно присъствие, за да можем да повишим стандарта на виното в целия регион“, казва тя. На местно ниво това се разглежда като сеизмично решение и може да има допълнителни последици.
Личност и тероар
По-голям интерес за потребителите обаче има това, което е различно в чашата. Какво получавате, което е над и извън обикновения Божоле? Е, в най-добрия случай това са вина с истинска личност и характер, които говорят за почвата и климата. Гроздето може да е Gamay, но макароните намират известен резонанс с вината на техните съседи от Бургундия на север и тези от северната Рона на около 70 км на юг. Полуконтиненталният климат и лошите почви на основата на гранит (тези в южния Божоле са по-богати и произвеждат по-леки вина) осигуряват свежест и структура, киселинността и еластичните танини, допринасящи за линейна прецизност и твърдост, в идеалния случай с храната. Нивата на алкохол са разумни 12,5% до 13%.
Ароматично може да се намери минералност, поради липса на по-добра дума, с често намек за пипер и подправка, свързани със северната Рона. Изразът на плодовете може да бъде червен или тъмен, в зависимост от стила на реколтата, креста с южните и източните изложения на хълмовете, узряващи по-рано от лозята в южния край на региона. Накратко, сладкишите имат вкусен аромат на плодове, но също така и структурата на възрастта, някои от които приличат на зрял Пино Ноар с няколко години в бутилка.
Отделните нюанси, открити сред 10-те кръста, зависят от котата, експозицията и профила на почвата. От 2009 г. се провежда подробно проучване на почвите, резултатите сега са обществено достояние. Това, което се оказа зашеметяващо, е разнообразието дори на кратко разстояние, но по същество основните типове почви са гранит, смес от шисти и диорити от „син камък“, древни наносни камъни и варовик. Всеки cru намира своята личност чрез комбинацията от тези елементи, сега производителите с по-ясна представа какво съдържа всеки парцел.
Картър сезон 1 епизод 10
Официалната плътност на засаждане на креша е 6000 лози / хектар, но в действителност най-добрите производители често работят с 10 000 до 12 000 лози / хектар, подрязани по традиционния начин на ограничаване на добива. Другата изненада е възрастта на лозите. Бях изумен, когато научих напредналата възраст на много от лозята - парцелите в Domaine Louis-Claude Desvignes в Morgon варират от 60 до 100 години, например, докато Thibault Liger-Belair цитира 50 до 140 години в едноименния си домейн в Moulinà- Вентилация. Ръчната реколта очевидно остава де факто, въпреки че машините вече са разрешени.
Влияние на винопроизводителя
Що се отнася до винопроизводството, някои точки се нуждаят от изясняване. В наши дни най-спорната техника в Божоле не е въглеродната мацерация, при която непокътнатите гроздови зърна преминават вътреклетъчна ферментация в продължение на около седмица в запечатан резервоар с въглероден диоксид. Вместо това противоречивият процес е термоминификация, при която гроздовата мъст се загрява до 60 ° C в продължение на 12 часа, преди да се охлади бързо за около четири дни. Това извлича аромат и цвят, но води до хомогенизиране и вина, които са ароматни, но са скучни и са с небце.
как да се измъкнем от убийството не всичко е за анализиране
Повечето лозари в божолеската круша се отвращават от тази техника, като залагат на един от двата други метода. Мнозинството практикува форма на полууглеродна мацерация, при която цели гроздове се поставят в резервоар и се позволява както нормална, така и вътреклетъчна ферментация. Извличането на аромат и цвят се получава чрез изпомпване на сока обратно върху мацерираните кожи, пробиване на ципите или натрупване на сока и връщането му в резервоара, в процес с продължителност до 15 дни. След това вината отлежават в неутрален резервоар или стари бъчви за около година.
Другият процес на винопроизводство, който се нарича на местно ниво „методът на Бургундия“, е просто класическият метод за ферментация на обезмаслено и натрошено грозде. И двете техники обработват гроздовата мъст, за да получат структура и вещество и да пренесат виното отвъд ароматния плод.
Другото имплицитно влияние е това на реколтата. Климатът все още има последната дума за зрялостта и стила на виното и в последно време изборът за потребителя се свежда до по-късните и по-ранните години на зреене. Неотдавнашните реколти на Божоле като 2009, 2011 и 2014 бяха по-рано узрели - 2009 г. нетипично богат и богат, 2011 концентриран и сложен и 2014 г. изглеждаше пълноценен и щадящ храната. Това са реколтите с модерно усещане. Ако предпочитате нещо по-класически, опитайте по-късно узряващите 2010 и 2013, които са фини, свежи и структурирани. Пазете се от 2012 г., която беше компрометирана от дъжда.
Инвестиции и промяна
В самото начало споменах, че липсваха инвестиции и винопроизводството може да се подобри, но и тук има промени. На разумно ниво домейни като Даниел Буланд и Луи-Клод Десвиньес в Моргон през последните години са се сдобили с пневматични преси и това явно е спомогнало за подобряване на текстурното качество на техните вина. Нови имена и по-младо поколение също влязоха в рамката с фигури като Жан-Марк Бургау в Моргон и Клод-Едуар Джефри в Шато Тивен, демонстриращи технически умения.
В по-грандиозен мащаб също се наблюдава смяна на собствеността, като по-специално Бургундия инвестира сериозно в круша. Thibault Liger-Belair от Nuits-St-Georges купи първите си лозя през 2008 г. и сега има 11ha. „Хората мислеха, че съм луд по това време, но оттогава стойностите на земята се увеличиха с 20% поради търсенето“, казва той. Други бургундски лозари, присъстващи в круса, са Фредерик Лафарж от Волне и Луи Бойо от Шамбол-Мусини.
Не отсъстват и сериозните договарящи се. Jadot придоби Château des Jacques през 1996 г., но напоследък семейството Henriot от Bouchard Père et Fils купи Villa Ponciago (2008), Albert Bichot придоби Domaine de Rochegrès (2014) и Joseph Drouhin току-що пое управлението на Hospices de Belleville, която притежава лозя в Brouilly, Fleurie и Morgon.
Други инвеститори извън Бургундия също са придобили холдинги, така че очевидно нещата бръмчат. Fleurie, Morgon и Moulin-à-Vent ръководят заряда, така че внимавайте за тези смазки. Преди всичко, не забравяйте, че ако искате автентичност, тероар и характер, то Beaujolais crus наистина може да достави. Това е креда и сирене в сравнение с Нуво.
James Lawther MW е редактор, автор, лектор и екскурзовод в Decanter.
кухня сезон 2 епизод 14
Написано от Джеймс Лоутър MW
Следваща страница
