Ансън: Нова супертосканска контракултура...

Ще видим ли повече „супер тоскански“ вина, които се появяват, използвайки местни сортове? Кредит: Castellare di Castellina

• Акценти
• Дълго четени статии за вино

Земята се променя в италианското вино, казва Джейн Ансън, която прогнозира появата на нови бунтовници, фокусирани върху местни сортове, и пита какво би могло да означава това за супертосканското движение.

Така Търкалящ се камък се продава, почти 50 години след излизането на първия му брой от таванско помещение в Сан Франциско със заем от 7 500 щатски долара. Започнах да търся ранни копия онлайн, когато прочетох за продажбата, намирането на PDF на първо издание от ноември 1967 г. . Приличаше повече на вестник, отколкото на списание, с арестуващо изображение на първа страница на Джон Ленън, позиращ в служебна униформа от Втората световна война за филма на Ричард Лестър Как спечелих войната .

Първият брой на списание Rolling Stone, с участието на Джон Ленън, през ноември 1967 г. Кредит: Архив на историческите снимки на Грейнджър / Алами.

танцуващи майки сезон 7 епизод 3

За любителите на виното революцията през 60-те години стана толкова главоломна, че избяга чак от Калифорния до тихите склонове на Кианти Класико и до най-малко вероятния от контракултурите герои - италианския благородник Маркезе Марио Инсиса дела Рочета. Неговата вдъхновена от Бордо Каберне Совиньон Сасикай направи официалното си пускане от френски дъбови бъчви през 1968 г. и рестартира разговора за италианските вина, създавайки малка група бунтовни винари, работещи извън преобладаващите традиции, нарушавайки правилата и създавайки света на запалено вино.

Стигнахме ли връх Супер Тоскана?

Нямате нужда от мен, за да изброя многото брилянтни вина, вдъхновени от скока в тъмното на Incisa della Rochetta, но Търкалящ се камък новините изглеждаха доста спретнато за книжка на въпрос, който имах, когато бях Тоскана миналия уикенд.

А именно дали сме достигнали връх Супер Тоскана и дали истинските вина за контракултура в Италия са тези, които използват традиция, а не иновации?

Някой, който трябва да разбере проблема повече от повечето, е д-р Паоло Панерай, собственик на Rocca di Frassinello в Maremma и Castellare di Castellina в Chianti Classico. Журналист от 1970 г., той изучава право и селскостопански науки, става редактор на Панорама, Светът и Капитал списания, а днес притежава Class Editori Spa - финансова издателска къща, създадена през 1986 г., включваща множество вестници, списания, прес агенции, телевизия и радио (той е известен, изненадващо, като Bloomberg of Italy).

Един от проблемите за Търкалящ се камък , Според Ню Йорк Таймс' четенето на продажбата е, че тя не е еволюирала заедно с променящия се свят на издателство. Той отбеляза въздействието не само на последните съдебни дела, които повредиха неговата марка далеч над финансовите разходи, но и бавното изгаряне на променящия се медиен пейзаж и общия скептицизъм на издателя Ян Уенър към интернет и необходимостта от разширяване на марката.

Панерай е особено интересна фигура, която трябва да се погледне от гледна точка на подобно развиващия се винен пейзаж, тъй като той е собственик на два изключително различни израза на Супер Тоскана (освен че има свои собствени проблеми с пресата, а именно непрекъснато да отрича, че е тихият собственик на най-влиятелното списание за вино в Италия Червени скариди ).

Първо за Panerai е изключително впечатляващата Rocca di Frassinello - разположена между Bolgheri и Scansano и първоначално съвместно предприятие с Domaines Baron de Rothschild Lafite, въпреки че партньорството вече не е налице (варелите Lafite все още си проправят път след първата употреба в Pauillac ). Frassinello има винарна, построена от Ренцо Пиано, архитект на Центъра Жорж Помпиду в Париж и The Shard в Лондон, и е мястото на Super Tuscan IGT Baffonero, 100% Мерло, пуснато през 2007 г. като експресен конкурент на Masseto, Messorio и Редигафи.

За разлика от това, първото начинание на Panerai в тосканското вино - достатъчно иронично, датиращо от 1968 г. - дойде със закупуването на пет ферми в Chianti Classico, които той събра заедно, за да формира имота Castellare di Castellina.

Винопроизводителят Алесандро Селай ръководи и двете, но атмосферата не може да бъде по-различна. В Castellare традицията е от ключово значение, земеделието е органично (ако не е сертифицирано), а Vino Santo се прави по традиционния метод за окачване на гроздето Малвазия и Требиано, за да изсъхне бавно през зимните месеци. Тук също има IGT вино, така че в рамките на Супертосканския чадър, но този път смес само от местни сортове грозде - клонингът Sangioveto на Санджовезе и Malvasia Nera, грозде, което преди беше изключително популярно в Кианти, но през последните 25 години почти изчезна поради чувствителността си към влага и гниене.

„Когато работи, Малвазия Нераис е идеалният партньор на Санджовезе“, обясни по време на дегустация Селай, който тренираше под ръководството на Джакомо Тачис. ‘Той добавя закръгленост и сладост, а не аромати, а танините са като кадифе. Ние го мислим като италианското мерло “.

колко дълго трае франция

Това вино, I Sodi di San Niccolo (отнасящо се до почвите, където се отглежда и църквата San Niccolo, която се намира в имението), е създадено през 1977 г. и е бутилирано за първи път като Vino da Tavola. Следва същата история като всички тези ранни супер тосканци - местните правила по онова време гласиха, че Chianti Classico трябва да бъде направен с 10% бяло грозде, което Panerai избра да не прави и така единствената възможност беше да бъде обозначена като трапезно вино. Те отглеждат Мерло и Каберне Совиньон в Castellare, но те се бутилират отделно и никога не са били част от водещото вино.

„Искахме да докажем, че супер тосканците могат да бъдат направени изцяло с местно тосканско грозде“, каза Панераи. ‘Бутилирахме като IGT от 1995 г., след като категорията беше одобрена, но когато правилата се промениха отново и имахме възможността да я направим DOCG Chianti Classico, решихме да я запазим като IGT. Това е вино, което винаги е живяло извън наименованието и ни хареса мисълта за супер тоскан, роден само от местното грозде.

Изненадващо малко са Супер Тосканите, които са преминали този път. Има, разбира се, емблематичните Pergole Torte и Isole e Olena’s Cepparello, и двата 100% Sangiovese IGT Toscana. Един от оригиналите, Vigorello, смесва каберне, Petit Verdot и Merlot с Pugnitello, друг древен местен сорт. И далеч повече се насочват към Тинянело, където Санджовезе е около 80% заедно с Каберне Фран и Каберне Совиньон. Но единствената друга Супер Тоскана, която мога да се сетя, е комбинация от Санджовезе и Малвазия Нера е Капанел Соларе.

В много отношения Супер Тосканите никога не са били по-силни. Те доминират в търговията с италиански вина на Liv-ex (5,1% през 2015 г. при 0,9% през 2010 г.), водени почти неизменно от Sassicaia, но плътно следвани от Masseto, Ornellaia и Tignanello. И предполагам, че сега правилата на Chianti Classico са се променили и е пристигнало новото ниво на Chianti Classico Gran Selezione, може би въпросът е защо да си правим труда да запазим традиционните сортове извън системата в IGT?

Е, може би защото винопроизводителите на контракултурата през 2017 г. са тези, които гледат на изменението на климата и отговорното земеделие. Местните сортове грозде, минималните добавки и други техники за максимално увеличаване на тероара имат предимство пред суперзвездните вина в тежки бутилки с дъбови връзки Мерло и Каберне Совиньон. Готов съм да се обзаложа, че това ще стане още по-вярно през следващите няколко десетилетия. Еволюцията, поне за новопристигналите на супертосканската сцена, може да означава оцеляване.

„Кризата на Chianti Classico през 70-те и 80-те години на миналия век възникна поради мащабни насаждения на грешни клонинги на Санджовезе, които бяха засадени като количество над качеството“, казва Селай. ‘Отговорът, който винопроизводителите откриха, беше да засадят каберне и мерло, което даде решение, но също така промени характера на виното. Обичам да виждам как емблематичното международно грозде процъфтява в нашия климат, но днес има клонинги, които улавят вродената красота на Санджовезе, без да се налага да правят компромиси. В същото време много от нашите местни забравени сортове устояват на суша и топлина, без да жертват вкуса, и предлагат добре дошла киселинност. Със сигурност има място за супер тосканците, които да уловят възможността за всичко това? ’

Вино да опитате

I Sodi di S. Niccolo Toscana Rosso IGT 2013

Направено от смес от Санджовето (85%) и Малвазия Нера (15%, вероятно Малвазия Нера ди Бриндизи за всички ампелографи там). Внимателно с използването на бъчви - това е 50% нов дъб, но в по-меката реколта 2012 са използвали само 5%. Vinificaiton от неръждаема стомана, с дълга, хладна седемседмична мацерация, последвана от малолактична в бетонни резервоари. Съчетава ясна концентрация и устойчивост с минералност и свежа киселинност. Атрактивни нотки на тъмен горчив шоколад и копър заедно с малиново пюре, теменужки и меки танини. Ухапване на устни, повече вкусни неща. 94

бягство от затвора сезон 5 епизод 1

Британски търговец: Танин, 69,50 паунда

Американски търговец: Zachys (Ню Йорк), $ 74,99

Още колони на Джейн Ансън на Decanter.com:

• Дегустация на Sassicaia - половин век реколти

• Ансън: Подобрява ли се наистина английският пино ноар?

Актуализирано на 22.09.2017 г .: За коригиране на правописа на Malvasia Nera, както е подчертано в раздела за коментари по-долу.