Италия Amarone della Valpolicella Allegrini лозарски изби
„Там е хълмът Ла Грола - казва Франко Алегрини, докато дъждът капе от главата ми върху тетрадката ми, - а точно отгоре е лозето La Poja.“ Надничам напред и смътно мога да различа кипарис - ресен хълм в далечното разстояние. Опитвам се да драскам с мокра писалка върху мокър бележник и се отказвам. Спускаме се обратно към топлия заслон на новия Mercedes на Allegrini и се отправяме по алеята.
La Poja е закупен и засаден от бащата на Франко Джовани, който умира, преди да може да осъществи видението си. Така че в продължение на почти 20 години следващото поколение, братята Франко и Уолтър и тяхната сестра Марилиса, се занимаваха с делото, което той започна. Уолтър предпочита да остане на заден план, гледайки лозята. Очарователната Марилиса е публичното лице на винарната, която се грижи за посетителите. А Франко е непрекъснато иновативният винопроизводител, никога не напълно доволен, винаги посяга към друга цигара, пъргава, но нервна.
раят на дамите епизод 1
Вижте всички бележки за дегустация на Allegrini на Decanter
Визията на баща им беше да покаже, че Валполицела може да бъде страхотно вино. Огромната сила на кооперациите беше намалила репутацията му до тази на обикновено винене. Всяка истинска известност, на която се радваше регионът, произтичаше от малкия пазар за вина от изсушено червено грозде: сухото, мощно Amarone и леко сладкото Recioto. Имаше забележителни вина от Masi, Quintarella, Allegrini и други, но стандартната суха Valpolicella беше предимно неописана. Повече от всеки друг продуцент, Алегрини обърна нещата.
Франко води колата си през проливния дъжд до следващото ни пристанище: хангароподобна конструкция в долината. Прилича на винарна, но всъщност представлява гигантски навес за сушене. Традиционният начин за производство на вина пасито (от сушено грозде) беше да се поставят гроздовете върху гредите на добре проветриво таванско помещение за няколко месеца, след което да се пресоват и ферментират.
„Традиционният метод имаше един недостатък“, обяснява Франко. ‘Беше трудно да се задържи ботритис. Botrytis носи окисляване и неприятни вкусове и това е последното нещо, което искаме в Amarone или Recioto. От 15 години работя по този проблем. Първото ми решение беше да подбирам гроздовете внимателно, като подрязвах всякакви признаци на гниене. Но това не беше достатъчно, тъй като ботритисът можеше да атакува гроздето, след като беше поставено за сушене.
‘Разбрах, че цялата внимателна работа, която вършим в лозето, може да бъде съсипана от влажно време през периода на сушене, от октомври до февруари. През 1987 г. есента беше много влажна и не успяхме да произведем никакви Amarone. Но преди няколко години измислих тази система. След като гроздето се бере, те се донасят тук в малки кошчета и се подреждат. Това пространство е преградено със завеси, за да се създаде поредица от „стаи“, в които гроздето ще изсъхне по-бързо. “
Целта на този контролиран процес е да изсуши стъблата в рамките на три до четири дни. ‘Стъблата задържат влагата и са причина за всякакви проблеми, след като започне сушенето. Затова е от съществено значение да се отстрани тази влага възможно най-бързо. ’Гроздовете остават в пластмасови кутии и след това се сушат по обичайния начин. Но високотехнологичната барака позволява големите врати и прозорци да се отварят при хубаво време и гигантските обезвлажнители и вентилаторите да се включват по време на влажни магии. Огромната инвестиция е споделена с други производители, тъй като навесът, известен като Terre di Fumane, е съвместно предприятие със Speri, Brigaldara и други висококачествени производители. Но Франко Алегрини е движещата сила зад него.
Recioto и Amarone са прекрасни вина, но опората на всеки производител на Valpolicella трябва да бъдат сухи червени вина. Allegrinis са открили, че единственият начин да се гарантира постоянно добро качество е да се изхвърли правилникът. Точно същото нещо се случва във Венето, което се случи преди 15 години в Тоскана. В Soave Роберто Анселми сега бутилира своя Soave като IGT, за да избегне досадни правила, които подкопават качеството. И във Валполицела Алегрини са направили същото.
В зоната има три разрешени сорта грозде: Corvina, Molinara и Rondinella. „Единственият изключителен сорт“, настоява Франко, „е Корвина. Но регламентите на DOC изискват да използваме не повече от 60% във всяко вино. Рондинела не прави изключително вино, а Молинара според мен е безполезна и често оказва негативно влияние. Вярвам, че правилата трябва да бъдат променени, така че производителите да могат да използват всеки от трите сорта във всякаква пропорция, но тази промяна не е направена. Искам моите вина да се произвеждат предимно или изключително от Corvina. Тъй като това не е разрешено, трябва да ги продавам като IGT, а не като Valpolicella. “
Това е обичайната влудяваща история, отекваща в толкова много региони на Италия: най-добрите вина в района не могат да носят името на региона, защото не отговарят на безсмислените разпоредби. Има и друг въпрос: как се обучават лозите. В района на Валполицела по-голямата част от лозите са засадени върху системата на пергола, обучени високо върху рамки. При плътност от само 2500 лози на хектар (ха) добивите могат да бъдат много високи. Алегрини би искал да удвои тази плътност, така че новите му лозя да бъдат засадени по жици, използвайки френската двойна система Guyot.
Allegrini произвежда четири сухи червени, различни от Amarone. Първата е сочна, черешова Valpolicella Classico, предназначена за сравнително ранно пиене. След това има още три сериозни вина: Palazzo della Torre, La Grola и La Poja. Всички са произведени от местни дрожди и има известна микрооксигенация на вината по време на периода им на отлежаване в бъчви.
Palazzo della Torre идва от едно лозе с пергола, заобикалящо красив дворец във Фумане. В сместа има някои Sangiovese, но не Molinara, което Allegrini настоява, че е стара традиция в региона. Виното е направено чрез изменена техника на рипасо, при която изсушени гроздове от грозде Amarone се добавят към стандартната Valpolicella, провокирайки допълнителна ферментация, която добавя богатство и алкохол към виното: 30% от реколтата не се ферментира веднага, а се заделя суха, преди да бъде добавена към новото вино през декември. La Grola идва от историческо място, закупено през 1979 г. и презасадено с Corvina и Rondinella. Не се използва рипасо и въпреки че виното е отлежало барико, няма нов дъб. На самия връх на La Grola се намира прочутата La Poja, площадка от 2,5 ha, забележителна със своята бяла креда и перфектно проветрива. Виното, чиста Corvina, отлежава от 16 до 20 месеца в предимно нови барики и е най-доброто усилие на Allegrini, силно концентрирано елегантно вино, което демонстрира истинския потенциал на Valpolicella. La Poja е звездното вино, но останалите две също са изключителни: Palazzo della Torre с пикантния си характер на сушени плодове и La Grola с дамския нос и безпроблемна текстура. Излишно е да се споменава, че Amarone, който отлежава в нов дъб, е разкошен, както и Recioto, който има 90 грама остатъчна захар, но не е с толкова сладък вкус, колкото предполага.
Други са следвали докъдето е водил Алегрини. Все по-голям брой производители използват барики, но дъб от дъб може да се използва за покриване на множество грехове. За Франко Алегрини това, което се случва в лозето, е безкрайно по-важно от манипулациите във винарната. Той иска да издигне Корвина като страхотен червен сорт и да гарантира, че така наречените традиционни лозарски практики не възпрепятстват целта му да отглежда възможно най-фините плодове. Но дори той не успя да устои на примамката на международни сортове. Франко е засадил 7 ха Каберне Совиньон, Мерло и Сира. „Земята тук е равна - обяснява Франко, - и е далеч от лозята ни Валполицела. Затова решихме да направим нещо различно. Лозите все още не произвеждат, така че трябва да изчакаме и да видим. ’Без съмнение чакането ще си заслужава.
безсрамният епизод 3 сезон 7
