Тосканските региони Коли Фиорентини и Колин Пизан отдавна седят под сянката на Кианти Класико. ROSEMARY GEORGE MW открива какво прави всеки регион, за да утвърди своята идентичност
Има Кианти, след това е Кианти - или, за да бъдем по-точни, има Кианти Класико и след това сото зони, разпръснати по краищата му, а именно, Коли Аретини, Коли Сенеси, Коли Фиорентини, Колин Пизан, Монталбано, Монтеспертоли и Руфина . Докато някои от тези сото зони остават неясни, други намират начини да установят идентичност в сянката на Chianti Classico. Colli Fiorentini и Colline Pisane осигуряват интересен контраст в подхода си към проблема.
https://www.decanter.com/reviews/chianti/
Colli Fiorentini е разнообразна зона, обхващаща около 17 общини на юг от Флоренция и на изток и на запад от Chianti Classico, простираща се от Rufina на североизток до Montespertoli на югозапад. Някои лозя се сгушват сред предградията на Флоренция, докато други прилежат към Chianti Classico, като на практика няма разлика между двете, така че някои имения правят и Chianti Classico, и Chianti Colli Fiorentini. Тук разликата може да е по-скоро метод, отколкото тероар, като Chianti Colli Fiorentini се подлага на по-кратка мацерация или отлежаване в традиционни боти или циментови съдове, а не в барики. Печалбите от производството на Colli Fiorentini не позволяват скъпо винопроизводство - хектолитър от Chianti Classico се продава за 800 000 лири, в сравнение с 550 000 лири за Colli Fiorentini и 400 000 лири за прости Chianti.
Но производителите на Chianti Colli Fiorentini не са възпирани от това. Те чувстват много силно, че флорентинските хълмове имат специфична идентичност, която може да се развие и популяризира. Говорих с граф Фердинандо Гуичардини, чието семейство е собственик на замъка Попиано повече от 800 години. Той е президент на наскоро сформирания консорциум на производители, който сега се състои от 25 членове от региона. Консорциумът е предназначен само за производители. Търговците, които купуват вино на едро, са изключени, тъй като се вижда, че техните интереси са противоположни на тези на производителите. Консорцио има точно определена цел: да свърже образа на виното с неговата площ. За графа марката Chianti е слабост, от която се нуждаят, за да подчертаят разнообразните характеристики на различните сото зони. Целта е да работим заедно за популяризиране на региона и неговите вина. В най-общ план климатът на Colli Fiorentini е по-мек, отколкото в Chianti Classico. Съществува и значителна разлика във височината, средно 150 метра за Colli Fiorentini, в сравнение с 300-350 метра за Chianti Classico, което има забележим ефект върху температурата, със сигурност през пролетта. Самата почва е предимно албареза, смес от глина и камъни от алувиален произход, също намерена в Chianti Classico. Членовете на консорциото идентифицират бутилките си с лого, неистовият лъв - част от герба на Флоренция - и думата „Firenze“ е видна на етикета. И все пак те не живеят само от Кианти Коли Фиорентини. Ефектът на супер-тосканците се усеща в цяла Тоскана и колите не са изключение.
Такъв е случаят в Lanciola, в предградията на Флоренция, където Джовани Гуарниери излиза извън Chiantis Classico и Colli Fiorentini. Неговото флагманско вино, както червено, така и бяло, е Terricci, наречено така, защото имотът му е част от имението на старото флорентинско семейство Ricci. Бялото, чисто Шардоне, включва малко вино, което се ферментира и отлежава във варел, след което се смесва с вино, винифицирано в кани от неръждаема стомана, с известен контакт с кожата. В сравнение с някои тоскански шардоне, това е доста деликатно, с нотка на дъб, но занижено и свежо. Red Terricci е комбинация от санджовезе, каберне совиньон и каберне фран. Гуарниери не искаше да разкрие точните пропорции и за моите вкусови рецептори влиянието на новите дъбови бъчви беше много очевидно, със сладки ванилови нотки, както и плодове и танин. За забавление той разполага и с хектар пино ноар. Опитът да се направи Пино Ноар в Тоскана е като да залагате, казва той.
касъл сезон 7 епизод 20
Смяната на собствеността или поколението може да окаже значително влияние върху динамиката на дадено имение. Ключов пример е Кастелвекио, близо до село Сан Панкрацио, който се възползва от приноса на млад екип на брат и сестра, Стефания и Филипо Рочи. Дядо им купува имението през 1960 г. и до 1991 г. виното се продава на едро, баща им проправя пътя за промяна, но от 1998 г. те развиват продажбите си в бутилки, не само с Chianti Colli Fiorentini, но и с Il Brecciolino, смес от Санджовезе и Каберне Совиньон, които се радват на най-малко 15 месеца отлежаване в нов дъб, за да дадат малко сладки плодове и твърди танини.
Хълмове на изобилието
Докато ключовите производители на Colli Fiorentini се опитват да популяризират флорентинските асоциации на своите Chianti, за разлика от това само един производител в Colline Pisane, малката група хълмове извън Пиза, всъщност поставя думите „Colline Pisane“ на етикета си. Всички останали произвеждат обикновен Chianti, без никакво споменаване на Пиза. Тяхното решение е да се създаде нов DOC, Terre di Pisa, който ще включва различните вина, които са разработени като алтернатива на Chianti. Критериите за производство все още не са окончателно дефинирани, но широкият контур дава възможност за два варианта - а именно вино, което е смес от сортове грозде, с минимум 60% санджовезе, и Canaiolo, Malvasia Nera, Cabernet Sauvignon и Merlot или вино, което посочва на етикета един сорт, като Каберне Совиньон, Мерло или Сира, и съдържа минимум 85% от този сорт. Допълнително изискване е минимум 5000 лози на ха (хектар). Максималният добив е ограничен до 1,5 кг на лоза. Дванадесетмесечното отлежаване в дървото е задължително, нито виното може да се продава най-малко 18 месеца след прибирането на реколтата. Ако Terre di Pisa бъде приет, както се надяват, в рамките на три или четири години, това ще създаде аномалия в това, че виното DOCG, Chianti, ще бъде възприето като по-ниско от DOC Terre di Pisa. Никой обаче не изглежда много загрижен.
Обяснява Ginevra Venerosi Pesciolini от Tenuta di Ghizzano. Преди е произвеждала Chianti Colline Pisane, но се е отказала от това след реколта 2000. Тя има само 14 хектара (хектара) лозя, а нейният Кианти е един от най-скъпите в региона с 14 000 лири бутилка (средно 10 000–12 000 лири). От същите лозя тя може да направи аплодираната Venerosa, смес от Sangiovese и Cabernet Sauvignon с тире Merlot, която ще се продава за 45 000 лири. Сега тя представя Nambrot, кръстен на основателя на нейното семейство, което е смесица от Мерло, с малко Каберне Совиньон. И двете вина са впечатляващи, като Veneroso съчетава елегантността на Sangiovese и тялото на каберне совиньон. Nambrot е по-бордешки по характер с плодове касис и структурирани танини. Урсула Мок, която купи пионерското имение на Бруно Моос в Сояна, когато Бруно се премести в Канада през 1999 г., споделя възгледите на Гиневра за Кианти. Нейните сортове грозде са по-традиционни. Тя се концентрира върху Sangiovese, с малко Malvasia Nera, Ciliegiolo и Canaiolo за червените и Vermentino и Malvasia Bianca за белите, но отново няма етикети за Chianti. Нейният Soianello най-накрая е изработен с вкусни плодове от череша, докато Fontestina от дъб е по-значителна. Ако се продаваше като Кианти, тя нямаше да може да си позволи нови цеви всяка година.
Паоло Джусти и Фабио Занза, които притежават разрушеното имение на Скопичи, възнамеряват да развият международна репутация на своите вина и в този контекст те намират Санджовезе за недостатък. Това не е маркетингов инструмент, особено в регион без историческа репутация. Те презасаждат лозята си необичайно с 10 000 лози на ха. Първите им реколти обещават добре. Dulcamore, от 70% каберне совиньон и 30% мерло, има структурирани плодове от касис, докато Belcore от Sangiovese, с 20% мерло, има зрели плодове. Те са уверени в бъдещето на Terre di Pisa като решение за репутацията на региона.
