Лозето Stazzo на Суддура, Сардиния. Кредит: Дино Дини
- Акценти
- Дълго четени статии за вино
- Начало за новини
Андрю Джефорд посещава „другия“ винен остров на Италия и открива четири причини (или повече) да го приеме сериозно ...
Вина от Сардиния
Беше суха зима, всички ми казваха, но сърцето на Сардиния все още беше ярко зелено в края на март. Хаос от хълмове се разнесе във всяка посока (почти 70 процента от сушата на острова е хълмист, с малко под 14 процента, класифицирани като планински), често отбелязвани от овчи следи, отекващи в звуковата мозайка на стотици овчи камбани. Сардиния е дом на четири милиона овце, което е приблизително половината от националното стадо и източник на по-голямата част от млякото за италианското сирене Pecorino Romano PDO. Около 80% от тапата, произведена в Италия, също расте на Сардиния. Въздушните коркови гори, когато пролетното равноденствие преминава, са златисти с люлеещи се метлови цветя.
Това е вторият по големина остров в Средиземно море - пикиран само от сицилианска мустачка, южният му съсед е само с шест процента по-голям. По отношение на производството на вино обаче Сардиния е едва четиринадесетият най-голям регион в Италия (Сицилия например произвежда шест пъти повече вино). Много сардински лозя са мънички, почти скрити, особено в най-високите хълмове, около Нуоро и Олиена. Очарователните им вина заслужават да бъдат по-известни.
Позволете ми да ви дам четири причини защо. Първият е Vermentino: може би най-добрият в света? Това е въпрос, който заслужава отделен отговор - който ще се опитам да дам в по-късен блог.
Втората причина е Кариняно. Като цяло Италия отглежда много по-малко от този сорт, отколкото Франция (Carignan) или Испания (Mazuelo, Cariñena, Samsó), но подозирам, че много лозарски производители, във всеки случай, биха били шокирани да открият богатите текстури и вкусове, които това разнообразие може да придобие в Сардиния. Carignan често е пронизващ алт в Лангедок и най-добре смесен в Сардиния, може да бъде топъл и успокояващ бас и работи добре сам по себе си. Никога по-добре, отколкото в пясъчните почви на Сулцис, в югозападната част на острова и особено на големия остров Сант’Антиоко (четвъртият по големина в Италия сам по себе си), свързан със сардинския континент с мост. Всъщност почвите в Сулцис са толкова песъчливи, че голяма част от Кариняно де Сулцис не е присадена. Ще се изненадам, ако Сардиния Кариняно не се появи някъде в топ двадесет на някоя сериозна състезателна сляпа дегустация от този сорт.
Третата причина е Канонау. За пореден път италианските насаждения от този сорт са намалени от испанските запаси Garnacha и френския портфейл Grenache - но усилията на Сардиния с този сорт представляват непреодолим интерес и включват „най-благородните“ червени на острова. Сортът се отглежда на редица различни места и различни почви, но най-доброто за мен дойде от гранитните възвишения около Нуоро, и особено самотното село Мамояда.
любов и хип хоп сезон 7 епизод 8
Тук горе, на разстояние между 600 м и 800 м, сортът излива своята низинна сладост и приема въздушна свежест и камениста чистота. Това обаче не е от вида планина Гренаш, която грациозно на пръсти навлиза в територията на Пино. Той остава силен, майсторски и здраво структуриран, с често изключително впечатляващи танини. С други думи, Канонау може да бъде вино с необичайна пълнота и авторитет за този сорт.
И четвъртата причина? Това биха били местните сортове на Сардиния (претендира до 150) и специалитети (включително както сладка, суха и ботризирана Малвазия ди Боза, така и сложната, засегната от цветя Vernaccia di Oristano). Генетичната сложност винаги представлява интерес сама за себе си и аз се наслаждавах на примерите, които опитах с тези редки сортове, често спасени с големи усилия (включително белия Арвисионаду, Алварега, Наско и Семидано и червената Моника, Муристелу, Бовалуду, Бовале Гранде , Бовале Ману, Бовале Сардо, Барбера Сарда и Кагнулари), дори ако някои от тях, във винификациите, които се опитах, бяха само срамежливо характерни.
Поне аз си мислех, че току-що споменатите дванадесет са местни - но малко проучване след като се прибрах в Робинзон, Виното грозде на Хардинг и Вуиамоз предположи, че Бовале Ману и Бовале Гранде всъщност са същите като Кариняно, докато Муристелу, Боваледу, Бовале Сардо и Кагнулари са идентични с Грациано. Част от това се оспорва на острова, където д-р Джани Ловику, един от водещите изследователи на лозарството на острова, казва, че Бовале Ману всъщност е друг синоним на Грациано, докато Муристелу и Боваледду всъщност не са Грациано, а съвсем различен сорт.
Каквато и да е истината, Кагнулари със сигурност е направил най-интересните вина след Верментино, Кариняно и Канонау - в доста по-малко строг и по-сладостраден облик, отколкото Грациано често може да предположи, например, в Риоха.
Читателите на Canny ще отбележат колко лозов материал изглежда споделя с Испания и това обикновено се дължи на дълъг период на управление на Арагона в Сардиния (между пристигането на каталунската армия под управлението на престолонаследника Алфонсо от Арагон през 1324 г. и Договора от Утрехт през 1713 г.). Каталунски все още се говори в северозападното сардинско пристанище Алгеро. Самите сардинци обаче посочват, че търговските финикийци може да са премествали тези сортове грозде преди да са пристигнали арагонците - и те биха искали да докажат, че Канонау всъщност е местен сорт, който арагонците са върнали обратно в Испания. Засега няма изчерпателно генетично доказателство за това - въпреки че някои изследвания от 2010 г. на Мана Креспан и други твърдят, че Канонау е по-генетично разнообразен от испанския Гренаш, което предполага възможна предшественост. Други изследователи, цитирани от авторите на Wine Grapes, обаче са открили обратното. Въпросът ще бъде спорен за известно време.
Нещо друго? Не съм споменал обичайното множество имена на DO и IGT, тъй като водещите вина на острова обикновено съдържат името на сорта във формулата DO или IGT. Възможно е обаче да ви обезсърчи критично важният, пансардински IGT „Isola dei Nuraghi“ - тъй като такъв остров не може да бъде намерен в нито един атлас. Това е културна препратка към мистериозните кули, наречени Нураге, които осеяват Сардиния и които датират от 730 г. пр. Н. Е. До 1900 г. пр. Н. Е. Очевидно проблемът беше, че тъй като „Sardegna“ вече присъства в редица DOC формули, той не може да бъде използван за IGT. Защо обаче не? Използването му само по себе си, може би би било по-полезно за потребителите, отколкото да ги изпрати да бързат за остров, който не съществува.
Вкус на сардински червени
Кариняно дел Сулцис (Каринян)
Bentesali, Carignano del Sulcis 2014
Това вино, направено от 100-годишни лози с неприсадени храсти на остров Сант'Антиоко и изложено на 'соления вятър', който дава на виното неговото сардинско име, е тъмно на цвят, с богата ароматна смес от аромати, и двете плодов, флорален и солен. Небцето е много дълбоко и месесто за Каринян, с достатъчно танинова маса, концентрация и строгост. 90 точки
вино за пиене със свински пържоли
Nero Mine, Enrico Esu, Carignano del Sulcis 2014
Това е много по-леко вино от бентезали (50-годишни лозя и с 10% Моника), но въпреки това има превъзходна концентрация и таниново сцепление зад аромати на роза, череша и сладник. 90
Канонау от Сардиния (Гренаш)
Fòla, Cannonau di Sardegna, Siddùra 2014
Сравнително леко оцветен, но елегантен Cannonau с резонансни и хармонични аромати, съчетаващи каменисти и месести нотки, и дълбоко, търсещо, проникващо небце със значително усъвършенстване и гастрономически способности. Месецът на мацерация с кожите беше добре прекарано време. 91
D53, Cannonau di Sardegna Classico, Cantina Dorgali 2012
По-старо вино, ферментирало и отлежало в големи дървени съдове, това е полупрозрачно и разпознаваемо сортово, със сладко подправени аромати на слива и богати, топли, щедри вкусове на слива и череша. Бездушна щедрост на плодовете - но твърдата танинова опора му придава автентичен сардински печат. 89
Montanaru, Cannonau di Sardegna, Tenute Bonamici 2014
Канонау (отглеждан на 750 м), маркиран преди всичко с физиологичен разтвор, „минерални“ нотки и богати танини. Има много сладки подложки, но в топло приглушен облик, който позволява на плодовите вкусове и достатъчно текстури да поемат водеща роля: вкусни. 90
Канонау от Сардиния, Олианас 2014
Канонау, смесен с 10% тинтилу и ферментирал амфора, преди да отлежава както в амфора, така и в по-стари барики. Класически, изискани, улегнали аромати и чисти, годни за пиене, финозърнести аромати маркират това вино със средно тегло с по-широк алузивен репертоар от някои от неговите връстници (водорасли и кървавооранжеви). 90
Ballu Tundu, Cannonau di Sardegna Riserva, Giuseppe Sedilesu 2010
Двете превъзходни вина от 2010 г. на ниво Riserva, произведени от Джузепе Седилесу (едното наречено Ballu Tundu, а другото, най-доброто вино, просто обикновен Riserva) доказват колко вълнуващо може да бъде Сардинско Канонау. Това вино, отглеждано в лозя на Мамояда на средна надморска височина от 700 м, има землисти, груби, растителни аромати с плътни, вълнуващи, почти шокиращи вкусове, които съчетават обилен екстракт с интензивно землисти, почти лечебни вкусове и ярка киселина от сливи. 93
Cannonau di Sardegna Riserva, Giuseppe Sedilesu 2010
Това необикновено вино, произведено от избрани лозови насаждения на седилесу от 50 или повече години само в най-добрите години, събрано през октомври и дадено на месечна мацерация, е въплътена драма. Ароматите на вълната, предполагащи червени плодове, дива лавандула, дива мента, натрошен камък и парфюмирана слива, са последвани от плътен, тъмен, наситен, дъвчащ вкус, който, метафорично казано, изглежда експлодира в устата и изпраща гранитни парчета, капещи с билкова кръв , пръскане около небцето. Той има ярка, наситена с вкус киселинност, пълна със слива и череша, ободряваща топлото му, подуващо се средно небце и завършва буйно и богато. Това елементарно, природно вино е великолепно сега, но със сигурност ще види десетилетие или две без проблеми. 96
който играе Томас върху смелите и красивите
Кагнулари (Грациано)
Бако, Кагнулари, Сиддра, Изола дей Нураги 2014
Някои сардински кагнулари могат да бъдат много пикантни, но версията на Сиддра е пълна с пиперливи плодове. Виното има хармонични аромати и живи, примамливи, с гладка текстура вкусове - но все пак расте в сложност и ръст с времето в устата финалът е каменист, остър, с горчиви ръбове и провокира към размисъл. 92
Cagnulari, Chessa, Isola dei Nuraghi 2014
Опушен, земен, пикантен, дори катранен: този Cagulari мирише на нощно и византийско. На небцето е богато, тежко, плътно, живо и изразително, както с червени, така и с черни плодови нотки, наситени с по-екзотична тамянска подправка. Въпреки тази щедрост на стила, виното е много добре оценено и едновременно задоволително и освежаващо за пиене. Майсторско предаване на това, което често може да бъде трудно грозде за винификация. 93
Cagnulari, Podere Parpinello, Isola dei Nuraghi 2014
Много тъмен на цвят, със сложни аромати: както сладки, така и солени, предполагащи както растения, така и плодове. На вкус е друго вино, което изглежда гладко и богато, когато отпиете за първи път, но което придобива текстура и ароматно зърно, докато се задържа в устата, като се разширява и пълни. Търсене и сложен за завършване. 92
Cagnulari, Bagasseri, Enrico Melis, Isola dei Nuraghi 2015
Удивително младо кагнулари: от чашата нахлуват опияняващи първични аромати на плодове и цветя, докато в устата това е много ефектно, пищно и сочно вино с огромно изобилие и въздействие. Има достатъчно танин, който да компенсира много сладкия му стил на плодове (въпреки че производителят ме уверява, че виното не съдържа остатъчна захар). Токар, най-добре се радва в цялата си младежка слава. 91
Още колони на Андрю Джефорд:
Ядосани френски производители графитират страните на испанските танкери през април 2016 г. Кредит: Raymond Roig / Getty
Джефърд в понеделник: Удрям първи
Андрю Джефорд разглежда две скорошни политически противоречия за френското вино и обмисля въздействието им ...
Сутрешна мъгла в Domaine d'Aussières. Кредит: Андрю Джефорд
Джефърд в понеделник: Един от сърце?
Clos de Tart има около 7,5 хектара лозя. Кредит: Андрю Джефорд
анатомията на грей сезон 13 епизод 18
Джефърд в понеделник: Дегустация на история
Андрю Джефърд вкусва 19 реколти от лозето на Морей-Сен Денис Гран Кру на Кло де Тарт ...
Стари лози от Паломино в лозето Campeonisimo в Санлукар, Херес. Кредит: Андрю Джефорд
Джефърд в понеделник: Идването на Йесус
Андрю Джефорд среща спасител на вино Шери ...
