Джефърд в понеделник: Отчаяно търси Silvaner- Winestealssd.com

Лози Silvaner в лозето Schlossberg в Castell. Кредит: Андрю Джефорд

Акценти
Дълго четени статии за вино

Андрю Джефорд ловува Силванър във френската му крепост - и се губи от думи.

В света има два вида бяло вино: прилагателно и неприлагащо.

Рена Софер оставя смела и красива

Дескрипторите се натрупват около адживативни бели вина като оси около конфитюр: Ризлингът е най-добрият пример, но други подобни ще включват повечето Шардоне (отчасти благодарение на щастливата му връзка с дъбови бъчви), ботризирани Ченин Блан, Мускат, Гевюрцтраминер, Траминер, Торронтес , Viognier, Sauvignon Blanc, сериозен пино гри, Mansengs, Albarinho, Bacchus ... всички можете да добавите още няколко.

След това идват неприлагащите се бели вина. Те съблазняват не чрез прецизността на аромата и артикулацията на намекването, а чрез богатството, амплитудата, виното, структурата, плътта и дълбочината, понякога придружени от тих, подценяван и по-малко лесен за назначаване набор от алюзии. Sémillon (в неговото предварително изгнило състояние) има тенденция да бъде неприложим, както и Grüner Veltliner, Picpoul de Pinet, Aligoté, Pinot Blanc, Palomino, Ugni Blanc / Trebbiano, Cortese, Arneis, Vermentino - и много смеси от бяло вино от Rhône, Шатонеф и другаде.

Няма безчестие да бъдеш неприемлив: понякога (особено с храната) точно това, което пиещите се наслаждават. В тези случаи ароматните сортове (грубо направени, елегантни или неправилно засадени Совньон Блан, например) могат да изглеждат прекалено или потискащо прилагателни.

Това разграничение се отнася за бели вина, бих предположил, защото те са ферментирали в повечето случаи само от сок. Фактът, че червените вина прекарват дни или седмици, за да ферментират с корите и костите си, означава, че малцина, ако има такива, наистина са неприемливи по същия начин. (Всички големи розе, за разлика от тях, са склонни към неадективиране.)

Кой сорт е неадективалният крал или кралица? Имам меко място за изключително странната, предизвикваща алюзията Рибола Джала, от която по-скоро в началото на есента, но нека призная, че никога не съм бил предизвикан толкова адживативно, колкото бях по време на скорошно посещение във Франкония. Защо? В края на краищата вината бяха много добри и значително по-добри от времето на последното ми посещение в началото на 90-те години. Причината е, че най-големият и най-благоприятен за тероар сорт грозде е безспорно Силванър , а Silvaner ... просто е. Битието му е чисто вино, вино с почти всички събличани прилагателни. Съвършенството му е славно нечленоразделно.

Гроздето е достигнало този регион на северозападна Бавария от Австрия в средата на C17 (споменато е в документ, съхраняван във впечатляващите архиви във Fürstlich Castell'sches Domänenamt през 1659 г.) като „австрийско грозде“ и от ДНК анализа знаем, че това е естествено кръстосване между Савагнин и Österreichisch Weiss („австрийското бяло“: поредното потомство на Gouais Blanc). Grüner Veltliner, между другото, също е наполовина Савагнин.

В днешно време е известен главно в два региона. Елзас (където обикновено се изписва Sylvaner) е един, макар че насажденията са се сринали напоследък, като през 2014 г. са останали малко повече от 1000 ха, въпреки факта, че той е станал одобрен сорт за Zoztenberg Grand Cru от 2006 г. Франкония е втората - и по-значими. Тук в Германия обикновено се пише Silvaner - въпреки че Sylvaner е бил често срещан в предишни времена и все още се използва от някои производители. (За протокол, Райнхесен има повече Silvaner от Франкония, но не заема най-добрите места там, както във Франкония.)

Silvaner е вторият най-широко засаждан сорт след Müller-Thurgau - но последният се използва главно за насипни вина, докато по-голямата част от сериозните, амбициозни бели вина на Franconia са Silvaner. Той заема почти 1500 хектара от общо 6 230 хектара и е във всеки страхотен франконски обект. Ризлингът е на второ място, но изостава само с 330 хектара. Повечето франконски Silvaner също са стари лозови материали - според производителя Кристиан Мюлер от Max Müller I средната възраст на Silvaner в региона е между 50 и 60 години.

Изглед към Escherndorfer Lump. Кредит: Андрю Джефорд.

Повярвайте ми, Франкония има зашеметяващо трудни, предизвикателни обекти, лесно равни на всичко в Мозел или Рейнгау (или Дуро или Северна Рона). Работещите в предизвикателно стръмния Юлиус-Ехтер-Берг близо до Ифофен (71 ха), безумно стръмния Щайн над Вюрцберг (85 ха) или ужасяващо световъртената Бучка над Ешендорф (25 ха) инвестират около 1500 часа работа годишно върху своите лозя. (Плоските лозя се нуждаят от 250 или повече.) Те се плъзгат, плъзгат, изпотяват се, когато се изкачват и слизат без специално пригодени обувки, ще трябва да се движат по тези склонове на четири крака. И те правят всичко това за Silvaner. Ако това не възнагради усилията им с нещо специално, нямаше да го направят.

Гледки към Юлий-Ехтер-Берг близо до Ифофен. Кредит: Андрю Джефорд.

Прекарах много време да разпитвам производителите какви думи са използвали за Silvaner, както и какво са търсили във вината. „Минералност“ се появяваше от време на време - имаше нещо във вината, с други думи, което напомняше на производителите на чувствения опит при обработката на почвите им (макар че такива аромати биха били свързани с органичните вещества в почвата, а не с минералите като такива). Д-р Уве Матей от Wirsching е типичен. „За мен обяснявам вкуса на Silvaner като противоположността на Ризлинг. Няма вкус на плодове, но силен вкус на минерали. Нямаме висока киселинност, но минералите поемат малко частта от киселинността. '

Консултантът Херман Менглер показва разликата между лист Silvaner (вляво) и Riesling (вдясно). Кредит: Андрю Джефорд.

Понякога ароматите на круша или дюля се предлагат условно като аналогии, както и жълти летни плодове, включително жълти ябълки, които те също предлагат слама, сено и онова, което германците наричат „бели билки“, което означава дървесни и други цъфтящи диви растения ( Английски). Чувал съм и бял пипер като аналогия, макар че се мъча да видя това. С напредването на възрастта на франконския Силванър малко гъби, ядково масло и трюфел могат да се промъкнат в сместа, въпреки че тези намеци са често срещани при много по-възрастни бели.

Късната реколта и десерт Silvaner във Франкония могат да бъдат изненадващо успешни, ще откриете, че богатата му сладост е балансирана и подкрепена не толкова от напрежението на класически германската „плодова киселинност“, колкото от висящата растителност или листност, която дебне точно под прага на възприятието в Silvaner по-общо и което в десертните вина се проявява като вид богатство, подобно на тютюн, а понякога и много мека подправка.

Франконските производители могат да направят Silvaner в по-открит плодов стил чрез техники като хладна ферментация - но за тях това би било крачка от великия местен стил. Tanja Strätz от Weingut Juliusspital описва това като „минерално, земно и структурирано. Хората ни казват, че трябва да следваме този стил и това също мислим. Но когато имаме слепи дегустации, дори опитните критици са склонни да дават своите най-високи оценки на плодовия стил. Това ни подлудява. '

Харесвате ли сорт грозде достатъчно, за да го татуирате на ръката си? Производител Кристиан Мюлер от Макс Мюлер Аз го правя ... Кредит: Андрю Джефорд.

Ще оставя последната дума за Silvaner Гизела Креглингер, автор на Духовността на виното , израснал в семейната винарна със същото име в Segnitz във Франкония. „За мен - казва тя - Силванър представлява културата на мястото. Франконците са срамежливи и сдържани, но наблюдателни, деликатни, сдържани. Те имат какво да кажат - но трябва да слушате внимателно. Силванър е такъв. '

Дегустация на Silvaner от Франкония

Ето селекция от седем от най-добрите Silvaners, които вкусих по време на неотдавнашното ми посещение в региона, описани като най-добрите, които мога. Следващата седмица ще осигуря „Франконска тетрадка“ - очертаване на франконската сцена отвъд Silvaner.

Weingut Am Stein, Vinz, Alte Reben, Silvaner Trocken 2015

Това се прави (от собственика Лудвиг Нол и винопроизводителя Доминик Дифенбах) от стари лозя (‘Alte Reben’) в лозето Stettener Stein близо до Карлстад и се ферментира главно в бетонни яйца с 20% ферментирали в амфори със стъбла. Резултатът е лек и уравновесен, перфектно балансиран между Silvaner в свеж зелен вид и винен, зрял облик и с разкошна текстура и пълнота. Задоволяващо и гастрономично 92

Арнолд Вайнгут, Рандерсакер Зонненщул, Грос Гевахс, Силванър Трокен 2015

Не знам дали това е характеристика на лозята Рандерсакер точно на юг от Вюрцберг, но този кремообразен, равномерен, гладък Silvaner показва малко по-тихи плодове от овощната градина от повечето (сладка дюля и круша). Това също така показва колко добре Silvaner реагира на фините дъбове във Франкония, с до девет месеца на утайки от малък дъб (една трета нови): веществото на виното в голяма степен уравновесява това външно богатство. 92

Домейн офис на Princely Castell, Schlossberg, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2008

Това аристократично имение е разположено далеч от главната река в село Кастел в източна Франкония, условията са малко по-хладни, отколкото покрай реката, а стръмният „Grand Cru“ Schlossberg има мергелни почви, разпръснати с сюрреалистични бучки алабастър. Имението има смисъл да запазва и продава по-стари, както и по-млади реколти, и тази прекрасна 2008 г. все още може да се закупи. Ароматите ми напомняха за по-възрастния Loire Chenin Blanc (мъхести кладенци и орехи), докато вкусът приличаше повече на бяло бордо (нещо често срещано за други възрастни Silvaners около 10-годишна точка) - дълбоко, орехово, пикантно и извито, богатство на вкус с широко гърди. 92

Juliusspital, Würzberger Stein, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2015

Вкусих това вино заедно с версията от 2014 г. и беше очарователно да видя реколтата герои рамо до рамо: 2014 г. беше сочна и свежа, с малко чар от лайм и орлови нокти, докато 2015 г. има по-медени, мелодични тонове и кайсия намеци на мястото на вар. (Но само съвети!) Имаше и по-структурирано богатство на небцето до 2015 г.: чисто, шофиране, търсене и просто. 93

Max Müller I, Escherndorfer Lump, Silvaner Trocken 2015

Ангажиментът на Кристиан Мюлер за Silvaner се простира и до татуировка (‘Main Silvaner Rocks’) на лявата му ръка. Това е изключителен пример, с усещане за богатство и мекота на ароматите (слабо мандариново и бадемово масло?) И впечатляващо бодливо, богато, дъвчещо, плътно небце, което успява да намекне за сладост, докато е напълно сухо, и да предложи електричество и жизненост в стила с пълен аромат. 94

Horst Sauer, Escherndorfer Lump, Trockenbeerenauslese, Silvaner 2015

Винарната на Horst Sauer’s Escherndorf е справедливо отпразнувана с изисканите си сухи вина Silvaner, но след като опитате и този десерт, променящ хоризонта, Silvaner, беше трудно да го оставите незабелязан. Гроздето е брано през октомври с пълен ботритис и мъстта е ферментирала до 6,5% abv, оставяйки 280 g / l остатъчна захар. Наситено златисто на цвят, с медени слоеве, кремообразен орех, богата ликьорна крушово-прасковена ликьорка и приглушени растителни нотки, също ботритът добавя сложност. Тежък е за езика и има почти мускулна сила, която не бихте намерили често другаде, завършекът е като дъвчене на сушена праскова с няколко тютюневи петна. Почти. 96

Rainer Sauer, Escherndorfer Am Lumpen 1655, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2012

Самата винарна Rainer Sauer в Ешерндорф е 70 процента Silvaner, докато обозначението „Am Lumpen 1655“ обхваща подразделението Lump, което регионалната асоциация на VDP счита за квалифицирано като Grosses Gewächs (Grand Cru). Това фино бяло все още показва малки признаци на възраст, със сребристо-зелени цветове и соковидни аромати на пролетна гора, с може би малко богатство от кестен и тихи плодове от круши. Небцето е живо, великолепно, запълващо устата, грациозно - и не е не парфюмирано, въпреки че намирането на думи, които да се закачат за преследващите аромати е трудно, финалът е сочен и слабо физиологичен. 94