С пренебрежението си към свръхрегулация Жан-Люк Туневин разроши пера сред борделите, но модерният му подход към винопроизводството със своите vins de garage също му спечели много фенове, казва Роджър Вос
Жан-Люк Туневин седи на бюро, натрупано с хартии, ценоразписи, дневници за срещи и телефон. В задната част на малкия офис над неговия ултрамодерен винен бар L’Essentiel в St-Emilion, това е сравнителен оазис на спокойствието.
От другата страна на стаята шестимата му служители се справят с телефонни обаждания и приемат поръчки. От едната страна има малка пейка за дегустация, единственият знак, че това малко, претъпкано пространство е центърът на многомилионния винен бизнес.
Това е затишие пред лудостта на en primeur. Преди година, докато се опитваха 2005-те, вълнението и лудостта бяха осезаеми. Сега, през 2007 г., когато дегустациите от 2006 г. започват, тя е по-подредена, измерена. „Цените за 2005 г. бяха луди“, казва Туневин. ‘Всички полудяха. И все пак 70% от виното вече е продадено, всички трябваше да го имат. Но през 2006 г. цените със сигурност ще паднат - въпреки че ще бъдат по-високи от 2004 г. и вероятно по-високи от 2001 г. Това е добра реколта, но не и изключителна. “
Облечен в дънки и черна риза с отворени врати, 57-годишният Туневин почти не изглежда като част от бордоския негоциант и собственик на замъка. Той все още изглежда аутсайдер, бунтар в търговия, която остава консервативна и традиционна, където или сте собственик на земята си от няколко поколения, или работите в застрахователната компания, която е собственик на замъка. За бивш банков чиновник, роден в Алжир, да го направи добър в това общество.
Затова ли продължава да разстройва заведението? Защо неговият Château Valandraud, широко препоръчан да се присъедини към редиците на St-Emilion’s grands crus classés през 2006 г., не успя да направи съкращението?
Туневин е фаталистичен по отношение на решението. „Комисията не искаше да го обсъжда с мен, те просто ми казаха“, казва той с обичайната си усмивка, но изчезна. Всички специалисти бяха преценили, че Валандро, първоначалният гараж-вино, превърнат в уважаван имот, ще влезе в списъка на класифицираните растения. „Класификацията е там, за да помогне на пиещите вино, тя трябва да признае най-добрите вина. Дегустацията е в основата на класирането, но те забравиха това. И премиерите не искат да бъда на същото ниво като тях.
Може би, спекулира той, това е така, защото Валандро е модерен, „но според мен не е това. Мисля, че е заради тероара. Нямам само страхотен тероар, но това важи и за други замъци. “
рендерирайте и след това я изземете
Човек може да си представи, че се е радвал на последващото спиране на класификацията (вж. Стр. 8), но въпреки това той се презира от онези замъци, понижени през 2006 г., чиито съдебни производства доведоха до решението. „Те са лоши губещи. Класификацията на St-Emilion през 2006 г. беше организирана по същия начин като 1996 и 1986 г. и тогава нямаше предизвикателства. Параметрите бяха ясно посочени. Това, което са направили, просто накърнява класификацията, която според тях приема толкова сериозно. “
Едноличен ръководител на група
Туневин е кръстник на движението гарагисте. Малки парцели земя в Сент-Емилион бяха отделени и им беше подложена интензивна обработка с ниски добиви, 200% нова дървесина, често екстракция. Вината се продаваха под интелигентни етикети и интелигентни имена на високи цени. Те накараха St-Emilion да жужи през 90-те. И Туневин, чрез преговорния си бизнес и проницателността си за публичност, дирижира голяма част от този шум и продаде вината.
Той не беше първият на Десния бряг, който направи това, което стана известно като гаражни вина. Жак Тиенпонт го направи с Le Pin, Франсоа Митявил с Tertre Roteboeuf. ‘Но те бяха част от утвърдени семейства и го направиха тихо. Трябваше да вдигна шум, защото бях непознат. ’Много от вината бяха добри, някои много добри. Те включваха Gracia, L’Apogée du Château Jacques Blanc, Château Croix de Labrie, Château Griffe Cap d’Or, всички в St-Emilion и неговите спътници и Marojallia в Margaux. И те включват оригиналното гаражно вино на Туневин, Валандро. „Честно казано, казва той, никога не е бил гараж. Взех назаем стар чай до къщата ми, който принадлежеше на мосю Беко [собственик на Beauséjour-Bécot]. “
който беше гласуван да танцува със звездите миналата седмица
Първата реколта на Valandraud беше 1991 г. Не е добра година, признава Туневин. ‘Започнахме работа с Ален Вотие, който все още не контролираше Ausone. Тъй като нямахме пари, направихме нещата просто. Направихме малкото в цевта и имахме нови цеви, защото предпочитам вкуса. Зелените реколтата е събрана, защото съпругата ми е градинар и разбира необходимостта от намаляване на добивите. ’Тя се нарича Валандро, по името на съпругата му Мюриел, чието фамилно име е Андро.
Валандро беше хит от самото начало. Лозите на малък парцел от по-малко от хектар бяха стари, 30-40 години, но нямаха класификация освен St-Emilion. Тайната беше в ниските добиви, събирането на ръка, ръчното премахване на стеблата, използването на нова дървесина и добив. Виното от 1991 г. е прегледано от Робърт Паркър, дадено му е 83 и е продадено. През 1992 г. печелят 88 точки, а с нарастване на рейтинга нараства и цената. Също толкова важно Валандро получи и аплодисментите на френския критик Мишел Бетан. 2005 г. получи 93–96 точки на Паркър и се продава за 150 лири бутилка.
Туневин купи още земя и създаде преговарящ бизнес, насърчавайки други производители да създават свои собствени гаражи на особено благоприятни парцели земя. И с маркетинговия си номер той продава тези вина на цени, които понякога изпреварват установения класифициран растеж. По този начин той както насърчи по-малките производители, така и насърчи по-предприемчивите големи перуки от St-Emilion да разгледат идеята. И така се раждат La Mondotte от Stephan von Neipperg от Canon la Gaffelière и La Gomerie от семейство Беко на Beauséjour-Bécot.
Гаражното движение не е умряло, настоява той, то се е променило. ‘Някои гаражни вина бяха толкова добри, колкото и последният рейтинг на Паркър. И те страдаха, защото станаха твърде скъпи. Същото беше и със супертусканците. Но най-добрите са оцелели и все още имат следното. При добри реколти, като 2005 г., те се справят добре. “
Той все още мисли напред. Той пише блог, в който често дава откровени мнения. Понякога той изглежда ухажва противоречия, както когато полага пластмасови листове върху земята на едно от лозята си, за да спре дъжда и плевелите към времето за прибиране на реколтата. В продължение на две години властите кимнаха на този експеримент. Но на третата година, през 2000 г., те забраниха използването му. Това ли спря Thunevin? Ни най-малко. Той прие понижаването на този парцел лози до статут на трапезно вино и създаде L'Interdit de Clos Badon за реколтата от 2000 г., вино, което се продава както заради това, че е привлекателно само по себе си, така и, разбира се, поради публичността на забраната привлечени.
Преместваме се на обяд в модерната му къща, вътре в черупката на стара сграда, в сърцето на St-Emilion. Murielle ни готви. Нейната работа е да управлява лозарската страна на бизнеса, оставяйки Жан-Люк да управлява договорената част на империята.
Говорим за модернизма във виното, модерното движение и мястото на Туневин в него. ‘Ние правим вина, които са концентрирани, но те са вина от тероар. Не бяхме първите модернисти в Бордо. Кристиан Муей и Жан-Мишел Казес са модернисти преди останалите. Аз съм част от този модернизъм. “
https://www.decanter.com/features/interview-with-christian-moueix-249629/
С обяд пием най-новото творение на Thunevin, Présidial, марково Бордо. „Вече продадохме 20 000 бутилки в Австралия - те искаха нещо малко по-сложно.“ 2004 г. е зряло, плодово вино, което се присъединява към другите му скорошни успехи, две вина от Русийон, наречени Hugo и Constance, които той е създал с Jean -Roger Calvet, от семейство преговорни Calvet.
https://www.decanter.com/wine-news/calvet-sold-to-grands-chais-92638/
Той желае Бордо да успее да действа заедно. „Останалата част на света може да направи толкова много, но в Бордо ръцете ни са вързани с цялата тази наредба.„ С глобалното затопляне лошите бордоски реколти не се случват “, но не можем да се възползваме от това, освен на най-високо ниво, където вината се продават лесно. Би трябвало да можем да разпространим това по скалата. Топ класираните растежи са с 1000% по-скъпи от базовия Бордо. Грешно е.'
Подобни мнения винаги ще поддържат мъжа спорна фигура. Но като собственик на лозе, преговарящ или консултант, Жан-Люк Туневин сега е основна сила в глобалния свят на виното. Независимо дали заведението St-Emilion го харесва или не.
Туневин с един поглед
Роден : Спирала (Алжир), 1951
Образование : BEPC и банково обучение
Семейство : женен с една дъщеря и две внуци
Мечта лозе : този, който той създава в Мори, Русийон
kuwtk сезон 12 епизод 12
Той казва : „Въпреки че съм хипохондрик, аз също съм оптимист и получавам удоволствие само от създаването на богатства и работни места.“
Те казват : „Той е оказал голямо влияние в търсенето на сочни, концентрирани вина, подчертаващи зрялостта на танините, а не баланса на плодове и танин. За мен им липсва чар, но печелят точки на Паркър. ’Патрик Валет, винен консултант
