Интервюто на Decanter: От Канада през Калифорния, Тексас и Словакия, винопроизводителят Марк Шанън е направил своя дом в Пулия, Южна Италия. BRIAN ST PIERRE се среща с човека, стоящ зад световноизвестните италиански марки, награждавани A Mano и Promessa
Пулия е петата на обувката на Италия. И все пак това е регионът, който традиционно е стъпкан под краката. За проспериращите северняци на Италия Апулия е вдигане на рамене, малко прекъсване. И все пак, за раздразнение на южняците, останалата част от Италия яде изобилните си зеленчуци и плодове, хапва гладката им моцарела, обилно налива отличния си зехтин, избърсва го с хляба си и измива всичко с традиционни вина ' коригирано “чрез смесване на течното слънчево греене на юг, като през цялото време се гледа от другата страна и мърмори на други неща. И все пак анонимният затвор на един човек е спокойно убежище на другия, както е за винопроизводителя Марк Шанън. За него Пулия е мястото, където възможността процъфтява толкова изобилно, колкото гроздето, което го е довело тук от Калифорния, до начин на живот, който улеснява пускането на собствените си корени в осеяната с камъни почва с цвят на волска кръв.
Две истории илюстрират привличането му, казва той. ‘Шофирах наоколо и един ден се изгубих, затова спрях, за да попитам указания, на моя спрян, самоук италиански. Момчето, когото питах, скочи в колата и ми каза да карам - той изплаши дневните светлини от мен, докато разбрах, че ми показва как да стигна там, където трябва да отида. Това е начинът, по който хората са тук. ‘По-късно, след като сключих договор с различни производители на грозде, те се обаждаха и казваха:„ Трябва да те видя “, но не казваха за какво. Така че щях да оставя всичко и да се състезавам там, ще пием по едно кафе или две и ще си говорим за времето и това беше всичко. Когато те казаха: „Трябва да те видя“, те имаха предвид, „трябва да те видя“. Тук това е тактилен бизнес, основан на уважение, учтивост и доверие. Щедра земя и щедри хора. '
Наградените вина, които той прави, под търговските марки A Mano (‘на ръка’) и Promessa (‘обещание’) са от местни сортове грозде - Negroamaro и Primitivo. Моята проверка на правописа продължава да се опитва да направи последната „примитивна“ и, за да бъдем честни, това беше нейният образ дълго време. Името всъщност произлиза от думата primaticcio или рано, обяснява Шанън: „Тук казват, че това е първото дете, което се събужда, тъй като узрява рано и бързо.“ (Продължителността на реколтата може да бъде 7–10 дни .) Това е и гроздето, което стана Zinfandel в Калифорния.
У дома от дома
Ние стоим в средата на малко лозе, заобиколени от високи до кръста буци стари лози, отгледани по метод, известен като алберело, или „обучен на главата“, както казват в Калифорния. ‘Напомня ли ви за нещо?’, Шанън се засмя. ‘Първият път, когато видях тези лозя, си помислих, че това може да е Лоди, това може да е долината Сух Крийк в Сонома навремето. Преминах дълъг път, но пълен кръг! “
Родена в Канада и израснала в Лос Анджелис, Шанън се стреми да бъде лекар през цялото юношество. Когато го приеха в медицинското училище, той изведнъж осъзна, че не е за него. Всички тези научни курсове не бяха отишли на вятъра, макар че той се беше превърнал в домашен винопроизводител и се наслаждаваше достатъчно, за да отиде в UCD (Калифорнийски университет, Дейвис). Работил е като рибар на река Сакраменто, за да си проправи път през университета, когато му е предложена работа във винарна Bogle, пионер в лозарството в региона на делтата на реката.
https://www.decanter.com/wine-news/los-angeles-times-shaw-dies-96793/
След десетилетие в Bogle, Шанън стана консултант и ръководи стартирането на винарната на телевизионния актьор Фес Паркър в Санта Барбара. Следва винарна в Тексас и една в Словакия по нареждане на Държавния департамент на САЩ, помагайки за приватизацията на лозаро-винарската индустрия в страната след краха на комунизма („лозарите и винарните са разговаряли само с бюрократи в министерствата, никога с всеки други ').
След всичко това проект за винарна в Сицилия прозвуча лесно. Когато се присъедини към малък екип там, той срещна своята партньорка Елвезия Сбалчиеро, консултант по опаковки и маркетинг. Родом от Фриули, тя не знаеше много повече за Южна Италия от него, но тъй като работодателят им разработваше (и разширяваше) проекти на няколко места, те научиха заедно. Пулия попадна „под кожата им“, както те весело признават, и когато сделката се срина, те решиха да не позволят на добър бизнес план и връзка да се изплъзнат. С кредитни карти и големи надежди те пуснаха A Mano през 1997 г.
„Лабораторното ми оборудване беше изпуснато на летището при пристигането и част от него се счупи“, спомня си Шанън. ‘Беше точно преди прибирането на реколтата, нямаше време да го замествам, така че трябваше да направя виното по старомоден начин, без много технически анализи, най-вече чрез сензорна оценка. Беше освобождаващо. По принцип аз съм неинтервенционист и Primitivo и Negroamaro обявяват това, което искат да станат, затова ги оставям да говорят. В края на краищата тероарът е вкусът на плодове от определено място и тук има специфичност. Затова просто се опитвам да не преча, да не го компрометирам. “
Тогава имаше само няколко винарни и се продаваше много малко бутилирано вино. Сега темпът на промяна е бърз, казва той, като качеството се разширява широко и предишната силна рустика на бизнеса с насипни вина отслабва. Регионалните предразсъдъци бяха толкова екстремни преди шест или седем години, че той и Саблчиеро не планираха да продават вината в Италия, като вместо това се концентрираха върху САЩ, Великобритания и Северна Европа. „Ще отидем при Винитали и ще кажем на хората, че ако дойдат на щанда ни и опитат виното, ще им дадем бутилка зехтин“, казва тя.
Шанън и Сбалчиеро живеят и работят в значително обновена масерия - ферма на няколкостотин години, която беше изоставена в продължение на 10 години и беше толкова разрушена, че агентът по недвижими имоти отказа да ги придружи, за да я види. Малката винарна, също значително модернизирана от по-ранно въплъщение, е наблизо. Цялото грозде е закупено от много производители с малки, нискодобивни стари лозя. В миналото производителите нямаха друг избор, освен да занесат гроздето си в местната кооперация и да изчакат до пролетта или дори по-късно, за да им бъдат платени. Шанън и Сбалчиеро платиха по-рано и по-добре. И пожъна качествена продукция в замяна.
„Пиацата е много малко място“, казва Шанън. ‘Разбра се думата. Показахме уважение, като зададохме критерии и стандарти и никога не им казвахме какво да правят. Занимаваме се само с пуглиански сортове, само с Primitivo и Negroamaro. Няма да разглеждаме Мерло или други международни сортове. В момента мога да проверя всяко грозде, което попадне във винарната. Ще продължим да растем, докато не мога, тогава ще спрем. “Освен двете сортови вина, Шанън прави и бленд - Rosso Salento - и след много добри години отделя няколко бъчви за Prima Mano, неговата версия на резервно вино. Следващото удължаване, след по-бъркотия и ощипване, ще бъде розе. „Ще бъде прекрасно“, казва той с усмивката на човек, който е нарисувал ръка, пълна с аса. ‘Ще бъде легитимно Пулиян. Това няма да е извинително вино. “
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/negroamaro-red-52410/
Отиваме на вечеря в град, в Джоя дел Коле, който не е нито радостен, нито хълмист, но има весел ресторант и енотека - Il Santo Bevitore - където Шанън и Саблчиеро са посрещнати като отдавна изгубени роднини. Антипастите се състоят от 10 вегетариански ястия. Това е поразителен, богато ароматизиран масив, моментна снимка на изобилието на Пулия. Това може да е cucina povera (храната на бедните), но те са се възползвали максимално. Леко флоралните горни нотки на Negroamaro от 2001 г., с отличителните си плодове и еластичност, танцуват буза до буза с повечето плочи. След това преминаваме към по-твърдата, жизнена 2001 A Mano за еднакво перфектния мач от пържени черни маслини и агнешко на скара с въглен.
Вечерята не е лоша аналогия с това, което са направили тук, съчетавайки живота и вината си. „Един ден ще спечелим!“, Добавя Шанън. Sbalchiero, малко по-сериозен, пита: „Мислите ли, че сме луди, че сме дошли тук, че сме направили това?“ Единственото нещо, което е лудо, е въпросът.
Брайън Сен Пиер е автор на Vino Bravo: Италианската готварска книга на любителя на виното, достъпен в края на 2004 г. от Chronicle Books, Сан Франциско.
