Джефри Гросет
Джефри Гросет е най-известният производител на ризлинг в Австралия. Андрю Джефорд среща мъж, чийто фокус е толкова интензивен, колкото и вината му
Както при кучетата, така и при вината. Първите, известни, приличат на собствениците си, а спътникът им трябва да е приятен. Междувременно вината се произвеждат не само от сорт и тероар, но и от психика. Съществуват диви, екстравагантни и непокорни вина.
Не очаквайте обаче каквото и да е вино с името Grosset на етикета да стои, да крещи или да подпечатва. Тя ще бъде фокусирана, прецизна и девствена. Неговият разговор с вас ще бъде тих, но напрегнат. Няма да избледнее бързо, но изтърпете.
Излишно е да казвам, че ще бъде (благодарение на много мисъл, технически анализ и капачка) почти точно това, което производителят му е замислил. Предполагам, че умът на Джефри Гросет е този, в който думата „изненада“ рядко се впряга към прилагателното „добре дошъл“.
Виждал съм снимки на Гросет с коса, но не от десетилетие или повече. Това прави облакът, който изстъргва облака, в комбинация с нежното предаване на сложни, многомислени изречения: всички стрелки сочат към интелектуалец на винопроизводството.
Той е направил името си с ризлинг, най-церебралният сорт грозде. Говорете с него и се появява различен Гросет. Той твърди, че някога е чел само девет книги. Той признава, че не е самоуверен. Казва, че непрекъснато губи нещата. Разговорът му е осеян с малки шеги и нишките бързо се заплитат, за което той нежно се извинява. Не бих го нарекъл интелектуалец толкова замислен. И ангажирани.
Но нека започнем в началото, с човек на име Рей Молой, старо депо за мляко и „заемодател от последна инстанция“. Рей беше приятел от Аделаида (ръководител на Университетското училище по мениджмънт), който имаше къща през уикенда в района на полската река Хил в Клер, където беше засадил малко ризлинг.
температура на сервиране за каберне совиньон
Гросет вече се интересуваше от Клер: той харесваше „класицизма“ на неговите ризлинги и „силата и структурата“ на неговите смеси Каберне и Каберне. Старото хранилище за мляко не струваше прекалено много, за да се превърне във винарна, а кредиторът от последна инстанция (и родителите на Гросет) помогна да плати. Гросет избра плодове Watervale, по съвет на Мик Кнапщайн („той каза, че това е най-надеждната част от Клер“), но също така направи и Рислинг на Рей. ‘Когато го дегустирахме на пейката, изглеждаше доста различно от Watervale.
Те изобщо не изглеждаха симбиотични. Затова взех решение да ги бутилирам отделно. Мислех, че Уотървейл е класиката и ще бъде лесно разбираем, докато Полският хълм може да е борба. ’Грешно прогнозиране добро решение Двата Гросет Ризлинга (Polish Hill и Springvale) сега са сред най-важните примери за субрегионална диференциация в Австралия. Не само това, но тяхната насоченост, чистота и последователност направи името Grosset синоним на австралийски ризлинг.
И така, как пазителят на австралийския пламък сух ризлинг гледа на скорошното завръщане на несъхнещите версии? ‘Това изобщо не ме засяга. Обичам разнообразието от винени стилове, които ризлингът може да произведе. Суха кост до десерт: кой друг сорт прави това? “
Той също така посочва, че ризлингът сега е най-бързо разрастващата се категория вина в САЩ и изсушеното е голяма част от това. „Важното е нивото на сладост да се съобщи ясно на купувача.“
Чудя се дали е разочарован от факта, че всички го мислят за Ризлинг на крака, въпреки факта, че той е производител на Пикадили Шардоне (от хълмовете Аделаида), Пино Ноар (също), Семилон / Совиньон Блан (от Клер ) и Бордо смесват Гея, отглеждана в най-високото и самотно лозе на Клер. ‘По-добре е да бъдеш известен с нещо, а не с нищо.
Ако посочите велик производител на каберне от Австралия, може да кажете Кълън. И Ризлинг, може би Гросет. Това е чудесно. Би било малко егоистично да се мисли, че бихте могли да монополизирате няколко от тези категории. “Според мен обаче Gaia е до голяма степен каберне на производител на ризлинг: вино с изключителна и предизвикателна линейност, на което се боря да се насладя.
Сместа от Пино, Шардоне и Семион-Совиньон, за разлика от това, работи по-ефективно в рамките на естетиката на Гросет за чистота, прецизност и ръб. Фино издълбаните ризлинги са справедливо аплодирани, както и малко по-плътната „мрежеста“ версия, която той прави с Робърт Хил Смит и Луиза Роуз в Yalumba (от смесени плодове от Клер и Едем).
Ангажираността на Гросет се появява многократно през кариерата му и е една от причините, поради които той предизвиква толкова уважение и обич сред своите връстници. Той се бори с ъгъла на Ризлинг по време, когато големите австралийски производители, достатъчно смешно, искаха да го изключат от австралийската програма за целостта на етикетите, така че да може да функционира като термин на портманто за леки бели, направени от Sultana и PX, и след това се превърна в гласовиден винт евангелист и има бойни белези, за да го докаже.
Понастоящем той много се упражнява от „изгубеното десетилетие“, през което Австралия се отдалечава от продуктивизма, който в момента разяжда международния си имидж („Много силно се чувствам за това, така че ако се появи възможност да го спомена, ще го направя“) .
Изоставянето на Клер от големите компании също го натъжава: „Това означава, че Клер не е толкова ценена от тези компании, колкото другите региони. Те няма да бъдат част от общността, няма да бъдат на място, за да получат обратна връзка. Просто мисля, че трябва да са там, за да осъзнаят напълно потенциала на мястото. “
Двама от деветте автори, които той ще признае, че е прочел, са учените Джеймс Ловелок и Тим Фланъри, а опасенията за околната среда са поредното бойно поле в кампанията, тясно свързано със собствените възгледи на Гросет относно важността на тероара и съзвучието на тези идеи с аборигенската култура.
сготвено с любов сезон 1 епизод 10
‘Flannery го поставя най-силно. За аборигените земята си ти. Няма разлика. Така че, ако нанесете щети на земята, вие ще навредите на себе си. Това, което правим, казва той, е един вид саморазправа. ’След като осъзна, че„ изобщо не е щедър човек “, той реши да създаде фонд„ Гросет Гая “. Чрез инвестиции в компании с високо ниво на устойчивост, това ще отпусне средства за насърчаване на здравеопазването и образованието за деца в неравностойно положение.
За външни хора, разбира се, един от най-интригуващите аспекти на Гросет е връзката му със Стефани Тул и фактът, че в [съседната винарна] Mount Horrocks, тя управлява не просто отделна компания, а уж съперничеща си. „Тя е яростно независима“, казва той, въпреки че всъщност първоначалният план, когато Туле очакваше първото им дете, беше тя да помогне на Гросет.
Тогава Mount Horrocks излезе на пазара и макар да беше бременна и нямаше обучение за винопроизводство, тя си помисли, че ще опита („Типично за нея, поемайки всички тези неща наведнъж“). След като видяха и двете в действие заедно, връзката изглежда по-щастлива и по-ефективна, отколкото за мнозина, които се стремят открито да работят в екип, а Тул е събрала много собствени отличия.
Все пак трябва да й е трудно на сухия ризлинг отпред. 'Да, това е вярно. Те винаги казват на клиентите на вратата на избата на Mount Horrocks, че техните ризлинги не са като гросетите ризлинги. Те са по-добри. “Споделеното им чувство за хумор осигурява лепило във връзката, както и фактът, че те имат допълващи се лични качества: Тул никога не губи нищо, според Гросет и е вродено щедър.
И двойката най-накрая обединиха своите лични винарски изби - над половината от които не са австралийски (италианските червени са любими, както и, по-малко изненадващо, ризлингите от Германия и Австрия, малко Бордо и много Бургундия). И двете биха били актив за всеки регион. Клер има късмета да има и двете.
Написано от Андрю Джефорд
