Лозя в Алентежу. Кредит: inaquim / Alamy Stock Photo
История на британците Порт
Попитайте всеки британски пристанищен барон защо англосаксонските имена доминират на пристанищния пазар и той ще ви каже, че „пристанището е разработено от британците за британците“. В това твърдение има елемент на историческа, макар и истерична истина. Британските предприемачи са намерили своя път до Северна Португалия и в крайна сметка долината Дуро през 17-ти век, когато Англия завинаги е била във война с Франция. С Британия, управляваща вълните и блокираща пристанището на Бордо, дворяните бяха лишени от любимия си бакшиш, бордо. Но суровите, танинови, но все още неукрепени вина на Дуро наистина не бяха заместител на по-изисканата тарифа от Бордо и британските предпочитания бързо се върнаха в Медок, щом политиката и техните адмирали му позволиха. Пристанището, включително португалското пристанище, стана крепостното вино, което познаваме днес, в средата на 19 век, срещу желанието на известния британски барон Форестър, който беше категоричен, че трябва да остане трапезно вино. За щастие надделяха по-мъдри съвети. По-късно баронът е убит при катастрофа с лодка, стреляйки по бързеите в Кашао на Дуро. Неговата спътница Антония Аделаида Ферейра плаваше на сигурно на своя кринолин. Сега е сключен някакъв брак: Офли Форестър и Ферейра живеят под завивката на Сограпе. световните пристанищни пазари. Ние консумираме около милион случаи годишно, но това представлява само 10% от общия брой. Изминахме дълъг път зад французите - които представляват четири бутилки на всеки 10 продадени - и самите холандци, белгийци и португалци, които се гордеят с най-високата консумация на глава от населението (въпреки че датчаните ги отвеждат на второ място). Нито британците са единствените чуждестранни посредници в търговията. С най-големия пазар за пристанище, французите също инвестираха. Ramos-Pinto е собственост на Champagne Roederer, Noval на Axa Millésimes и Gran Cruz на La Martiniquaise. Наскоро обаче Rozes, единствената френска компания в пристанището, беше продадена от Moët Hennessey на белгийския Vranken. За да завърши полиглота, C da Silva принадлежи на живущия испанец Joze-Maria Ruiz Mateos.
htgawm сезон 3 епизод 14
Порто Круз
Крус, сега вторият по големина износител в търговията, е известен като най-големият акционер от всички. Удобно лидерът на марката във Франция и Белгия, те са практически непознати другаде. Но поискайте „un petit porto“ като аперитив във френско бистро и вероятно ще получите Порто Круз. Португалските компании определено са живи и здрави и дават на британските и мултинационалните си колеги да търсят пари. Но местните производители имат много притеснения. Повечето португалски спедитори се интересуват по-малко от обемни продажби, отколкото от популяризиране на вина с най-високо качество. Douro е скъпо място за производство на вино. Трудът е оскъден, а заплатите се увеличават над инфлацията, за да противодействат на атракциите на градския живот. В допълнение към това има притеснение, че скоро може да дойде време, когато няма достатъчно висококачествено вино - или за пристанище, или бързо подобряващите се трапезни вина Douro. Пристанищните производители вече са изправени пред конкуренция от собствениците на винени марки в надпреварата да купуват най-добрите плодове по време на реколтата. Д-р Антонио Филипе, президент на Асоциацията на пристанищните износители, е убеден, че интегрираната политика за цялото лозарство в Дуро е не само от съществено значение , но отдавна закъснял. Антонио Оливейра Бесе от Ферейра / Офли, с крак както в пристанищните, така и в лагерите за трапезни вина, вижда необходимостта от повече засаждане във висококачествените райони на Горно Дуро към испанската граница. „ЕС предостави на Португалия правото да засажда или презасажда 4000 хектара, а Douro трябва да вземе своя дял на места, където се правят най-добрите вина и където могат да бъдат въведени съвременни методи за лозарство“, казва той. ‘Хората са готови да похарчат много повече за качествено вино, отколкото преди 10 години. Ние сме длъжни да им дадем това, което искат. „Това е възглед, повтарян от Жоао Николау д’Алмейда от Рамос-Пинто, който е в челните редици на техническите иновации в Дуро. Ramos-Pinto е основана през 1890 г. от бившия финансов директор на Sandeman, който вижда търговска възможност в Бразилия, която по това време е най-големият пазар след Великобритания. Марката стартира с поредица от еротични плакати belle époque и никога не е гледала назад. Бразилия все още е най-големият й пазар.
Но D’Almeida обича да оставя продажбите и маркетинга на други, за да се концентрира върху планирането на лозята си и преди всичко върху смесването. Tawnies са неговата страст. „Баща ми, който беше винопроизводител на Ferreira, винаги казваше, че реколтата от пристанище е винено, пристанището е„ portwine ““, каза ми той. ‘Отлежалите тауни - 10-и 20-годишните вина - са истинският тест за изкуството на блендера. В днешно време засаждаме специални сортове грозде, които са предназначени за светлокафяво. Не само самите сортове са внимателно подбрани, но и позицията в лозето, където са засадени. Пристанището не е бизнес за утре. Това отнема време и отдаденост. Ето защо се нуждаем от повече изследвания и защо трябва да имаме повече лозя на възможно най-добрите места - независимо от по-ниските добиви, които това ще доведе. “
Това може да не е толкова лесно, колкото звучи. Засаждането все още се управлява от Casa de Douro, един вид фермерско кванго, чиято мощност е в Baixo Corgo около град Регула, регион, който обикновено произвежда количество над качеството. Касата намекна, че няма нужда от допълнителни лозя в Дуро, но тъй като това по никакъв начин не отразява гледната точка на износителите, едва ли ще бъде последното, което чухме по този въпрос.
Подобна компания на Рамос-Пинто по размер и акцент върху качеството е Quinta do Noval, въпреки че успехът й във Великобритания и Америка е по-скоро за реколта пристанище и LBV, отколкото за тъмно. Репутацията му е направена чрез обявяване на реколтата от 1931 г., когато само Warre и Martinez от известните реколта къщи също предлагат годината. Светът беше в рецесия и никой не беше в настроение да остави реколта или нещо друго.
Noval има два хектара лозе, заделени за неприсадени лозя, от които прави Nacional. Noval Nacional от 1931 г. се появява в селекциите от безброй любители на виното от най-великите вина на всички времена. Noval реколтите идват само от едноименната квинта.
Noval’s Christian Seely харесва леко ексцентричната традиция на къщата да декларира реколти, когато иска, вместо да следва стадото. „1962 и 1967 г. бяха прекрасни вина от години, които по принцип не бяха декларирани“, каза той. ‘От друга страна, ние не декларирахме 1977 г., когато трябваше, и вместо това поехме към 1978 г., който, честно казано, не беше най-великият Новал.’ Но Сийли е доволен от последните си декларации. Националът от 1994 г. получава рейтинг от 100 точки в Wine Spectator, а Робърт Паркър дава същото за 1997 г. Репутацията на Seely's и Noval, поне сред впечатлителните американци, е гарантирана.
Seely и Noval
Едно от първите неща, които Сили направи при пристигането си в Португалия, беше да се ожени за дъщерята на Хоаким Мануел Калем. Кръвта е по-плътна от водата, когато продава бизнеса, но запазва свойствата си на Дуро, логично е той да доставя отличното си вино от квинта на Новал, а не на Калем. Това, че това не е изменило настоящия собственик на Калем, Рожерио да Силва, е доказателство за духа на последния. Компанията печелеше, когато я придоби преди две години, но благодарение на доброто отглеждане и по-здравословен дял от качествени вина в микса от продажби, да Силва ми казва, че сега отново търгуват с печалба. Калем е водещото пристанище в Дания и номер три след Ферейра и Офли в Португалия. Те също така имат дългогодишни отношения с британската верига, която не притежава лицензи, Unwins. Друга португалска компания, която превключва политиката си от масовия пазар към качеството, е Royal Oporto Company. Един от най-големите собственици на земя в Дуро, той систематично надгражда своите квинти, така че сега е в състояние да набавя повечето от своите изисквания от собствените си лозя. Директорът по маркетинг Педро да Силва Рейс смята, че пристанището се продава твърде евтино. Той, повече от повечето, вижда потенциалния конфликт между пристанището и трапезното вино. Компанията му вече е основен играч в Douro и той възнамерява да види това да продължи и да расте. Той е готов да види промяна в акцента от ежедневните стилове на пристанище към трапезно вино. „Пристанището има минимална възраст от три години и повечето са много по-стари от това“, посочва той. ‘Това отнема страшно много финансиране. Оборотът от трапезно вино е по-бърз и може да бъде по-изгоден. Но трябва да е страхотно вино - не може да си позволи да бъде посредствено. “
Продажба на Великобритания
Barros Almeida също се стреми да продава качество, а не количество. Мануел-Анджело Барос вижда раздвоение между стоковите пазари в континентална Европа и по-качествените британци и северноамериканци. И човек не трябва да забравя португалците. Миналата година в Португалия беше продадено толкова реколта от пристанище - голяма част от зрялото вино на възраст над 10 години, колкото и във Великобритания - и то по времето, когато спедиторите продаваха ново обявената реколта 1997 г. Barros Almeida Group притежава Kopke, най-старата фирма във Вила Нова де Гая от 1632 г., която Мануел-Анджело нарича бижуто в короната си, след като е постигнала завидна репутация за colheitas - тауни с една дата.
малиновият крал криминални умове
Не британски компании, с изключение на Noval, намират британския пазар трудно. За тях е трудно да намерят хора, които да разпространяват техните марки. Но големите (Ferreira, Cruz, Royal Oporto, Barros, Cálem), до не толкова големите (Poças, Ramos-Pinto, C da Silva, Noval), към „бутиковите“ фирми (Niepoort, Burmester, Krohn, Андресен), всички имат своите силни страни. Те пеят от един и същи химн-лист. Те искат да продават повече качество, по-малко количество и да правят по-добро вино при по-големи имоти, използвайки съвременни методи за енология и лозарство. Гордостта и радостта на Рамос-Пинто е Quinta da Ervamoira от 200 хектара, близо до Foz-Cõa в далечната източна част на горното Дуро. През 1991 г. правителството започва да язовир на река Cõa, което означава, че квинтата ще бъде наводнена. Четири години по-късно, с почти завършения проект, д’Алмейда заяви по телевизията, че само чудо може да спаси имота. Две седмици по-късно багерите откриват поредица от праисторически картини от 2000 г. пр. Н. Е., Показващи развитието на човека и смятани за толкова важни, колкото и всяка друга в света. Работата по язовира спря. Чудото се беше случило. Д’Алмейда построи музей като светиня, където провежда благодарствени концерти. Така че, едва за втори път в историята, Ервамойра превърна водата във вино.
